Не крутится гайка рулевой рейки приора

Обновлено: 07.07.2024

Электроусилителем руля (ЭУР) комплектуется сегодня каждая Приора, касается это и базовых комплектаций. В начале выхода автомобиля агрегат шел как дополнительная опция комфорта. Владельцы этой модели знают, что узел часто заклинивает и выходит из строя. Усилитель руля стал слабым местом Приоры, но при необходимости ремонт можно произвести своими руками. В этом материале мы подробно рассмотрим, что представляет собой ЭУР, какие поломки случаются в этом узле и как их устранить самостоятельно. За работу стоит браться лишь в том случае, если есть опыт в обслуживании автомобиля, так как при замене нам придется разобрать половину приборной панели.

Назначение агрегата

За счет работы ЭУР снижается нагрузка и усилие на руле при совершении поворота. Узел значительно облегчает управление автомобилем, а на большой скорости он не позволяет выполнять опасные маневры.

В состав агрегата входят следующие компоненты:

Рулевое колесо;
Колонка;
Вал;
Электромотор;
Механизм поворота руля;
Электронный блок управления (ЭБУ);
Датчик момента.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Неисправности и их признаки

Несомненно, электроусилитель является более надежным узлом, чем устройство, работающее на гидравлике, но и в ЭУР появляются неисправности. При их обнаружении нужно сразу проводить ремонт, так как от работы усилителя зависит безопасность водителя, его спутников и других участников дорожного движения.

Полный отказ работы ЭУР

Как показывает практика, неисправностей у этого узла не так много, поломки случаются в один и тех же деталях. Первое, что стоит разобрать, – это полный отказ ЭУР. При отключении усилителя необходимо проверить экран бортового компьютера, скорее всего, вы увидите там код, сообщающий о неисправностях в узле. Но иногда определить отключение усилителя можно только на практике.

Выполняем следующие действия:

Даже при нерабочем ЭУР вы можете продолжать движение, но делать это не рекомендуется. Водителю нужно время, чтобы отвыкнуть от управления автомобилем при помощи усилителя. Лучше сразу заняться диагностикой и определить, какому компоненту требуется ремонт или замена.

Иногда усилитель и спидометр перестают работать одновременно. Причиной такого дефекта является датчик скорости, который вышел из строя. Взяв электросхему, вы поймете, что эти три элемента связаны. Датчик момента подает данные на блок управления, он сравнивает их со скоростью и определяет усилие. Если причиной стал датчик скорости, то ремонт заключается в проверке проводки, которая ведет к этому элементу. Также стоит проверить провода, соединяющие датчик со спидометром и усилителем руля. Если в коммутации обрывов нет, то следует поменять датчик.

Низкое напряжение в сети автомобиля тоже может привести к отключению ЭУР. Неисправности следует искать в изоляции проводки. Если она повреждена, в сети будут появляться короткие замыкания. Также нарушения в изоляции приводят к неисправной работе генератора. Для устранения неисправности следует проверить проводку и генератор. В датчике момента присутствует множество контактов, которые при сильном загрязнении способствуют отключению ЭУР. В этом случае ремонт – это разбор агрегата и очистка контактов датчика момента.

Непредсказуемая работа руля

Чтобы достать этот предохранитель, нужно выполнить следующие действия:

У левой ноги водителя расположена крышка монтажного блока;
Проворачиваем фиксаторы и отщелкиваем крепления;
Блок, где расположен нужный предохранитель, вы найдете возле расширительного бачка;
Смело достаем предохранитель F5 (50 A) – он отвечает за обеспечение цепи питания к ЭУР.

Причина такого поведения – неисправности в устройстве электроусилителя. Это может быть датчик момента, блок управления, засоренные контакты или механические повреждения. Диагностику рекомендуется выполнять у профессионалов, так как в гаражных условиях проверить блок управления у вас не получится, замена может быть осуществлена своими руками.

Замена ЭУР

Итак, вам нужно заменить электроусилитель на Приора или просто проверить состояние его контактов. В любом случае, ремонт предполагает полное извлечение узла. Приготовьте необходимые инструменты:

Зубило и молоток.
Глубокая головка на 8 и 13.
Удлинитель и трещотка, в качестве альтернативы можно использовать вороток.

Сам усилитель своими руками снять довольно просто, но для того, чтобы добраться до его креплений и блока управления, вам понадобится снять немало деталей приборной панели: руль вместе с подушкой безопасности, кожух и замок зажигания. Когда эти компоненты демонтированы, можно начинать ремонт усилителя.

Пошаговая инструкция

Теперь можно подробно изучить контакты, и при необходимости произвести ремонт. Если же вы знаете, что из строя вышли основные компоненты (блок управления, мотор), то нужно провести замену. Установка нового устройства проходит в обратной последовательности. Ремонт своими руками завершен.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

Удары в руль при проезде неровностей
Скрип при повороте руля
Закусывание руля в различных положениях
Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Подтяжка

При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то виновата червячная передача.

В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Будет полезно: Замена помпы фиат дукато 2 3 дизель

Советы по эксплуатации

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

Ремонт рулевой рейки приора своими руками видео

Штатная рейка: артикул и цена

Лада Приора – это «переделанная Лада 2110. Для нее могут подойти некоторые детали от десятого семейства, однако они уже устарели конструктивно. В наборе для Лады 2110 старого образца можно найти:

В наборе для Лады 2110 нового образца:

Рашпиль 2110-3401068 с косозубыми шестернями и переменным шагом (4,2 оборота). Артикул 2110-3400012
Короткая рейка с ГУР (2,7 оборота). Артикул 2110-3400010-30

Заводской набор рулевой рейки для Приоры содержит:

Читать дальше: Как отрегулировать вакуумный усилитель тормозов на ваз

ЭУР – электроусилитель – называют улучшенным по сравнению с гидроусилителем механизмом. Дело в том, что ГУР более требователен к манере вождения. Как пример, ГУР плохо переносит моменты, когда руль задерживают в крайнем положении несколько секунд – рабочая жидкость просто перегревается. Кроме того, приходится следить за уровнем масла в бачке, насосом, дважды в год проводить диагностику – обслуживать механизм.

С электроусилителем все обстоит немного проще, но вот по цене рейка для Лады Приоры с ЭУР обойдется дороже почти в 2,5 раза – средняя ее стоимость составляет 25 000 рублей.

Лада Приора седан Приора цунами › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки своими руками

Защитный пыльник уже снят

Снимаю боковой пыльник

Снутри сама рейка, поглубже опорная втулка

Дальше берю вот такую пластиковую трубу:

Отыскать ее можно в любом хозяйственном магазине. Потом отрезаем от нее кусочек:

Режу приблизительно напополам

Ну а далее начинаю заталкивать ее меж рейкой и корпусом рейки:

Потом отрезаем приблизительно таковой же кусочек:

И начинаю опять заталкивать его вторым слоем. Лезет очень тяжело, что как раз мне и необходимо. В конечном итоге вышел вот таковой хот-дог :

Все избыточное отрезал и подровнял

Ну а дальше собираю все в оборотном порядке, за ранее обильно забил все солидолом. Также проверил подшипник вала, он оказался без свободного хода, ну вот сейчас все Ок! Ну что еще добавить, кто-то произнесет — колхоз, лучше поставить новейшую и не париться. Да, согласен — колхоз! Да, новенькая есть — есть новенькая (но где гарантии, что она не застучит) Скажу одно, что после таковой доработки я проехал уже пару тыщ км — ни 1-го стука, тишь! Поглядим сколько проходит! Всем фортуны!

два года вспять Пробег 139000 км Метки: самостоятельный ремонт

Замена рулевой рейки Лада Приора

Увидели стук в рулевой рейке Приоры? Попытайтесь ее подтянуть. Если неувязка возникает вновь, тогда придется ее отремонтировать либо поменять на новейшую. Сейчас мы поведаем как поменять рулевую рейку на Лада Приора своими руками.

Читайте

Как снять рулевую рейку

— снять фронтальные колеса

В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:

3. Разжать клеммное соединение при помощи большой шлицевой отвертки.

4. Снять нижнюю часть промежного вала со шлицев вала-шестерни.

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Как подтянуть рулевую рейку

Прежде чем приступать к описанию данного ремонта, если его вообще можно назвать таковым, давайте рассмотрим основную причину, по которой приходится подтягивать рулевую рейку на Приоре.

Итак, думаю, что многие владельцы знают, что при появлении стука со стороны рулевой рейки или ее тяги, необходимо произвести регулировку, а точнее -подтяжку рейки при помощи специальной гайки, которая находится с внутренней стороны корпуса, что хорошо видно на приведенном ниже фото.

Чтобы понять, где находится эта гайка, посмотрите на фото ниже, все показано уже сверху -со стороны капота, разумеется, в таком случае эта гайка находится с обратной стороны:

Чтобы добраться до данной регулировочной гайки, скорее всего придется снять аккумулятор, так как без него под капотом больше свободного места. Хотя по хорошему, даже аккумулятор в Приоре не мешает этому ремонту (в отличие от таких авто как Калина или Гранта).

Стоит отметить, что возможно понадобятся следующие инструмент для работы:

ключ на 10 мм или головка с воротком
ключ на 13
ключ для подтягивания рейки -именно 2110 а не 2108

Теперь при помощи специального ключа с внутренней стороны, как и показано на фото ниже, вставляем его в отверстие:

Обратите внимание, что подтягивается рейка по часовой стрелки -но с учетом того, что гайка находится в перевернутом состоянии (крутится снизу вверх), то придется соблюдать это правило, и сверху крутить против часовой!

Достаточно сделать менее половины оборота, после чего попробовать люфт на тягах. Если он пропал и стука больше нет, то подтягивать дальше нет смысла, так как можно переборщить, и рейку в таком случае может закусывать. Для более наглядного примера и описания всей процедуры, посмотрите видео отчет ниже.

Добрый день! Прочитал почти всю ветку, теперь вопросов стало больше. Приобрел Приору в автосалоне, и сразу насторожило, что на кочках немного бьет в руль (при этом стук совсем небольшой, и скорее глухой, чем звонкий). Позже обратил внимание, что биение есть, только когда на неровности попадает правое колесо, а от левого биений не было. Било несильно, поэтому решил до ТО-0 ничего не трогать. На ТО-0 описал проблему - сказали, что это рейка, и просто подтянули, да так, что руль стал тугой-тугой и после поворотов не возвращался в прямое положение. Можно было вообще повернуть руль на нужный угол и отпустить его, машина сама ехала по заданной траектории)) Это так напрягало, что я даже не обратил внимания, исчезло биение или нет, поехал купил ключ для рейки и отпустил её обратно, сам выбрав приемлемую затяжку. Биение стало меньше, но полностью не исчезло, и так же только от правого колеса. Кстати, я думал изначально, что это точно из-за рейки, т.к. до правого колеса рычаг больше, соответственно от него биения передаются сильнее. Ещё протянул все соединения от колес до рулевого колеса, без результата. Теперь вот думаю, что может быть это опорный подшипник. Подскажите, пожалуйста, в правильном направлении я копаю?

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › подтяжка рулевой рейки

в прошлом году устанавливал новую рулевую рейку. нынче хотел ее немного подтянуть, стала постукивать. так вот, я не смог этого сделать, она ни туда ни обратно не крутится, совсем ни капли. сломал ключ, а сдернуть гайку с места не смог. рейку эту с момента установки не пробовал подтягивать, в чем может быть дело, обзор этой гайки сами знаете, ограничен, не видно что там с ней, я думал может ее кернят как то с завода? хотя спрашивал у знакомого с сервиса, он говорит, ни разу не видел что бы их кернили, и по идее она должна податься, но у меня не вышло. вопрос уважаемым знатокам в студии, в чем может быть дело?

Комментарии 21

кернят там возсле резьбы выемка. Но если рейка автоваз, то сорвать довольно легко, у меня было 2 рейки автоваз и без проблем срывал самым дешевым пластилиновым ключом. Сейчас стоит рейка Пиленга, ключ погнул, сорвать не удалось, езжу так

Смотря какие проблемы с рейкой. Очень редко когда летит подшипник, который держит шестерню рулевого механизма. Чаще выходит из строя опорная втулка, которую чтобы поменять (так же как и подшипник) надо снимать рулевую рейку полностью. Третья причина это когда вкладыш упора рейки стерся или разболтался и требуется подтяжка самого упора. Во всех случаях при неровной дороге стук слабо или сильно передается в рулевое колесо. Как найти причину стука : если подшипник это проверить на биение и на люфт место соединения рулевого вала с шестерней рулевого механизма. Поставь колеса прямо и попробуй проверить на люфт и на биение рулевые тяги. Если с правой стороны наблюдаются стуки это опорная втулка, а если с левой стороны то это вкладыш упора рейки. Не могу вспомнить по производителям кто и как стопорит гайку упора, но два варианта это точно — кто то кернит, а кто то использует резьбовой фиксатор.

спасибо за развернутый ответ

Постарался как мог, чтобы как можно быстрее нашел причину, а дальше по регламенту или сам или СТО. Удачи на дорогах!

а можете ли вы дать более конкретные ответы по моим вопросам касаемо рулевой рейки? я вам в личку напишу.

Не крутится гайка рулевой рейки приора

Рейтинг: 7 873

Репутация: +20

Рейтинг: 3 168

Репутация: +3

Рейтинг: 8 550

Репутация: +2

Рейтинг: 171

Репутация: 0

Рейтинг: 12 647

Репутация: +9

Рейтинг: 171

Репутация: 0

Рейтинг: 71

Репутация: 0

Рейтинг: 12 647

Репутация: +9

имея опыт ремонта рейки скажу что ремонт с заменой всех внутренних деталей может к удивлению не дать ощутимого результата.. почему. потому что запчасти ужос. 2 раза пришлось перебирать. поэтому гораздо проще брать либо немного б/у.. либо новую сразу всю.

Далее берю вот такую пластиковую трубу:

Найти ее можно в любом хозяйственном магазине. Затем отрезаем от нее кусок:

Ну а дальше начинаю заталкивать ее между рейкой и корпусом рейки:

Затем отрезаем примерно такой же кусок:

Ну а далее собираю все в обратном порядке, предварительно обильно забил все солидолом. Также проверил подшипник вала, он оказался без люфта, ну вот теперь все Ок!
Ну что еще добавить, кто-то скажет — колхоз, лучше поставить новую и не париться.
Да, согласен — колхоз!
Да, новая есть — есть новая (но где гарантии, что она не застучит)
Скажу одно, что после такой доработки я проехал уже пару тысяч километров — ни одного стука, тишина! Посмотрим сколько проходит!
Всем удачи!

Как подтянуть рулевую рейку

Итак, думаю, что многие владельцы знают, что при появлении стука со стороны рулевой рейки или ее тяги, необходимо произвести регулировку, а точнее — подтяжку рейки при помощи специальной гайки, которая находится с внутренней стороны корпуса, что хорошо видно на приведенном ниже фото.

Чтобы понять, где находится эта гайка, посмотрите на фото ниже, все показано уже сверху — со стороны капота, разумеется, в таком случае эта гайка находится с обратной стороны:

Стоит отметить, что возможно понадобятся следующие инструмент для работы:

Видео — как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Данный видео обзор был подготовлен специально для данного сайта, и показано все на примере Лады Приоры 2011 года выпуска.

Думаю, что после просмотра вопросов по данной теме у вас не осталось, если же есть непонятные моменты, можно обсудить все в комментариях ниже.

Оставьте ответ Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Задолбали меня всяческие стуки спереди и решено было навести ревизию. Это предисловие… На самом деле случилось следующее- начало закусывать одно колесо при повороте руля, благо все это дело началось рядом с гаражом, доплелся до него, и начал разбирать весь перед, включая рулевую рейку. Я думаю кому-то тема полезная будет, несколько фоток (руки большую часть всего процесса были в смазке) и попытаюсь подробно описать.
Итак. Загоняем машину на яму, и начинаем)
Первым делом откручиваем болт крепления вала рулевой рейки к рулю ключем на 13, находится под педалями

Затем лезем под капот и откручиваем теплоотражатель. Я открутил одну верхнюю гайку и отогнул его. Там ключик на 10. Тока вот я нихрена не понял, зачем там было делать такие длинные шпильки.
Далее откручиваем рулевые тяги от стоек, и отсоединяем. У кого есть съемник-съемником, я их сбивал дедовским способом путем нескольких ударов молотком по тяге, на фото это видно.

Далее откручиваем четыре гайки крепления рулевой реки, по две с каждой стороны. Ключ на 13.

Откручивал левую сторону прям через нишу рулевой тяги, правую верхнию сверху, а нижнюю с ямы, так удобней, я всяко пробовал.
Снимаем скобы и сдергиваем рулевую рейку, у меня сдернулась без особых усилий. Потом поворачиваем ее штоком вверх и вынимаем ее через левое отверстие.

Разборка.
Плоской отверткой снимаем с болтов пластину, которая хрен знает как называется и ключом на 15 откручиваем рулевые тяги от рулевой рейки.

Снимаем пыльник, проверяем его сразу на наличие всяческих износов. У меня был протерт в нескольлких местах. Когда снял пыльник. я был честно говоря несказанно удивлен, она ВАЩЕ сухая была!

Смотрим маркировку рулевой рейки (у меня оказалась калиновская)

и валим в магаз за ремкомплектом. Их бывает три вида. Самый дешманский стоит 50р, в нем только пластмассовая втулка и пластмассовая хрень с упора рейки, две резиночки и не понятно зачем пластмассовый хомут. Наверно для фиксации пыльника. Второй вариант с подшипниками, его я и купил. Цена 400р. И третий вариант с самой рейкой, его стоимость около 1500р. Как в итоге мне сказали в магазине, разницы приора калина или 10 нет никакой.я чета сомневаюсь. Всеже брать лучше по маркировке, ну или на крайняк сначала разобрать и посмотреть что к чему.
Далее откручиваем специальным ключиком упорную гайку и вынимаем содержимое — гайка, пружина и сам упор, он просто вытряхивается оттуда.
Затем зажимаем рейку в тисках для удобства, берем небольшой газовый ключ и проделываем следующую махинацию

На валу есть проточка под болт. Ключ не зажимаем на шлицах чтоб их не повредить, и аккуратными легкими ударами бьем по ключу и выбиваем вал. Далее фото будет отсутствовать, здесь я нашел небольшое количество смазки. Сперсовываем подшипник с вала и запресовываем новый предварительно напихав в него смазки.

Тот подшипник что внутри (маленький роликовый) я трогать не стал, просто не придумал как его оттуда вытащить.
Меняем опорную втулку. Я поддел ее плоской отверткой и вытащил. Смазки почти ноль, да и заметно что подносилась

На новую одеваем уплотнительные кольца и запихиваем ее на свое родное место.

Вот в принципе и все готово к сборке. Все процедуры выполняем в обратно порядке. Перед тем как одеть пыльники, хорошенько напихайте в рейку смазки, а взезло туда не мало.

Рулевая рейка на "Приоре" имеет примерно такую же конструкцию, как и на более ранних автомобилях с передним приводом. Эта машина обладает массой преимуществ, которые играют важную роль при покупке: низкая стоимость, относительно высокая степень комфорта, наличие запасных частей во всех магазинах. Но если обратить внимание на то, в каких условиях происходит эксплуатация машины, становится понятно, почему выходит из строя рулевая рейка.

Когда следует подтягивать рулевую рейку

В том случае, когда появляется даже незначительный стук во время езды по неровной дороге, необходимо осмотреть рейку и провести полную ее диагностику. Если автомобиль очень часто ездит по проселочным дорогам, то этот стук проявится отчетливо. У водителя могут появиться ассоциации с вибрацией и ударами по левому колесу.

В том случае если ослабнет гайка, которой регулируется рейка, то при езде даже по ровным дорогам автомобиль будет уводить в сторону. Водитель при этом должен будет подруливать, чтобы сохранить прямолинейную траекторию движения.

Подтяжку требуется проводить при наличии хрустов в рулевой колонке, увеличении свободного хода. Но это те случаи, когда поможет мелкий ремонт – подтяжка рулевой рейки, чтобы шестерни в зубьях как можно сильнее соединялись.

В каких случаях подтяжка не помогает

Но потребуется задуматься о том, чтобы поменять рулевую рейку на "Приоре", если подтяжка не приносит видимых результатов. Если после проведения регулировки не исчезает стук, люфт остается без изменений, стоит задуматься о приобретении новой рейки. Если этот элемент вышел из строя, то первый признак этого – существенное увеличение свободного хода рулевого колеса.

Иногда случается и такое, что зубья в механизме заедают. Такое происходит редко, только при наличии очень серьезных повреждений. В том случае если механизм начал заедать, нужно отказаться от использования автомобиля. Это может привести к тому, что в нужный момент вы не совершите маневр. В том случае если подтяжка помогла на небольшой срок, спустя некоторое время случился рецидив и появились снова посторонние стуки, необходимо ставить новую рейку или проводить капитальный ремонт.

Инструменты для проведения ремонта

Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт рулевой рейки "Приоры", вам потребуется наличие определенных инструментов и приспособлений. В частности, нужны такие инструменты:

Ключи накидные, рожковые, головки на 13.
Спецключ на 17 для регулировки рейки рулевого механизма.

Чтобы все работы сделать как можно быстрее, нужно установить машину на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Помощь вам тоже не помешает, поэтому напарник должен быть. От него не потребуются знания узлов и агрегатов автомобиля, поэтому можно воспользоваться помощью ребенка или жены.

Подготовка к проведению ремонта

Для того чтобы самостоятельно демонтировать рулевую рейку, вам нужно сделать несколько манипуляций, направленных на подготовку:

Отключаете от аккумуляторной батареи обе клеммы. Далее потребуется полностью снять аккумулятор.
Выкрутите болт крепления подставки под аккумулятором при помощи ключа на 13.
В нижней части рулевой рейки имеется заглушка, которая прикрывает регулировочную систему. Ее нужно извлечь с помощью тонкой плоской отвертки.

После проведения таких несложных манипуляций у вас появится доступ к регулировочному механизму. Только теперь можно начать работы по регулировке.

Как произвести регулировку зазора

Аккуратно засуньте руку в пространство под рулевой рейкой "Приоры" и попробуйте накинуть специальный ключ на грани гайки. Затяжка производится по часовой стрелке. Но обратите внимание на то, что рейка располагается в перевернутом положении, поэтому сначала можно решить, что затяжка должна происходить в сторону против часовой стрелки.

Желательно подтягивать гайку на 25-30 градусов, не более. После этого обязательно проверьте, как вращается рулевое колесо. Не должно быть закусываний и рывков. Обязательно прислушайтесь к тому, чтобы не было стуков и иных шумов во время вращения руля. Убедившись, что рулевая рейка подтянута и это сделано правильно, можно осуществлять сборку агрегата и устанавливать на место аккумуляторную батарею. И не забудьте про заглушку – если ее не установить, то внутрь обязательно попадут посторонние предметы, пыль и вода.

Особенности работы при наличии усилителей руля

На "Приорах" устанавливались электрические и гидравлические усилители рулевого управления. Но наличие таких агрегатов не влияет на процедуру ремонта, поэтому можно смело действовать по алгоритму, описанному выше.

Но существует один маленький нюанс – на автомобилях с установленным гидравлическим усилителем при замене рейки придется полностью сливать жидкость из бачка. А в случае если установлена рулевая рейка на "Приоре" с ЭУР, потребуется обязательно отключать аккумулятор. Но если обратиться к вышеприведенной процедуре, можно увидеть, что аккумулятор снимается полностью на первом этапе ремонта.

Несколько советов по эксплуатации

Чтобы сделать полноценный ремонт, вам нужно обладать не только знаниями и достаточным набором инструментов, но и временем. В том случае, если ничем не располагаете, лучше обратиться в автосервис. Но услуги у них недешевые, поэтому, чтобы не заезжать к ним часто с одной и той же проблемой, следует придерживаться таких простых правил:

Старайтесь не наезжать на бордюры и рельсы. Это приводит к тому, что на рейке появляются трещины. Но самое главное – может деформироваться рулевой вал.
Старайтесь как можно реже выкручивать руль в крайние положения. Это способствует очень быстрому износу элементов рулевого управления автомобиля.
Обязательно следите за состоянием пыльников. Если на них имеются трещины и порезы, то замените их как можно быстрее. Это дешевле, нежели менять всю рейку.
Если на автомобиле установлен гидроусилитель, то обязательно следите за тем, какая жидкость в нем залита. Если она вытекает, либо меняет свой цвет, это приведет к тому, что рулевая рейка "Приоры" сломается.

Обязательно проводите полную диагностику подвески автомобиля, рулевого управления и тормозной системы. Так вы добьетесь того, что эксплуатация автомобиля будет происходить максимально безопасно.

Читайте также: