Не проваливается педаль тормоза при прокачке заднего колеса ваз

Обновлено: 05.07.2024

"Тормоза может придуманы и трусами, но чтото я без них очкую" (с) Бачки, цилиндры, шланги, колодки, диски и прочие прелести ремонтируем здесь!

Провал педали тормоза, тормоза совсем внизу

Добрый день! Прошу Вас о помощи, так как сил уже нет, да и мыслей тоже!
Проблема: тормоза стали схватывать внизу, самом самом низу, поставил новые колодки (вкруг), поменял рабочие цилиндры, трос ручника, прокачка тормозов была долгой и безрезультатной. были поменяны некоторые тормозные трубки, тройник который от колдуна на трубки к барабанам, главный тормозной. Педаль мягкая и чтобы остановиться на скорости около 60-70 нужно давить в пол. Ручник натягивать смысла уже нет, так как скорее всего уже начнут греться барабаны,50-60 км.ч ручник хватает на юз, так что подтягивать ручник уже смысла нет наверное. Прошу вас о помощи вернуть нормальные тормоза! Да и еще один важный момент, выработка на передних дисках - совсем не большая, для того чтобы грешить на износ дисков, барабаны аналогично без большой выработки!

Воздух остался, я думаю. Прошлым летом тоже после замены ГТЦ прокачивал долго, на след. день выехал - не тормозит почти. Прокачал ещё раз - порядок.

Прокачивал раз 5-6 уже, воздуха не должно быть после стольких прокачек, да и не выходил он уже больше, последняя прокачка была пару часов назад. Задница почти и не схватывает. Может быть колдун?

Имею мысль про "левый" ГТЦ,перепускает думаю.
Имеется так же мысль о том,что стоило бы проверить вылет штока 1,25 мм на стыке ВУТ и ГТЦ,порой приходится его выкручивать из-за "проваленого " размера в ГТЦ,куда шток упирается

плюс к вылету попробуй прокачать воздухом. берешь вентиль от бескамерки, вставляешь в крышку бачка сцепления после сверления, качаешь запаску до 3атм и подцепляешь к бачку тормозухи когда гогов к прокачке. я так один раз гтц поменял пока не прокачал.

ГТЦ поставил автоваз, сказать про его подлинность ничего не могу, в коробке был, аккуратно запечатанный, вроде бы как внешне выглядел качественно. Шток с ВУТа смотрел вроде бы торчит немного, на эти самые миллиметр 25-50, на глаз то и не скажу. Сейчас выкинул колдуна, стало немного получше, педаль чуть выше схватывает, но тем не менее внизу. На сколько шток выкрутить на ВУТе? То есть я так понимаю, что у меня немного кривоватый ГТЦ и шток ВУТа под него надо подстроить немного? И мысли были у меня про регулировку штока, но уже как-то лень было все снимать

Мужики, помогите! Похожая ситуация:
Заменил ГТЦ, бачок и его шланги, прокачка тормозов - на них проехал 43 тыщи км
Потом потекли задние торм цилиндры, поменял, прокачал - на них проехал 20тыщ
Все это время видел что передние торм цилиндры всегда были мокроватые
Недавно начал замечать что тормоза стали плохими - очень мягкие и давятся почти в пол. При сильном торможении сзади слышны что-то типа стуков. При любом торможении - свист спереди, посильнее нажмешь - пропадает.
Чуть-чуть ушла тормозуха и я решил что это точно передние торм цилиндры просятся. Когда снимал их, то обнаружил колодки плоховато расходились. Поменял перед торм цилиндры и шланги. Пока менял вытекла вся тормозуха из бачка, из отдела переда. Когда все поставил - тормозуха не текла, пришлось откручивать штуцера и жать на педаль - только тогда тормозуха начала идти. Прокачал 1 раз зад и 3 раза перед (ну в смысле не по одному откручиванию за раз, а несколько раз прокачиваю, потом езжу для проверки).
Тормозуха не с черепахой. По цвету больше походит на прозрачную.
Проблема не исчезла - так же педаль проваливается вникуда и плохо тормозит. Если резко тормозить, то смотрящий со стороны утверждает что задние колеса встают колом, а передние продолжают крутиться.
Если раздвинуть колодки монтировкой - и нажать на тормоз - они сходятся. Если держать педаль нажатой - разжать монтировкой нереально.
Все трубки и соединения сухие, тормозуха не уходит. При нажатии на тормоз в бачке нет пузырьков ни при работающем двигателе ни при заглушенном..
Усилитель тут вроде ни при чем, но при тесте - педаль уходит, но совсем чуть-чуть, буквально на 5мм. Но даже если бы он умер, то тормоза бы были очень тугими и твердыми, а тут наоборот пустые.
При нажатии на тормоз на холостых слышны звуки воздуха.
Когда еще раз прокачивал зад, то явно вся тормозуха не поменялась, т.к. она шла темно-желтоватая, а не прозрачная. Сзади цилиндры сухие.
Подскажите куда копать? ГТЦ? Поменять штуцера на переде? Тормозуху полностью слить и поменять на с черепахой?

Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?

zombie177rus писал(а): Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?

Зад право, зад лево, перед право, перед лево. Но в заду ваще не было воздуха и жижа там старая, темнее новой - из бачка то не утекал тот отдел что на зад. Зад встает колом, поэтому зад я больше не качал. А перед потом я прокачивал еще 2 раза без зада.
Вылет штока не надо пробовать крутить?

А при чем тут ручник? Не тормозят то передние колеса, а не задние. Но ручник работает отлично. Если натянуть сильнее то колеса же не будут крутиться?

Если не работает колдун, то зад будет блокироваться раньше. Если к этому добавить неработающий ручник, то тормоз будет в самом низу.

Ситуация такая: плохо тормозит заднее правое колесо. Проверка — тормоз в пол с 20 км.ч. Передние — намертво, заднее левое с запаздыванием (как и положено) — намертво, правое — крутится. Колодки задние менялись 10 ткм назад.

1. Сняли барабан, помыли бензином колодки, зашкурили. Обнаружили, что закис тормозной цилиндр. Пробовали раскачать — не получилось. Заменили на ATE. Прокачали. Во время прокачки обнаружилась одна особенность: если поднято это колесо (правое заднее) на домкрате, то давление в цилиндр не идет! Т.е. 3-4 качка педалью, открываем штуцер, педаль идет на 1 см и встает колом. Приписали это регулятору давления. Колесо опустили — прокачка нормальная (забегая вперед скажу, что на левом заднем такого не наблюдается.

Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.

2. Чешем репу. Решаем, что дурит регулятор давления ("колдун"). Меняем на новый. Все прокачиваем (во время прокачки опять обращаем внимание, что при поднятом рычаге регулятора давления (типа зад поднялся) левое заднее прокачивается, правое нет. При нормальном положении авто (на яме) все прокачивается нормально.

Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.

3. Делаем круглые глаза. Усиленно чешем репу. Проверяем магистраль на замятие трубок — все ОК. Менять ГТЦ? Решаем поменять местами трубки от ГТЦ, идущие к задним колесам, типа не крест-накрест контура, а продольно вдоль борта (с единственной целью повесить заднее правое на другой контур).

Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.

В расстроенных чувствах меняем все назад (крест-накрест). Что делать — не знаю. Менять все подряд (ГТЦ, шланги, трубки) — не хочется.

Может кто имеет мнение по сему поводу?

А автоподвод колодок не сработает? Барабан потом оденется?
Поршни вдавятся до конца?

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Не могу прокачать тормоза

Всем привет.
Началось с того, что менял тормозные шланги, заодно решил поменять жидкость, т.к. меняют раз в 2 года, а до меня я думаю 7 лет не менял никто. Вобщем поменял шланги, выкачал старую жидкость, залил новую. Стал прокачивать. Возникла такая проблема что тормоза не прокачиваются. Первый раз прокачивал 3 раза! по схеме заднее правое-переднее левое потом заднее левое, переднее правое. После каждого раза выходил воздух. Прокачивали так (в принципе как обычно, но чтобы возникало вопросов): помощник сидит в салоне, делает несколько качков (3-4-5), пока педаль не станет твёрдой, затем я под машиной откручиваю штуцер на полоборота, предварительно надев на него шланг который идёт в бутылку с тормозухой, и смотрю идут ли пузырьки воздуха. После того как помощник говорит мол педаль провалилась я закручиваю штуцер, он отпускает педаль. Так пока не пойдет жидкость без пузырей, и на каждом колесе по порядку зп-пл-зл-пп. Самое интересное, что если после прокоачки системы попробовать прокачать заднее правое колесо то опять идёт воздух, вроде бы воздуха не было, везде бежала только жидкость без пузырей, и он снова появляется. Откуда? Жидкость в бачке всегда выше max. Течи не где нету, проверял, везде сухо. Так же заметили что при прокачке заднего правого колеса иногда педаль не проваливается, или проваливается частично на 1-2 см, при этом жидкость почти не течёт.

На заглушенном двигателе педаль стаёт жесткой с 3-4 качка, насколько я знаю должна со 2. Это как я понимаю сжимается воздух в магистралях.

При езде ощущается как бы вялость в тормозах, увеличенный ход педали, но педаль не проваливается, и машина даже не плохо тормозит. Жидкость в бачке при езде тоже не убывает, сколько залили столько и остаётся.

Впервые столкнулся с такой ерундой, раньше всегда так же прокачивал и всё было норм. Есть у кого нибудь умные мысли на этот счёт?

Комментарии 37

Всем спасибо! Проблема решена. Дело было в колдуне, нужно лишь было вставить отвёртку!

Была такая проблема, выкинул полностью колдуна, вместо него соединил все через шланги, тормоза чувствительно стали лучше на много, берут все колеса одновременно! Вопрос по поводу последовательности прокачки- начинай с самого дальнего колеса, и по порядку т.е — заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое!После этого должно все быть норм!

ездить без колдуна нельзя. может такая возникнуть ситуация, что при экстренном торможении, например, когда ты будешь ехать в незагруженой машине, блокировка задних колёс произойдет раньше передних, что приведет к заносу и последующему развороту машины

Ну не знаю, я так уже ездию почти 3 года, а с моим стилем езды, я должен был уже давно куда нибудь улететь! В общем я не жалуюсь!

Как можно прокачать тормоза на ВАЗ-2110 – способы прокачки

Когда нужно прокачивать тормоза

вмешательство в деятельность оборудования;
низкое качество тормозной жидкости;
повреждения шлангов системы;
замена дисков без должной прокачки;
содержание воды в тормозной жидкости.

При прокачке тормозов нужно доливать ту же тормозную жидкость, которая использовалась ранее. Если такая возможность отсутствует, тогда сливается вся жидкость и в систему заливается новая – другой марки.

В данном случае необходимо предусмотреть возникновение подобных проблем и запастись некоторым количеством именно того средства, которое использовалось ранее.

Прокачка тормозной системы с помощником

Прежде чем приступить к работе, нужно убедиться в герметичности всех трубопроводов и соединений. Работы лучше производить с помощником, так как не все действия возможно качественно проделать самостоятельно.

Прокачка тормозной системы производится в следующей очередности:

правое заднее (колесо);
левое переднее;
левое заднее;
правое переднее.

Последовательность работ такова:

перед тем как приступить к работе, нужно убедиться, что уровень тормозной жидкости в системе максимален;
очистка выпускного воздушного клапана тормозной системы;
снятие защитного колпачка с клапана, для чего на последний надевают шланг, другая часть которого опускается в чистую и прозрачную емкость. Некоторая часть этого сосуда заполняется тормозной жидкостью, куда и помещается конец шланга;
далее ассистент нажимает на тормоз несколько раз (например, пять) резкими движениями с паузой в пару секунд и после этого фиксирует механизм в утопленном положении;
при нажатии педали тормоза нужно открутить клапан, ответственный за выход воздуха на часть оборота (половина или три четвертых). При выполнении этой операции из трубочки, которая находится в сосуде с жидкостью, будут выходить пузырьки воздуха;
когда раствор перестанет вытекать из трубки, клапан закрывается, а ассистент отпускает педаль;
такие действия продолжают до тех пор, пока воздух не исчезнет в сливаемой субстанции. При этом нужно доливать жидкость в тормозную систему, наблюдая за тем, чтобы ее уровень не снижался ниже регламентированного минимума;
по окончании прокачки шланг снимается, а штуцер клапана выпуска воздуха вытирается насухо, после чего на него надевается колпачок.

Работаем самостоятельно

Существует возможность произвести все действия по избавлению тормозной системы ВАЗ-2110 от воздуха самому. Этот достаточно несложный метод тоже позволяет выполнить все поставленные задачи в одиночку:

крышка бачка с тормозной жидкостью заменяется на старую крышку от бачка сцепления с заранее проделанным в ней отверстием, в которое вставляется автомобильный сосок;
на компрессоре устанавливается давление в 1,5-2 атмосферы и подается на установленный сосок на крышке бачка;
второй шланг одевается на штуцер, через который прокачиваются тормоза, а его другой конец опускается в емкость (например, бутылку);
когда воздух прекратит выходить из шланга, штуцер можно закрывать.

Данная операция повторяется на всех колесах автомобиля. Стоит заметить, что в походных условиях компрессор можно заменить даже обычным велосипедным насосом, что будет несколько сложнее, чем работа с компрессором, но при должном старании также эффективно.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Привет всем! Вот такая проблема. Среди зимы перестала накачиваться педаль тормоза. Тормоза есть но в самом конце. Хотел прокачать, а педаль то не накачивается. Подскажите что делать, что где посмотреть. Жижа в норме, не уходит все норм.

Однозначно - главный тормозной. Рем комплект не советую - это на 3 месяца. Лучше контрактный взять, а еще лучше новый!
С тормозами не шутят.

и при чем тут главный тормозной? Почему именно он то? вот же мастера по интернету диагноз ставить (и какая разница какая тормозуха? они что - разные?) ДимаС59 - что уж мелочиться - брать новую машину. С машинами же тоже не шутят

Автор проблему то толком не описал. И пока дельный ответ ему - второй пост. Надо подробнее описывать что там и как. Пока ответы могут быть от вода в системе замерзла до тормаза вообще отпали.

Вообще не понимаю фразу что значит не прокачивается педаль? не нажимается или наоборот - проваливается вниз а машина не тромозит

Беляш не бухти))) Если не качается, то скорее всего перепускает главный тормозной, так что копать надо начинать именно оттуда.

куда спешить? Конечно, если денег много - можно и его сменить. Но я все таки думаю, что просто вода в системе замерзла - вот и не давится педаль. Ну, а если педаль проваливается но машина не тормозит - тогда все дело в воздухе и надо искать утечку.

задние колодки давно смотрел, "саморегуляторы" в норме? Если жижа на месте, не обязательно "главный" перепускает. Сталкивался с подобной проблемкой. А вообще ребята правильно пишут, с начала и до конца опиши подробно суть проблемы и с чего все началось.

думаю колодки наврядли, если два раза качнуть, то и с дохлыми колодками педаль будет тугой, разве что тормозные цилиндры повылазят из своих мест, но тогда и тормозуха уйдет. да и скрип заклепок будет не детским.
скорее всего в главном перепускает, ремкомплект у нас даже на СТО не беруться делать - при засовывании манжет и резинок края срезаются, а это на 3 мес. Сам перебирал но только на запоре, итог тот же - засунуть не повредив резинки просто не реально, да и засунув где гарантия что потом не будет проблем.
выход только покупать новый гл. тормозной.
а тормозуха гигроскопична, т.е. накапливает влагу, и потом в системе половина вода, половина хбз че с пузырями. разные DOT имеют разные показатели.

кстати при разборе цилиндра заметил что зад и перед разделены, т.е. пропускает перед, зад работает, но реакция на педаль в конце хода.
но это было на запоре, хотя не думаю что здесь что то более экстравагантное.

Судя по году производства данного авто, выйти из строя могло что угодно, но стоит смотреть проблему в главном тормозном.

и при чем тут главный тормозной? Почему именно он то? вот же мастера по интернету диагноз ставить (и какая разница какая тормозуха? они что - разные?) ДимаС59 - что уж мелочиться - брать новую машину. С машинами же тоже не шутят

для начала прокачать систему.
Вообще - чего обсуждать? Топикстартер пропал и не подает признаков жизни.

бывают, конечно, разные. Но совсем старые у него залиты могут быть вряд ли, а все, что куплены сейчас могут быть в магазинах - одинаковые. Что русские, что импортные. Так что не надо греть себе этим голову.

А заменить главный тормозной он всегда успеет. Для начала прокачать систему, сменить тормозуху на новую - и 99%, что будет все работать.

Конечно, если женат на дочери олигарха - можно и тупо главный тормозной менять

Утверждать никак не получается т.к. вышеизложено несколько причин.
Всеже, тормозную жидкость еще ниразу не менял только прокачивал 2 раза при смене колодок (просто чтоб проверить). И поэтому склоняюсь к ГТЦ т.к. врятли автор прокачивал систему на улице.

я же написал! что педаль не накачивается! то есть давишь она проваливается! снова даваишь, она снова проваливается. а на ходу когда едишь то тормоза только в самом конце. уже когда провалится и во что то чуть чуть упрется и только потом появляются тормоза. менял я переднюю колодку слева. сначала все было норм. а потом тупо перестала накачиваться прямо на ходу. воздуха вроде в системе нет. так как после замены колодки я прокачал перед слева и зад справа. так как они плохо схватывали. все педаль накачивалась со второго раза. воздуха в жиже не выходило в момент прокачки. и еще по моему когда проваливается педаль что то там шипит.

я же написал! что педаль не накачивается! то есть давишь она проваливается! снова даваишь, она снова проваливается. а на ходу когда едишь то тормоза только в самом конце. уже когда провалится и во что то чуть чуть упрется и только потом появляются тормоза. менял я переднюю колодку слева. сначала все было норм. а потом тупо перестала накачиваться прямо на ходу. воздуха вроде в системе нет. так как после замены колодки я прокачал перед слева и зад справа. так как они плохо схватывали. все педаль накачивалась со второго раза. воздуха в жиже не выходило в момент прокачки. и еще по моему когда проваливается педаль что то там шипит.

Менял одну тормозную колодку. Круто!По твоим симптомам, больше похоже на Г.Т.Ц.,но начинать с его замены или переборки -не следует.Из-за тормозной жидкости тоже не похоже.Если не было перегрева тормозов,то и педаль от вскипевшей жидкости не станет проваливаться,а вот из-за прохудившегося манжета в главном-может.Я бы на твоем месте,заехал бы на тормозной стенд-сразу станет всё ясно.Но если тормозуху не менял давно,то лучьше заменить,ради порядка(замена тормозной жидкости раз в два года. поддерживаю).

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: