Можно ли поставить пружины с занижением на стандартные стойки ваз

Обновлено: 19.05.2024

Аналог операции по обрезке родных пружин – приобретения заводских, изготовленных специально для подобных целей. Если сомневаетесь, что получиться из самодельных запчастей – лучше купить специальные пружины с занижением.

Метки: эйбах спорт лайн, астон, приора, самостоятельно

Комментарии 109

Вообще -50 на сток пружины можно ставить, но это считается максимум, но я бы все равно не поставил, ты уменьшишь камеру сжатия масла, т.е у тебя шток в стойки опуститься на 5см вниз, уже стойка работать будет не правильно, тем более ты Астон берешь так с занижением они дороже потому что там не тупо обрезан шток на 5см как на обычных КХ, на них шток укорочен если брать в пример -50мм как ты собрался, то -25мм шток -25корпус стойки и -25мм сошка рулевая что бы при занижении рулевые тяги не задраны были, у самого стоят перед -70 зад -90 астон

Замена амортизаторов

Сделать машину быстрой и комфортной из-за использования специальных амортизаторов. Заменяя эту деталь:

можете сделать занижение минус 70 миллиметров; Вам удастся повысить устойчивость технического средства, особенно на больших скоростях и поворотах;
при занижении минус 50, увеличивается сопротивление клапанов, снижается расход топлива;
решили сделать занижение минус 120 миллиметров, то стоит помнить, что вы повысите и улучшите скоростные аэродинамики технического средства;
решив провести занижение минус 90 – улучшите управляемость автомобиля. Делая занижения машины, получаете преимущества:

Предотвращается расшатывания кузова технического средства на высоких скоростях и поворотах.
Элементы данной подвески начинают сбалансировано работать.
Прочность и жесткость стоек увеличивается.
Покупая стойки ВАЗ 21099 с занижением, Вы убедитесь в том, что машина будет ехать безопасно и равномерно, в независимости от её скоростных данных.
Новый вид машины, который будет после занижения более модный и спортивный.

Покупая специальные детали для занижения автомобиля, можете быть уверены в том, что машина будет ехать безопаснее и плавне. Будут отсутствовать заносы на поворотах, которые так опасны для быстрого движения.

Амортизаторы Koni

На клиренс легковых автомобилей влияют упругие элементы подвески (пружины [3],

торсионы и рессоры) или высота их посадочных мест. У большинства легковых автомобилей в подвеске использутся пружины, поэтому, что бы уменьшить стандартный клиренс, пружины заменяют на специализированные (или изменяют положение чашки пружины по высоте), при этом сокращается заложенный заводом-изготовителем автомобиля ход сжатия
[А]
. Укорачивать стандартные пружины не рекомендуется, в связи с потерей общей емкости пружины и риске перекоса пружины в посадочном месте.

Пружины для занижения выпускаются, как правило, большей жесткости и с прогрессивной характеристикой — это обеспечивает сохранение энергоемкости подвески при уменьшении хода и обеспечения приемлемой нагрузочной способности. При этом, риск пробоя подвески на сжатие при больших нагрузках, все же, увеличивается.

Изменение высоты посадочного места чашки пружины может быть реализовано несколькими фиксированными положениями (как у амортизаторов Koni Sport для некоторых автомобилей) или плавно (как в КИТах Koni Coil-over).

При занижении есть определенное ограничение — величина занижения ограничивается буфером сжатия [1],

упирающимся, при макимальном сжатии подвески, в корпус амортизатора
[4].
Но, т.к. подвеска должна работать на сжатие, величина нормального занижения должна быть меньше, чем максимально возможное.

При использовании стандартных амортизаторов (или амортизаторов со стандартными размерами, но с улучшенными или регулируемыми характеристиками жесткости), величина рекомендованного занижения колеблется, в среднем, от 25 до 40 мм в зависимости от модели автомобиля (при этом, в некотрых случаях, пыльник [2]

укорачивается). Пружины, обеспечивающие большее занижение, предназначены для специальных амортизаторов, а при использовании с амортизаторами штатных размеров, подвеска может неправильно работать в связи со слишком сильно сократившемся ходом сжатия или его отсутствием
[В].
Амортизаторы с коротким штоком не решают данную проблему — они предназначены для тех случаев, когда занижающая пружина не обеспечивает преднатяг подвески при ее полном раскрытии. Для экстремального занижения лучше использовать винтовые комплекты подвески, такие как Koni Coil-over.

При разработке занижающих пружин Koni, используется наилучший компромисс между величиной занижения автомобиля, качеством работы подвески и оптимальными характеристиками жесткости. Поэтому, величину занижения, обеспечиваемого пружинами Koni [Б]

, можно считать наиболее оптимальной для гражданского применения.

Недостатки занижения

Если Вы решили сделать данную процедуру техническому средству, стоит помнить, что здесь есть достоинства, и недостатки. Среди негативных характеристик занижения автомобиля можно выделить такие основные:

После того, как машина становиться намного ниже, ее очень трудно брать на буксир. Также совсем невозможно тянуть другие авто, ведь если к бамперу нацепить буксировочный трос, то тогда он просто не выдерживает определенной нагрузки и ломается.
Некоторые элементы дороги могут стать довольно сильным препятствием. Так, лежачие полицейские могут спровоцировать то, что именно на них и может немного повисать заниженный автомобиль.
Данная процедура подходит идеально только для ровной дороги. После занижения совсем невозможно будет выехать на природу: в лес, к пруду, на речку. Даже самые мелкие камни станут огромной преградой Вашему техническому средству.
Очень часто Вы будете слышать звук глушителя, который зацепляет не идеально ровную дорогу.

Занижения делается для получения максимального контакта двигателя авто с колесами машины. Оно помогает техническому средству лучше держаться на дороге, особенно на скользком асфальте. Внешний вид – сильно перегружен. Уклон наклона колеса изменяется. Управляемость машиной может ухудшаться. Из-за занижения шины быстро стираются. Для избегания этих последствий, после процедуры нужен кэмбер набор. Он помогает настроить правильный угол колес. Можно и приобрести другие рычаги.

Если вы окончательно решили занизить свой автомобиль, то стоит помнить, что перед началом работы Вам необходимо будет определиться со способом этой процедуры и только тогда можно переходить к работе. Также стоит хорошо взвесить как преимущества, так и недостатки данного процесса.

В нашей стране, где одной из главных характеристик при выборе автомобиля считается высокий дорожный просвет, находятся люди, которые наоборот стремятся занизить клиренс. Энтузиастов этих относительно немного, но они есть и используют они разные способы изменения величины дорожного просвета – как бюджетные, так и дорогие. В этой статье мы рассмотрим различные варианты занижения подвески, расскажем о достоинствах и недостатках каждого из них.

Заниженный BMW 5-Series E60

Бюджетные варианты

Те, кто уж очень хочет сделать из своего автомобиля настоящий спорткар, идут на разумные и не совсем разумные траты. Но не у всех есть бюджеты, чтобы провести замену многих узлов подвески с тем, чтобы добиться снижения клиренса. Поэтому в ход идут самые дешевые способы занизить дорожный просвет автомобиля.

Тут существует два варианта – со снятием пружин и с обрезкой пружин, не демонтируя их. Оба варианта достаточно трудоемки, так что без помощников не обойтись. Сама процедура укорачивания пружин довольно проста: у передних пружин, как правило, срезают два верхних витка, у задних – три. Это делают, чтобы уравновесить автомобиль, ведь спереди нагрузка больше – из-за двигателя.

Обрезанные пружины вновь устанавливаются на место (если был выбран первый вариант обрезки), затем делается сход/развал. Плюсы этого варианта в его дешевизне. Минусы в том, что срезая штатные пружины, вы убираете так называемый опорный виток, что может в значительной мере ухудшить взаимодействие пружины с опорной чашкой. Это чревато ужесточением подвески, что в итоге может привести к выходу из строя как самой пружины, так и других элементов ходовой (например, амортизаторов).

Способ №2. Установка заниженных пружин. Такие пружины еще называют спортивными, так как их рекомендуют устанавливать в комплекте со спортивными стойками. Впрочем, производители таких пружин делают специальные продукты, совместимые со штатными амортизаторами. Заниженные пружины короче штатных (в среднем на 40 мм).

Заниженные пружины фирмы Eibach

Способ №3. Монтаж койловеров. Еще один достаточно бюджетный способ сделать подвеску автомобиля ниже – установка на автомобиль койловеров – специальных спортивных пружин, которые поддаются регулировке. Следовательно, установив эти пружины, владелец автомобиля может регулировать величину дорожного просвета, как ему заблагорассудится.

Какой бы из указанных выше бюджетных вариантов занижения подвески вы не выбрали, помните – в любом случае подвеска вашего автомобиля станет жестче, а ее ходы – короче. И ездить по российским дорогам (если только это не Москва), будет не очень комфортно.

Дорогой вариант

Еще один вариант, на который решаются раскошелиться только истинные фанаты спортивных автомобилей – это установка пневматической подвески. Способ, действительно, очень дорогой, так как придется покупать такие элементы как передние и задние пневматические подушки, датчики давления (измеряют давление в подушках), панель управления, компрессор и ресивер.

Помимо дороговизны стоимости этих элементов, недешево обойдется и установка, которую лучше проводить на специализированной станции техобслуживания. Операция по установке пневмоподвески предполагает демонтаж штатных пружин и стоек, и установку на их место пневматических подушек, специальных стоек, датчиков давления воздуха в подушках, компрессора, ресивера и панели управления. С ее помощью можно задавать различные параметры работы подвески – регулировать высоту дорожного просвета в зависимости от скоростного режима, качества дорожного покрытия и прочих факторов.

Лада Нива на пневматической подвеске

Неоспоримое преимущество, из-за которого, собственно, владельцы автомобилей и выбирают этот вариант, пневматической подвески в том, что владелец автомобиля может получить широкий диапазон настройки высоты дорожного просвета. Клиренс машины с такой подвеской можно изменять в пределах 10- 50 мм. К тому же, установка пневматической подвески положительно влияет на управляемость автомобилем на высокой скорости. И, наконец, еще одно преимущество такого типа подвески – автомобиль не будет проседать, даже если вы нагрузите его сверх нормы.

Недостатки у этого варианта занижения штатной подвески не менее весомые. Первый – это дороговизна установки, ремонта и обслуживания. И второй – это ее относительно малый ресурс: в российских условиях пневомоподушки и датчики давления могут часто выходить из строя из-за езды по некачественным дорогам.

Поэтому прежде, чем отдавать предпочтение одному из перечисленных выше вариантов занижения подвески, тщательно обдумайте денежную сторону вопроса. И помните, что решившись на такую операцию, вы вносите конструктивные изменения в подвеске, что может сказаться на безопасности автомобиля.

Выбор пружин

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Пацаны, как думаете если на родные стойки кинуть пружины -50 , как долго стойки проживут ?

Всем привет. Давно уже не было причин писать в бортовой журнал. Как вы уже, наверное, догадались причина нашлась. На прошлых выходных пришли долгожданные стойки с занижением DAMP которые я уже давно хотел.

Вот они красавицы :-) Вместе со стойками я заказывал защитные комплекты (пыльники).
Почему-же я не стал продолжать ездить на стоковых стойках с заниженными пружинами Технорессор? Зачем я поменял стандартные стойки на стойки с занижением DAMP?

— Были посторонние скрипы и сопения стандартных амортизаторов.
http://www.belais.ru/post/143" target="_blank">Ещё пол года назад я поставил пружины Технорессор с занижением на стандартные стойки. Так как шток стоек я не пилил (ибо он калёный), а просто поставил на них пружины с занижением (-70 и -90), следовательно ход амортизатора не совпадал с высотой пружины и как следствие этого были посторонние шумы и скрипы (особенно при преодолении искусственных неровностей).

Подвеска стала намного устойчивее, несмотря на то, что пружины остались те же (Технорессор перед -70, зад -90).

Меняем задние стойки.

Если вы решили поменять стойки или пружины, то настоятельно рекомендую купить съёмник задних стоек. Цена вопроса 150 рублей, но он того стоит (поверьте мне). Вот он:
Я начал с задних стоек. Если у вас в гараже завалялось 2 домкрата, то вы счастливчик. Можно пользоваться и одним, но это будет немного не удобно, т.к левую стойку будет сложновато снять за счёт маленького зазора между ним и глушителем.

Далее собирал новенькие стойки:
И поставил их на место. Пэрсик:
Замена передних стоек.

Замена передних стоек занимают намного меньше времени.

1. Расслабил болты на колёсах
2. Поднял авто и снял колесо.
3. Открутил рулевую тягу и снял её со стойки (здесь пригодится молоток или съёмник).
4. Делать метки развала-схождения на новых стойках бессмысленно все равно придётся ехать к мастерам.
5. Открутил две гайки снизу вытаскиваем болты (здесь пригодится молоток).
6. Открутил три болта верхней опоры стойки.
7. Отвёл её от себя и вытащил.
8. Далее открутил верхнею опору и снял пружину.
9. Собрал новую стойку (тут пригодился инструмент по сжиманию пружины, иначе поставить её не получится)
Кстати по поводу защитных комплектов: штука очень классная, герметично закрывает амортизатор от пыли и грязи. Только при установке меня смутило то, что они великоваты для данных стоек, поэтому пришлось укоротить их в соответствии (перед - 7 см., зад -9 см. я обрезал ножом).

Получилось красиво! После всего поехал к мастеру на развал-схождение:

Итак, подведу итог:

— Съемник задних стоек = 150 руб.
(покупал на Сограте в Краснодаре)

— Развал-схождение = 400 руб.

Цена вопроса: 8930 руб.

Надеюсь, что данная статья вам понравилась. Буду рад ответить на ваши вопросы. Всем спасибо за внимание.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Lada Priora hatchback 2009, engine Gasoline 1.6 liter., 97 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 21

Два года откатал на сток стойках с пружинами -70. Чтобы не навредить стойкам только -30

-70 нужно стойки менять, а на -50 на стандартных зажимает и вся подвеска отлично работает, сам не давно поставил техноресор -50

у меня стоят -70 техно рессор на стандартных стойках, и нет не каких проблем выше сказанных, ничего не скрипит, не трёт и не бьет

шток стойки выше см 10-15 где то . в кочку попадаешь нет амортизации не какой . неделю хватило мне на них поездить

Ну незнаю, у меня норм все

у меня тоже -70 на стоке… уже месяц езжу и все отлично

-70 бить будут кочках . такое чувство что стакан щас оторвет ужаснешся когда проедишся

ездил думал стаканы улетят . потом чашки опустил и -30 поставил и все отлично стало .

Оптимально -30. Можно и -50, но нежелательно. -70 нет.

-70 нет. пружина будет не плотно прилегать, скрипеть шуметь …

У меня стоят технорессор -50 на штатных стойках. Езжу 3 -й год все отлично. На предидущем авто тоже ставил -50 на штатные стойки проблем не было так и продал на них)))

у меня промокод на них есть, -10%

Ставил на сток аморты -70 в круг, про комфорт забыл почти напрочь, честно, поставил бы лучше -50 и не более. А если грамотно садить, так лучше накопить на стойки с занижением, слышал и видел сайт, где русский производитель начал делать такие стойки по не дорогой цене, попозже могу скинуть сайт, поглядишь. Себе насчитал ~7500т.р в круг аморты и стойки

ездил на штате с -50 пружинами.можешь в БЖ посмотреть. мне понравилось. машина мягкая, ямки не чусктвует, но отлично управляется. но практичность пока берет верх и я снова стал джипером）

Не ниже -50 на штатные амортизаторы можно ставить, это не из за того что подвеске навредишь, а из за того что если большее занижение на штатную стойку постовит получится так, что при кренах поворотах и резком торможении колесо или колеса в зависимости от ситуации теряют сцепление с дорого, в виду того, что пружина и стойка вытягиваются и когда заниженая пружина до конца вытянулась, у стойки еще есть возможность вытянуться, пружина получается уже не в напряжении, и давление на колесо уже не оказывается.

интересно, спасибо . Хотя надеялся на -70, приорка на них классно смотрятся

В интернете все нюансы и все остальное подробно описана и доступно разжовано по поводу занижения. Я сам не против посадки, но если делать, то с умом, а просто порезать пружины любой дурак может, а потом еще будет доказывать, все четко и подвеска комфортная и вид имеет. Про безопасность обычно тот самый жареный петух напоминает, когда клюет…

да мне собственно интересно, можно ли кинуть просто пружины, те же -50 ( техно рессор ) пилить точно ничего не буду, да и стойки занижением не вариант, поскольку лежат новые каябовские патроны, корпуса, только пружин нет . Хотелось бы собрать и пользу и вид )))

Наверняка каждый владелец хотел бы предать своему автомобилю красивый вид и прикованность взглядов на улице. Существует больше количество различных способов придать автомобилю необычный вид.

Кто-то поднимает, лифтует автомобили, кто-то тонирует или разрисовывает, а кто-то занижает своего железного коня. Отношения к автомобильному занижению люди воспринимают 50 на 50 кому-то нравится, кому-то нет. Но если вы зашли сюда вы точно решили занизить свой автомобиль. В этой статье подробно рассказывается про все способы занижения автомобиля на примере Лада Приора и Ваз 2110.

Способы занижения автомобиля

Существует несколько способов занижения автомобиля:

Запил пружин (самый бюджетный и не безопасный способ)
Установка короткоходных стоек (наиболее популярный способ занижения)
Установка пневматических стоек (самый дорогой вариант)

Далее подробнее рассмотрим каждый из вариантов занижения автомобиля. Начиная от самого дешёвого и заканчивая самым дорогим способом.

Способ первый: Пиленые пружины

Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.

Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.

Запил пружины на Ваз 2110

Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.

Цилиндрическая пружина ваз 2110

Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.

Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.

Запил пружины на Лада Приора

Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.

Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.

Пиленая бочковая пружина

Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.

Пошаговая инструкция по запилу пружины

Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей

Снятие передних стоек

Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:

Съемник рулевого наконечника

Итак, приступаем к разборке авто

1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.

2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.

Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин

10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.

Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.

Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.

Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.

Проводим точно такое же действие с противоположной стороной.

Снятие задних стоек

Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних

Инструмент необходимый для снятия задних стоек:

Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110

Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки

В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.

Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.

Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.

Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.

Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.

Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.

Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.

Примеры автомобилей с пилеными пружинами

Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витков Пружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка

Достоинства и недостатки запиленых пружин

Недостатки занижения авто запиливанием пружин:

Комфорт при езде на таком автомобиле отсутствует.
Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
Скорый выход из строя амортизаторов.

Преимущества занижения авто запиливанием пружин :

Способ второй: Короткоходные стойки

Такой способ в настоящее время применяется на ровне с запилом пружин. На улицах города можно встретить огромное количество автомобилей с такими стойками. Широкую популярность обрел из-за своей простоты, надежности и комфорта. Так же короткоходные стойки обладают большим диапазоном выбора высоты автомобиля. Любой автолюбитель может подобрать для себя оптимальное занижение.

Занижением с помощью короткоходных стоек практически не меняет конструкцию автомобиля и не несет ему никакого вреда в отличие от заиливания пружины. Занижение таким способом происходит путем изменения высоты самого штока и картриджа стойки, атак же установки уже заведомо укороченной пружины.

Разновидности корткоходных стоек и пружин

Существует большое количество короткоходных стоек которые имеют свои характеристики. Рассмотрим несколько примеров стоек.

Короткоходные стойки классифицируются по высоте занижения, то есть каждая стойка имеет собственный размер.

Например: -30, — 50, -70, -90, -120

Что означают эти цифры?! Цифра означает размер в мм на который укорочен шток стойки и картридж. Следовательно, стойка с индексом -30 укорочена на 30 мм, стойка с индексом -50 укорочена на 50 мм и т.д.

Так же стойки классифицируются по зоне жесткости. Комфорт и спорт.

Стойки комфорт

Такие стойки обладают более мягкой степенью сжатия, что обеспечивает комфорт при управлении автомобилем. Никакой тряски и стука в автомобиле при использовании таких стоек нет.

Стойки спорт

Стойки спорт используются для тюнингованных автомобилей имеющие не стандартные двигателя. Такие стойки обеспечивают положительную динамику при езде по трассе, машина испытывает минимальные крены при повороте.

Пружины

В комплекте с корткоходынми стойками используют укороченные пружины.

Классификация таких пружин аналогичная классификации стоек. Пружины бывают: -30,-50,-70,-120. Жесткость пружин точно такая же, как и у стоек: комфорт и спорт.

Пружины с переменным витком

Устанавливать такие стойки можно на штатные места со штатными компонентами, например, для установки короткоходных стоек нет необходимости менять опорный подшипник и пыльники.

Наиболее популярные марки короткоходных стоек и пружин: SS20, АСТОН, ТехноРессор и Demfi.

Примеры автомобилей с установленными корткоходными стойками и пружинами

Лада Приора с занижением -50

Лада Приора с занижением — 70

Достоинства и недостатки короткоходных стоек

Плюсы короткоходных стоек:

Комфорт во время езды;
Нет никаких повреждений для автомобиля;
Большой выбор высоты стоек;

Недостатки короткоходных стоек:

Невозможность регулирования высоты автомобиля;
Затрудненное движение по проселочной дороге;

Способ третий: Пневматическая подвеска.

Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.

Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.

Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.

Достоинства и недостатки пневматической подвески

Плюсы пневматической подвески:

Недостатки пневматической подвески:

Дороговизна и сложность установки;
Невозможность передвижения в холодное время;
Отнятие полезного места в багажнике;

Итог: для занижения автомобиля лучше всего использовать короткоходные стойки. Такие стойки наиболее подходящий вариант для все по соотношению цена и качество.

Следует отметить, что при через мерном занижении -120 мм необходимо пилить правый лонжерон. Из-за сильно низкого занижения правый привод колеса будет задевать за кузов автомобиля. На фото видно как привод упирается в кузов автомобиля.

Так же при проведении каких-либо действий обязательно необходимо по завершению ремонта сделать геометрию колес на станции технического обслуживания.

Читайте также: