Не откручивается шпилька на барабане ваз

Обновлено: 05.07.2024

Как открутить болт если он прикипел?

В зависимости от размеров болта возьмите прочную плоскую отвертку или зубило и с помощью молотка попытайтесь ударами открутить упирающуюся деталь. Второй способ заключается в нагреве детали с помощью газовой горелки, паяльника, промышленного фена, паяльной лампы или обычной газовой конфорки.

Что делать если болт не крутится?

Когда времени в обрез, можно обстучать болт молотком со всех сторон, полить его керосином или использовать смазку WD-40. Далее следует подождать минут пять, пока смазка проникнет в резьбу и снова обстучать болт. Также в качестве смазки можно использовать уксус или тормозную жидкость.

Что делать если колесо не снимается?

Нанесите WD-40 внутрь колесных гаек и в зазор между ступицей и диском с внутренней стороны. Подождите минут пять, и попробуйте раскачать колесо по первому способу. Если не получилось, повторно распылите средство, и через пять минут снова обстучите прикипевший диск, чтобы снять его со ступицы.

Как запомнить в какую сторону откручивать гайку?

Как правильно откручивать гайку ступицы

Если он далеко не новый, то на правом колесе гайка отвинчивается вправо, а на левом – против движения часовой стрелки. Современные модели более совершенны, у них ступичные гайки с обеих сторон откручиваются в левом направлении.

Какую сторону откручивать колёса?

Обычно используются болты с правой резьбой (которые следует откручивать против часовой стрелки), но иногда, с левой стороны автомобиля могут быть болты с левой резьбой (которые следует откручивать по часовой стрелке).

Как открутить болт который?

Болты с сорванными гранями под шестигранник: как их открутить

в шляпке нужно сделать небольшую засечку под плоскую отвертку. Пробуйте открутить болт отверткой;
воспользуйтесь звездочкой TORX для выкручивания болта. …
дрель со сверлом или специальные экстракторы помогут в решении этой проблемы.

Как легко открутить ржавый болт?

Обстучите болт молотком, затем капните керосин или WD-40. Подождите 1 минуту и снова обстучите болт. После этого, можно пробовать откручивать. Бывает, что ни смазки, ни керосина под рукой нет, тогда вы можете воспользоваться тормозной жидкостью или обычным уксусом.

Что делать если не можешь открутить гайку?

Как только почувствовали что гайка начинает срываться(ключ проворачиваться)сразу прекращаем это действие, и переходим с следующим альтернативным способам.

постучать молотком(стукнуть несколько раз по болту или гайке молотком и затем пробывать откручивать)
жидкий ключ(или как его называют жидкость WD побрызгать)

Как выкрутить болт с сорванной резьбой?

Как снять Заклинившее колесо?

Для этого необходимо демонтировать заднее заклинившее колесо и с помощью молотка простучать барабан по всему периметру. После чего его нужно просто прокрутить – если вращается, можно все собирать обратно и ехать дальше.

В этой статье мы расскажем, что делать, чтобы диск не прикипел к ступице, как снять прикипевшее колесо с машины, разберем наиболее действенные методы демонтажа и частые ошибки.

Действенные методы для демонтажа закисшего колеса

Способ снятия диска колеса, который прикипел к ступице, напрямую зависит от конкретной ситуации и характера проблемы. Если трудности возникли на этапе срыва крепежа, важно правильно открутить его, не повредив резьбу и не сорвав головки. При отделения диска, который прикипел к ступице, нужно исключить риск повреждения колеса. Ниже в таблице приведены советы, как снять прикипевшее колесо со ступицы и барабана, как ослабить заклинившие колесные болты и гайки, а также описаны способы, которые применять не следует.

Снятие прикипевшего колеса на автомобиле: проблемы и способы решения

Обработать крепеж WD-40 и постучать по колесу ногой или запаской (резина по резине).
Поддомкратить колесо, тронуться и затормозить на вывешенном колесе.
Если прикипело переднее колесо к диску – ослабьте крепеж и вращайте руль на месте.
Используйте обратный молоток.
Прогреть диск строительным феном или облив его кипятком, а потом сбивать ногой.

Стучать кувалдой по диску – можно повредить его.
Использовать монтировку для отжатия легкосплавного колеса – сплавы алюминия легко деформировать.
Поддомкрачивать и бить по колесу с обратной стороны через деревянную мощную проставку.
Прогревать диск открытым огнем.

Ослабить крепеж, тронуться и затормозить на авто либо при вывешенном колесе.
Снять колесо вместе с барабаном (легко сделать, например, на ВАЗ) и разделить их в условиях гаража или СТО.
Штампованный диск можно отжать от барабана с помощью монтировки, просунув её в отверстия диска.

Бить кувалдой в зоне ступицы – риск деформации, ударные нагрузки вредят подшипникам

Обломки болтов засверлить по центру, обработать проникающей смазкой и выкрутить специальным экстрактором.
Приварить болты или шпильки к обломкам споттером.

Высверливать обломки сверлом в диаметр болта – можно повредить ступицу.
Приваривать горелкой или электродной сваркой – из-за перегрева возможно приваривание резьбовой части.

Обработать WD-40 или аналогичной проникающей смазкой, обстучать резиновым или деревянным молотком, либо обычным через проставку, затем попробовать плавно сорвать воротком, роторным или баллонным ключом с удлинителем.

Дергать вороток, бить по нему кувалдой, ногой, прыгать – можно сломать болт или шпильку, сорвать грани, повредить головку либо вороток.

Смазать проникающей смазкой или керосином крепеж, выждать от 5–10 минут и плавно откручивать воротком с удлинителем (в качестве доп. рычага может быть как труба, так и колесо на штампованном диске).

Бить по воротку, дергать его, пытаться сорвать крепеж на сухую – можно сломать болты, гайки и шпильки.

Использовать для срыва крепежа головку-экстрактор.

Пытаться набить на болт или гайку головку на размер меньше, откручивать крепеж разводным трубным или зажимным ключом – рискуете сломать гайку, болт или шпильку.

После силового демонтажа колеса, вызванного неправильной затяжкой или прикипанием крепежа, лучше сменить болты/шпильки на новые из нержавеющего сплава или стали с антикоррозионным покрытием. Однажды перетянутые болты и шпильки удлиняются, теряют прочность, и ездить на них небезопасно.

Во избежание повреждения ключа или головки при откручивании прикипевших или перетянутых гаек и болтов желательно использовать упор в виде домкрата.

Использование упора для избежания поломки ключа

Как открутить закисший болт, простое решение: видео

В следующем разделе рассмотрим все рабочие способы демонтажа прикипевшего диска со ступицы автомобиля.

Как снять прикипевшее колесо со ступицы

Существует больше десятка проверенных способов, как снять прикипевшее колесо с машины. Некоторые из них доступны в полевых условиях, так как для них нужен лишь домкрат, баллонный ключ и проникающая смазка, другие же подходят только для применения в гараже, так как нуждаются в более сложном инструменте и требуют доступа к электросети.

Прикипело колесо – как снять диск со ступицы?

Рабочие способы, как снять прикипевшее колесо на автомобиле, перечислены ниже в порядке возрастания сложности или требований к снаряжению.

Первое, что нужно сделать для демонтажа прикипевшего крепежа и колеса со ступицы любым способом – обработать места контакта проникающей смазкой и выждать 5–10 минут. Состав растворяет ржавчину и отложения, после чего диск будет сниматься, а гайки и болты откручиваться намного легче.

Удары по колесу. Машину следует надежно зафиксировать на домкрате (желательно также подставить упор, пенек или хотя бы положить запаску на случай соскакивания авто), после чего несколько раз ударить ногой по шине в разных точках.
Рулежка на месте. Относительно простой способ, как снять прикипевшее переднее колесо – установить авто на твердое покрытие, открутить болты или гайки на 2–3 оборота и покрутить руль в стороны.

Снятие колеса отжимом барабана

При срыве прикипевшего колеса в движении нельзя полностью выкручивать болты или гайки. В таком случае оно может совсем слететь в процессе, повредив автомобиль!

Если колесо не спущено, прогреть его в полевых условиях можно торможениями. Для этого следует подвергнуть тормоза стрессовой нагрузке, поочередно разгоняясь резко и останавливаясь. От этого тормозной диск нагреется, а от диска – и ступица с колесом.

Снятие колеса съемником с винтовой тягой

Если отсутствует специальное приспособление в виде винтового съемника, можно использовать обычный ромбический домкрат и цепь. Для этого нужно прикрепить его цепью к колесу и упереть в ступицу. Таким образом воздействуя на рычаг домкрата, колесо будет плавно отходить от ступицы.

Самодельное приспособление для снятия прикипевшего колеса: видео

Если колесо намертво прикипело к ступице и снять его вышеописанными методами не получается, можно применить радикальный способ демонтажа вместе со ступицей. Он также поможет, если болты или шпильки сорваны. Ведь в таком случае всё равно приходится снимать ступицу либо барабан для замены или удаления остатков крепежа.

На многих легковых и грузовых автомобилях ступицу можно снять вместе с колесом. Обычно для этого нужно выкрутить центральную гайку, снять привод и открутить болты крепления ступицы к подвеске. На уже снятом колесе выдавить прикипевшую ступицу можно, например, гидравлическим прессом, используя подходящую оправку для нажатия на центр.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Основной причина прикипания колеса к ступицам – коррозия металла. Образующийся на сопрягаемых поверхностях оксидный слой выступает в роли уплотнителя и связующего вещества. Сочетание этого процесса с нагревом приводит к тому, что колесный диск буквально приваривается к ступице, тормозному диску и барабану. Аналогичный процесс происходит в резьбовых соединениях. Ответ на вопрос “Что делать, чтобы не прикипело колесо?” очевиден – устранить причину коррозии путем проведения профилактических мероприятий при сезонной смене колес:

Обработка поверхностей популярной медной смазкой нежелательна при использовании алюминиевых дисков. Медь с алюминием или железом образуют гальваническую пару, провоцирующую коррозию. Литол-24, солидол и аналогичные смазки тоже не подходят – при нагреве они быстро вытекают.

Обработка контактной поверхности медной смазкой

Использование супинаторов. Некоторые литые диски могут использоваться совместно с супинаторами – пластиковыми прокладками, устанавливаемыми между диском и ступицей. Они не позволяют металлическим поверхностям контактировать напрямую.

При затяжке колесного крепежа без динамометрического ключа не нужно надевать на вороток обрезки трубы и прочие удлинители, давить на него всем весом или наступать ногой! Эти методы актуальны при срыве, но не при монтаже.

Обычно баллонный ключ из комплекта авто имеет такую длину рычага, при которой среднестатистический человек руками будет затягивать болт или гайку с примерно нужным моментом.

Для срыва и затягивания колесного крепежа лучше использовать крестообразный баллонный ключ или прямой вороток с минимальным плечом со стороны головки!

Частые вопросы

Прикипел диск колеса к тормозному барабану, как теперь снять?

Снять колесо на большинстве авто можно вместе с барабаном. Когда колесо вместе с барабаном снято – можно разделить их несколькими способами:

прессом;
забиванием клиньев;
прогревом;
съемником.

Как снять внутреннее колесо, которое прикипело к ступице?

Прикипевшее внутреннее колесо в спарке можно открутить методом раскручивания колеса и торможения на месте или в движении. При наличии монтировки можно попробовать отжать колесный диск с её помощью. Другой способ предусматривает использование домкрата, который одним концом через дощечку упирается в раму, а вторым – во внутреннюю боковину шины или в кусок доски, приложенный к колесу.

Как демонтировать колесо в полевых условиях, если ничего с собой нет?

Как снять закисшее колесо на грузовом автомобиле?

Колеса на грузовой технике тяжелые, поэтому эффективно срабатывает способ с резким стартом и торможением. Также можно попробовать отжать его домкратом, установив его между рамой и шиной или диском через деревянную проставку.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Когда прикручивал заднее колесо и оставалось завернуть до конца 2-3 оборота покрутилась шпилька и теперь гайку невозможно не закрутить не скрутить, крутиться вместе со шпильекой.
Как её выкрутить?
Спасибо за ответы.

Уменя получалось так,на домкрат не ставил,ослаблял все гайки,держались на пару витков,для страховки,при троганье с места держи на тормозе,а помошник в это время пытается открутить гайку,ослабленный диск должен зажать шпильку.

Я выкручивал так:
1. Засунул между гайкой и диском монтажку, чтобы прекратить вращение гайки.
2. В торце шпильки просверлил отверстие.
3. Закрутил в отверстие экстрактор.
4. Убрал монтажку, одел на гайку высокую головку на 19 без воротка, предварительно проточив на ней болгаркой две лыски, чтобы можно было зацепиться разводным ключём.
5. Удерживая высунувшийся из головки хвостовик экстрактора воротком для метчиков, гаечным ключём открутил гайку.

Для облегчения операции лучше до упора закрутить остальные гайки, чтобы снять напряжение с конуса пострадавшей, и обильно залить место работ вэдэхой.

в торце шпильки - все едино, она поз замену - проболгарить паз под отвертку. (отвертка "рычажная" - или с шестигранкой под ключ.
Удерживая шпильку отверткой, ключом отвернуть гайку.

Я выкручивал так:

3. Закрутил в отверстие экстрактор.

Идея интересная. А кагого диаметра экстратор?

а если колесо снять со ступицей,и потом болгарокой спилить/сшлифофать шляпу шпильки и после,зажав шпильку, в тисках открутить гайку, так не получится. confused:

Самый постой способ.
Только зачем на тормоз жать? Можно на ручнике оставить?

Самый постой способ.
Только зачем на тормоз жать? Можно на ручнике оставить?
И какое колесо ручник на УАЗе фиксирует ?

Для замены шпильки все равно ступицу снимать, поэтому:
Снять колесо вместе со ступицей, поперек шпильки приварить пруток, болт и пр, препятствующее проворачиванию, можно даже гайку.

Идея интересная. А кагого диаметра экстратор?

Не помню, честно говоря. По-моему, самый толстый из набора (маленькая пластиковая коробочка). Надо смотреть, чтобы он в квадрат головки прошёл.

В случае заднего колеса не всегда это возможно. Если барабан свеженадетый, ещё есть шанс. Если нет, то можно знатно помучиться и ничего не сделать. Кувалдой по торцу при надетом колесе не треснешь.
Но если сойдёт нормально, то действительно самый простой вариант. Только шпильку лучше спилить, вставить новую, а потом обварит вместе со всеми, или хотя бы на точки прихватить.

Ну, типа за барабанами следить надо, буртик вовремя стачивать и все такое :)

У меня барабаны новые, без проблем руками снимаются.

Для замены шпильки все равно ступицу снимать, поэтому:

То есть новая шпиьлка не влезет ,если я её в заде ступицы буду сувать и снимать ступицу по любому придется? Я правильно понял?

Конечно! Тормозной щит не даст.

а с наружной то стороны гайку вместе со шпилькой болгаркой не покромсать поперек ?

я так отрезал дверные ручки с прикипевшими болтиками , на саму дверь наклеил оч.много канцелярского скотча и в нескольких плоскостях порезал болтик , шляпа выпала во внутрь двери , сама ручка была изначально под замену

а с наружной то стороны гайку вместе со шпилькой болгаркой не покромсать поперек ?

Не забывай что гайка конусная и конус в диске. (если диск на выброс то можно).

Конечно! Тормозной щит не даст.

Даст, сам менял, и затягивал в посадочное гайкой через проставку.

И какое колесо ручник на УАЗе фиксирует ?

Ручник на уазе фиксирует кардан.

ПРИВЕТ!
Шпилька это мелочи по сравнению с отломанной масленкой шкворня. Пружинка только сверху торчит а огрызок на два мм увнутри??

идешь в магаз - гришь дайте экстрактор на 2-3 мм , купаешь оный , закручиваешь в шковерь , а он , огрызок твой выворачивает , делов - на поход в магаз

берешь дрель ,сверло ~ 4мм, держишь гайку от проворота ключом или геббельсами, и вдоль шпильки сверлишь гайку. дальше зубилом вдоль по отверстию. постарайся подобрать сверло так ,чтобы стенки отверстия в гайке остались максимально тонкие. и постарайся не забить резьбу.

ну что там,афФтор вытащил шпильку уже или как?

В общем я пока решил поездить так, то есть на 4 гайках.А в ближайшее время планирую либо высверлить шпильку внутри гайки шруповертом, или маленькой болгаркой спилить, потом стукнуть чем нибуть чтоб она во внутрь барабана улетела, Барабан кстате у меня прикипел намертво, тоже вот проблема. Ну а потом не снимая ступицу буду пытаться подпихнуть шпильку с задней стороны. Все буду делать во дворе перед домом так как теплого гаража нет.
Мне недавно пришлось три из пяти шпилек выкручивать :). Толи недосмотр в шиномонтажке, то-ли неведомая сила :), в общем сам редиска, не доглядел. Гайки оказались не затянутыми, шлицы на шпильках разбило и шпильки частично провалились внутрь. Мне что непонятно в вашем случае. Что, колесные гайки не откручивались в течении многих лет и так закисли? В моем случае достаточно сделать это:
1. Приподнял колесо.
2. Сняв машину с ручника, повернул его так, что-бы косячная шпилька была вверху.
3. Одной рукой, сверху держась за протектор, тяну колесо на себя. При этом шпилька изнутри прижимается к ступице.
4. Этого хватило, что-бы я смог выкрутить все три гайки. Удобнее конечно делать это не балонником, а ключем с трещеткой. Ну и WD-40 помогает.

З.Ы. Мало того, сняв тормозной барабан, обезжирив и зафиксировав шпильки "Поксиполом", смог затянуть гайки от души и ездил так с неделю, пока не собрался менять ступицу.

Просверлить шпильку сперва 5-6 мм сверлом , потом 10 мм сверлом . Сверлить по глубине до конуса гайки , далее просто одним ударом молотка отломить шпильку .

Неприятным моментом в процессе сборки узлов и агрегатов машин являются случаи слома монтажных шпилек или болтов. Оставшееся отломанная резьбовая часть крепёжной детали в теле корпуса узла является проблемой с точки зрения её удаления для установки новой монтажной шпильки и дальнейшей сборки узлов.

Причины слома шпильки

Перед монтажом деталей важно оценить визуально состояние крепёжных шпилек. При выявлении явных дефектов заменить элементы крепежа на новые. Шпильки с нарушенной резьбой восстановить с помощью нарезных плашек (лерок) соответствующего диаметра, шага и направления резьбы. Такой подход обеспечит качественную сборку и освободит от дополнительных трудозатрат.

Основными причинами данной ситуации в ремонте являются следующие факторы:

Усталость метала крепёжной детали под действием постоянного напряжения
Повреждение поперечного сечения тела крепёжной детали в результате коррозии и перепадов температуры
Превышение усилия затяжки в соединениях узлов с нарушением технологии сборки

Способы удаления шпильки с выступающей резьбой

Если у сломанной шпильки осталась резьбовая часть это значительно упрощает процесс выкручивания детали. Несколько практических вариантов:

В случаях, когда длина резьбовой части позволяет накрутить две гайки, выкручивание осуществляют, вращением нижней накрученной гайки, заклиненной в упоре верхней гайки.
Если длина резьбы позволяет накрутить одну гайку для выкручивания её нужно зафиксировать на резьбе. Фиксацию можно осуществить с помощью сварки. Насаженную гайку на выступающий конец обломка прихватывают, образовывая классическую головку болта, и выкручивают с помощью соответствующего гаечного ключа.
Без применения сварки гайку можно зафиксировать на шпильке зажатием с помощью трубного ключа, предварительно пропилив ножовкой гайку вдоль оси накручивания. Ширина зазора пропила при обжатии обеспечит натяг в соединении резьб гайки и шпильки. Вращение в сторону выворачивания осуществляют с одновременным зажатием гайки трубным ключом.

Способы удаления шпильки с выступающей частью без резьбы

В случаях возможности захвата только за гладкую цилиндрическую часть обломка, то есть когда вся резьбовая часть обломлена, но есть возможность захвата за шпильку, используют следующие практические приёмы:

Для выкручивания используют любой, имеющийся в арсенале, слесарный инструмент удобный для надёжного зажатия шпильки и последующего вращения. Можно использовать трубный ключ, плоскогубцы, тески или струбцину.
При возможности доступа можно выпилить в торце обломанной детали паз, выкручивание можно произвести мощной отвёрткой. Данный способ можно применить при удалении детали малого сечения при малой вероятности прикипенния шпильки к телу основной детали.
С помощью сварки можно наварить гайку в качестве головки болта для вращения ключом, или пруток, образующий Т-образную рукоятку для вращения трубчатым рычагом.
Для выворачивания шпилек при наличии любой выступающей части (с резьбовой частью либо без резьбы) из детали существует специальный профессиональный инструмент-шпильковёрт с эксцентриковым принципом зажатия отворачиваемой крепёжной детали.

Способы удаления сломанных шпилек в теле детали

Данный случай является самым сложным для удаления сломанной части, так как возможности захвата нет, а обломанный край в лучшем случае может быть на уровне плоскости соединения основной детали или в худшем варианте – шпилька сломается внутри тела детали.

Если шпилька обломана заподлицо с плоскостью соединения можно попытаться провернуть шпильку лёгкими ударами бородка в торец слома под углом по окружности в сторону выворачивания. Если обломок не прикипел в теле детали есть шанс вывернуть часть резьбы наружу для последующего захвата и полного удаления.

В случаях, когда шпилька плотно сидит в теле можно применить сварку. Для этого подбирают шайбу с внутренним отверстием не больше диаметра торца шпильки. Подкладывают шайбу под гайку для исключения сваривания тела основной детали с гайкой и приваривают через внутренние отверстия гайку с торцом обломыша. После сваривания дают остыть деталям. Перед попыткой вращения можно обстучать сваренную часть в торец гайки для ослабления шпильки в теле детали. После осторожными качающими движениями гаечного ключа выворачивают обломок. Успех данного способа зависит от удачного сваривания гайки со шпилькой, что часто очень сложно выполнить с первого раза в условиях малоразмерности свариваемых деталей и возможных неудобных расположениях реставрируемых узлов.

При обломе шпильки в теле алюминиевой детали способ с привариванием гайки можно применить без шайбы. Даже, если облом пришёлся несколько ниже плоскости соединения в алюминиевой детали, гайку с торцом шпильки можно сварить постепенной наплавкой метала, так как чёрный метал с алюминием не варится.

Высверливание сломанных болтов и шпилек

Самым действенным способом удаления обломанных шпилек, но не менее трудоёмким является высверливание. Нужно отметить, что само сверление шпильки обеспечивает ослабление контакта резьбовых поверхностей отверстия основной детали и наружной части шпильки. Поэтому в результате сверления податливость сломанной детали к откручиванию возрастает, а возможность удаления может появится на любом этапе сверления.

Основным правилом операции является сверловка шпильки в её торец без нарушения посадочной резьбы в детали. Для этого нужно чётко обозначить керном точку для центровки рабочего хода сверла по центру торца слома. Если керненние невозможно ввиду неровного излома для выравнивания торца шпильки внутри резьбового отверстия используют торцевую борфрезу. При этом размер диаметра рабочей части фрезы должен обеспечивать целостность резьбы отверстия при её работе. Для надёжной центровки рабочего хода торцевой фрезы лучше использовать сверлильный станок. В случаях выполнения операции дрелью ровный ход можно обеспечить центровочной втулкой.

Частичное высверливание

После того как удалось произвести сверление шпильки для выкручивания можно использовать метчик подходящего диаметра с левой резьбой или специальный инструмент – экстрактор. Инструмент представляет собой подобие конусного метчика с винтовыми зазубринами, расположенными по резьбе обратной закручиванию шпильки. Обычно экстракторы продаются наборами под разный диаметр отверстий.

Просверленное отверстие для посадки экстрактора должно быть не менее 2/3 рабочей части инструмента. При закручивании в полость отверстия рабочая часть инструмента будет углубляться, одновременно создавая усилие в сторону выкручивания обломка.

Также можно использовать насадку (биту) торкс (называемую в народе насадка- звёздочка), которую забивают в подготовленное отверстие и проворачивают шпильку за счёт заклинивания рёбер звёздочки в теле детали.

В некоторых случаях торкс (бита) не применим, так как своим расклинивающим действием может спровоцировать заклинивание внешней резьбовой части шпильки в посадочном отверстии и усложнить удаление.

С помощью сверла малого диаметра можно просверлить два параллельных канала в торце и соединить их рассверливанием в один канал, который позволит использовать для проворачивания плоскую отвёртку. В данном случае применяйте мощный инструмент с широким плоским концом и массивной рукояткой, позволяющий создать достаточное усилие для выкручивания.

Полное высверливание

Если предыдущие метды не дают результата — производят полное высверливание остатков шпильки. В данном случае лучше использовать сверлильный станок, так как этим обеспечится более точное сверление без повреждения резьбы в детали. Подбор диаметра сверла производят исходя из возможности точного сверления, если при выборке тела обломыша из резьбового отверстия будет использоваться сверлильный станок и сверление будет точным можно сразу использовать сверло размером 2/3 Ø диаметра отверстия.

В случае ручного сверления дрелью рекомендуется произвести сверление в два этапа: первый сверлом ½ диаметра отверстия, второй размером в 2/3. В заключении для удаления остатков метала и ревизии резьбы производят прогон отверстия метчиком соответствующего размера и шага.

Ослабление прикипевших шпилек

Причинами большого сопротивления откручивания шпилек является прикипание и закоксованность контактируемых резьб деталей, в результате действия естественной и химической коррозии метала, а также возможного использования в технологии сборки фиксирующих составов. Продукты коррозии образуют монолитные образования в местах контакта деталей и создают дополнительное абразивное сопротивление при откручивании. Особенно данный эффект проявляется у деталей подверженных постоянному нагреванию, где циклические процессы окисления ускоряют коррозию, таких как: болты и шпильки на впускных, выпускных коллекторах двигателя, крепления фланцев турбин и выхлопных труб, шпильки крепления и затяжки ГБЦ.

Для более лёгкого удаления прикипевших резьбовых деталей перед демонтажом рекомендуется произвести нагревание детали, в которую вкручен крепёжный элемент. При расширении нагретой части в местах сопряжения монолитная накипь и коррозийные отложения будут разрушатся. Дополнительные постукивания в торец шпильки и с боков послужат ускорением разрушения. В некоторых случаях для получения эффекта ослабления производят нагревание несколько раз. Также для облегчения работы резьб не забывайте пользоваться проникающими в сопряжения смазывающими средствами типа WD-40.

Особенности удаления шпилек из алюминиевых, чугунных и стальных деталей

Нагревание деталей из стали и чугуна можно осуществлять газовой горелкой, пояльной лампой в плоть до покраснения. При этом чугунную деталь нельзя резко принудительно охлаждать так как резкий перепад температуры может привести к образованию трещин. Выкручивание можно осуществлять как нагарячую так и после остывания.

Детали из алюминия, ввиду более низкой температуры плавления материала, разогревают термофеном или щадящем факелом пояльной лампы без покраснения максимум не выше 200°С, либо греют только стальную шпильку с последующей попыткой выкручивания после остывания.

Для справки! — температура плавления алюминия 660°С, чугуна и стали 1300°С, а коэффициент линейного расширение алюминия при нагревании в два раза выше чем у стали или чугуна.