Москвич 2141 замена выжимного подшипника
Обновлено: 02.07.2024
Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич
21093,2003г.в,KYB Ultra SR вкруг,ШСы,подрамник,треуголки,приорро тормоза
М21412,раннЕй 3317,карб 21041-10(24х26),на ренобалке,выпуск 51мм Босал,поликлин шкивы,генер 2110,ШСы,короткая рейка.Святогор салон.Радио Былина с AUX.
Урал ИМЗ 8.103.10
Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич
21093,2003г.в,KYB Ultra SR вкруг,ШСы,подрамник,треуголки,приорро тормоза
М21412,раннЕй 3317,карб 21041-10(24х26),на ренобалке,выпуск 51мм Босал,поликлин шкивы,генер 2110,ШСы,короткая рейка.Святогор салон.Радио Былина с AUX.
Урал ИМЗ 8.103.10
Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич
21093,2003г.в,KYB Ultra SR вкруг,ШСы,подрамник,треуголки,приорро тормоза
М21412,раннЕй 3317,карб 21041-10(24х26),на ренобалке,выпуск 51мм Босал,поликлин шкивы,генер 2110,ШСы,короткая рейка.Святогор салон.Радио Былина с AUX.
Урал ИМЗ 8.103.10
Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич
21093,2003г.в,KYB Ultra SR вкруг,ШСы,подрамник,треуголки,приорро тормоза
М21412,раннЕй 3317,карб 21041-10(24х26),на ренобалке,выпуск 51мм Босал,поликлин шкивы,генер 2110,ШСы,короткая рейка.Святогор салон.Радио Былина с AUX.
Урал ИМЗ 8.103.10
В автомобиле данный узел частично унаследован вместе с двигателем от его предшественника ИЖ-412 (и, соответственно, от Москвича-412). В частности, маховик, корзина и нажимной диск сцепления используются без переделок от этого автомобиля.
Однако, в результате совершенствования конструкции двигателя и увеличения его рабочего объема произошло увеличение его крутящего момента. К сожалению, его увеличение, вопреки общемировой практике, никак не отразилось на конструкции сцепления. В связи с общим падением качества деталей сцепление "живет" в течение пробега 30-40 тысяч километров.
Конструкция сцепления была вполне современна для двигателя "АЗЛК-412" на момент его проектирования. Но этот момент был уже более 30 лет назад. Корзина сцепления имеет очень большую массу, в основном за счет нажимной пяты. Кроме того, выжимной подшипник - оригинальная деталь с индексом 2126 даже на конвейер идет отвратительного качества. Может свистеть, как недорезанный поросенок сновья — такое встречается даже на новых, только что купленных машинах. Кривой ведомый диск, изнашивающийся неравномерно, с криво приклеенными накладками - это тоже, к сожалению, реальность отечественного сцепления. Ведомый диск, имеет диаметр всего 200 миллиметров.
Очевидно, что для увеличения ресурса этого узла нужны более мощные (в плане передаваемого крутящего момента) и качественные запчасти — то есть на замену так и просится какой-нибудь импортный комплект сцепления.
Но тут конструкторы АЗЛК тоже в свое время подложили большущую свинью. Дело в том, что корзина и диск сцепления 412 не совместимы ни с одной импортной корзиной и диском. Однако, надо сказать, что эти же конструкторы с честью выпутались из этого положения, в которое они сами себя и поставили.
Поиск по профилю шлицов по каталогам фирм производящих комплекты сцепления (в частности LuK) дает следующие результаты:
Привет.
Совсем мне надоело раз в год и чаще видеть такое
и другие страшные картины и ехать из места "Х" до гаража без сцепления.
На 2140 я уже делал такое сцепление но были недочеты-плохой, вонючий диск триал который буксовал и вонял и имел толщину 7,5 в сжатом состоянии
и так по порядку маховик берем 2141 и облегчаем его по известному где-то чертежу, у меня он точно есть как нибудь выложу, переделан из вот этого чертежа
вес маховика 5.1кг против 8 с чем то а то и 9
еще про маховики
корзина стоит сакс от 2101 диск из этого комплекта в сжатом состоянии имел толщину 8мм, и на маховике ступенька 0.5 на тазовском, на моем 2141 ступенька стерлась до 0.4 и так как мой диск в сжатом состоянии 7.5 а в несжатом чуть больше 8 я решил сделать ступеньку на маховике 0.8, чтобы наверняка.
корзины-старая 412 и новая 2101(она уже использовалась мной около 20 тышь)
подшипник подходит тока 2141, остальные не налазят на вал первичный! а на тазокорзину подходит тока подшипник корам, остальные-проваливаются между лепестками.
теперь про диски сцепления!.
увы подходят только родные. "триал" говно-уже писал выше, "тюмень"-тоже как то не айс(но хоть не воняет) нашел в инете диск "мастерспорт" - германия))))) позвонил Оле с арынка, она грит такого не существует, дядька Хулиган привез мне диск за 500 с чем то рублей-вроде ничего так, по фоткам один в один с диском "начало" в сжатом состоянии 7.5 мм в несжатом около 8.2
вот так я стер тюмень за 1 поездку с мертвым подшипником
вот вилки кованная и штампованная
у меня стоит кованная-она лучше!) края отрезаны, и на глазок)) приварен обрезок от вилки 2141 сфоткать забыл(((((((
ну и осталось одно-направляющая! необходимо чтобы она одевалась на первичный вал кпп и вставлялась в подшипник, не помню про направляющую оды но она пластиковая-сразу отказался от ее установки. взял направляйку 2108 срезал трубу у нее, и нашел трубу в гараже от штока вилки велика моего-подошло суперски тока внешний диаметр можно было и побольше на 1-2 мм но не суть. приварил к площадке направляющей 2108. Моя направляйка готова, вставил первичный вал в колокол, одел направляйку на него изнутри до касания с приливом под сальник, разметил 3 дырочки и просверлил, нарезал резьбу и длинными болтами прикрутил к колоколу-это сопли! надо было сделать плиту и на нее по-человечески все прикрутить но я сделал как сделал-переделывать не стал, вроде работает) вот и весь отчет все собираем все подходит и настраивается!
ИТОГО: короткая жесткая педаль, очень короткая, выжимается всего за 3-4 см хода педали! никаких дерганий и никаких посторонних звуков, никакого запаха в салоне и буксования! работает супер.
минусы:
-так себе качество выжимного "корам", но это компенсируется зазором между штоком рабочего цилиндра и вилкой сцепления а значит если нога у вас не на педали-подшипник не вращается и его ресурс увеличивается!
мысли:
мне кажется можно поставить родной подшипник 412 который на шарикоподшипнике но железный, без грибка пластикового. видно на фото тут
потому что родной подшипник от сакс для этой карзины примерно так и выглядел-плоское широкое кольцо. вот как он выглядит, но я извратился и поставил от 2141)
фсе. устал писать
ЗЫ. как забыл и начал ставить коробку, так и щас забыл))) первичный вал надо слегка обточить
-чтобы шлицы влезли в направляйку!
-чтоб поверхность под сальник(прилив) не уперся в направляйку, я снял болгаркой около 0.5 cм в длинну, вот мой опытный вал тут видно что и где снято
Последние найденные через наш сайт запчасти на Москвич 2141
ИП Пушпышев Антон Викторович
CaRmoBi
Окинава
ИП Смакило Р.Н.
ИП Кологур Р.В.
ИП Хациев
ИП Абрамов Андрей Юрьевич
ЧП Сиреньев
Пятая передача Челябинск
Арсенал-Авто
AUTO OSTROV Shop
ТРАССА
Запчасти по моделям Москвич
Поколения Москвич 2141
Дэйвид Огилви - волшебник современной индустрии рекламы
VIN код нужен продавцам для точного поиска запчасти по каталогам и точного определения модификации Вашего автомобиля.
Вы можете найти VIN код в техпаспорте, в графе " Номер шасси (кузова, рамы) ".
Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.
Устройство выжимного подшипника
Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.
Устройство выжимного подшипника сцепления
Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.
Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:
- к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
- на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
- внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
- инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).
Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.
Гидравлический выжимной подшипник
Признаки неисправности
О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.
Изношенный выжимной подшипник
Автомобиль не тянет
Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.
Снижение эффективности КПП
Трудно включаются передачи
Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.
Плохо включаются передачи
Педаль сцепления стала тугой
Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.
Тугая педаль сцепления
Автомобиль буксует
Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.
Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит
Последствия несвоевременной замены
Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:
- из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
- появление посторонних шумов;
- повреждение вилки;
- нарушение целостности лепестков пружины;
- деформирование втулок направляющих.
На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.
Что нужно для работы
Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:
Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.
Видео – Как выбрать выжимной подшипник
Инструкция замены выжимного подшипника
Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.
Замена выжимного подшипника
Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.
Отсоединение клемм АКБ
Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.
Снятие воздушного фильтра
Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.
Выкручивание гайки крепления стартера
Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.
Расконтривание гаек на тросике сцепления
Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.
Снятие троса сцепления
Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.
Выкручивание болтов крепления КПП
Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.
Снятие пластиковой крышки двигателя
Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.
Шаг 9. Снимите два передних колеса.
Снятие передних колес
Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.
Выкручивание гаек крепления наружной гранаты
Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.
Очистка сливной пробки от грязи
Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.
Выкручивание сливной пробки
Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.
Слив масла с коробки передач
Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.
Крепежные элементы шаровой опоры
Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.
Демонтаж тяги
Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.
Извлечение ШРУСа из коробки передач
Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.
Аккуратное снятие ШРУСа
Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.
Выкручивание болтов крепления кожуха
Шаг 19. Снимите и уберите кожух.
Снятие кожуха
Шаг 20. Демонтируйте тягу.
Демонтаж тяги
Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.
Выкручивание болта крепления стартера
Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.
Демонтаж стартера и отключение от него фишек
Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.
Отключение датчика скорости и заднего хода
Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.
Выкручивание кронштейнов задней подушки
Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.
Снятие подушки
Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.
Выкручивание гайки крепления второй подушки
Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.
Отсоединение коробки от двигателя
Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.
Опускание коробки передач вниз
Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.
Визуальный осмотр элементов сцепления
Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.
Выжимной подшипник сцепления заклинило
Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.
Осмотр корзины сцепления
Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.
Смазывание литолом нового подшипника
Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.
Установка выжимного подшипника
Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.
Монтаж сцепления и коробки передач
Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.
Все детали установлены
Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!
Проверка работы сцепления
В качестве заключения
Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.
Как заменить выжимной подшипник
Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.
Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления
Читайте также:
- Стучит барабан ваз 2110
- Замена опор двигателя приора технологии будущего
- Нива 2131 не включается бензонасос и стартер
- Тюнинг салона ваз 21099
- Как снять аккумулятор с ваз 2111