Не работает второй цилиндр уаз буханка
Обновлено: 04.07.2024
Навигация
Подскажите пожалуйста . Не фурычит 1-й цилиндр ( УАЗ-31514, 76 коней ) Говорят вакуумник надо менять ( какая то связь между ними есть, но какая так и не врубился ). Искра есть, свечи , провода новые . Стоит ли менять вакуумник.?
Шланг новый поставили.При нажатии на педаль тормоза исходит странный звук (типа шипения),обороты двигателя резко падают ,машина глохнет.
при снятии провода с первой свечи изменений в оборотах двигателя не происходит,а при снятии со второй свечи обороты понижаются.
Логично. Но вакуумник должен нарушать работу у всех цилиндров, а не у только перврго. Для пробы, поменяй свечи первого и второго цилиндра и посмотри что получится. У свечей бывает пакость: при высоком давлении не работают, хотя на пробнике искра зверь. То же самое может быть с наконечниками.
Аккурат на третий цилиндр идет шланг от ваккумника. Соответственно возможно, что идет подсос воздуха.
Расход повысился из-за отказа цилиндра,но как этого можно было не заметить. В первую очередь проверить состояние свечи,наличие искры и по возможности свечу заменить(на всякий случай) Еще может клапан прогорел вследствии давности их регулеровки и уменьшения зазора. Провод высоковольтный не обо что не подтерся?
Расход не повысился. Изначально был большой. С машинами не имели дело, не знали с какой стороны подходить.
Машину взяли неудачно, сразу влетели на кап ремонт дв.
А дальше пытались расход уменьшить.
Свечи сын периодически менял. Но то что искры нет, мог не заметить.
Подушки рвет только в двух случаях:низкое качество резины и когда сильно "рвешь" с места. Ну а по цилиндру неработающему лучше заехать на СТО.
Коль один цилиндр не работает, то и подушки рвет и бензин жрет, и патрубки которые идут от двигуна к радиатору тоже порвет (дело времени, или радиатор потечет, шестерню распредвала может сорвать со ступицы, привод трамблера умрет и трамблер , опять таки дело времени.
Диагностика:
1) меряем компрессию, если ее нет, то льем масло грамм 5 в этот цилиндр и опять меряем, если компрессия повысила до нормы, значит нет компрессионных колец, если повысилась незначительно, то пипец клапанам (или в них огромный зазор или согнута штанга или согнуто коромысло), если компрессия не поднялась вообще, то в поршне дырка.
2) Уходит ли ОЖ?
3) не перегревается ли двигатель?
проведешь эти мероприятия - пиши, будем мозговать.
У меня 3ий цилиндр не работал из-за переходника , который стоит между свечей и проводом, заменил и все стало гуд)
Я бы сначала замерил компрессию во всех четырех цилиндрах. При этом обратить надо внимание не сколько на величину компрессии, а на разницу по цилиндрам. Она (разница) должна быть не более одного кило.
Движок масло ест, а большой расход это сколько?
Сначала отметаем все простейшие причины путем замены с соседнего цилиндра-провод ,свеча.Потом зазоры клапанов и работу клапанов при прокручивании колена,пружины клапанов этого цилиндра хотябы визуально без разборки.Потом уже компрессию-не должна в этом цилиндре быть существенно меньше чем в других.Если и тут все в порядке-это скорей подсос воздуха либо в вакуумник-быстрее всего проверить ,сняв шланг со штуцера на впускном коллекторе около карба и заткнуть отверстие пальцем-помощник при этом снимая-одевая провод на сомнительный цилиндр замечает разницу оборотов.Снимать или пережимать шланг у вакуумника хуже так как можно не заметить трещины шланга у впускного коллектора.Либо подсос через прокладку впускного коллектора.Диагностируется не всегда но можно попробовать хорошо облить любой аэрозолью типа жидкого ключа из баллончика примыкание впускного к движку-если обороты в этот момент хотя бы чуть чуть подросли-можно не сомневаться.У меня почти не реагировал четвертый цилиндр и немного колбасило на холостых.Ездил около года -на расходе и разгоне почти не сказывается ,только в салоне на холостых неприятная дрожь.Поменял и порядок.Это ж ВОЛГА !
Ну если отказ цилиндра не влияет на динамику и расход,то я и не знаю что сказать.
Может тогда нарочно еще один цилиндр обрубить и получится такая большеобъемная "Ока" )))
Уточним. Небольшой подсос воздуха. На расход будет влиять в сторону увеличения расхода, тк для поддержания хх надо будет увеличить подачу топлива на холостых. При оборотах, поскольку подсос небольшой, заметной разницы не будет, тк тогда работают жиклеры карбюратора, а смесь, за счет подсоса воздуха обеднится, но поскольку карбюратор готовит более богатую смесь, нежели надо для горения, то расход останется в норме. Таким образом, при подсосе воздуха получаем нерабочий цилиндр в районе подсоса на хх, небольшое снижение динамики при наборе скорости и повышенный расход на хх. Если ездить по трассе, то будет увеличение расхода будет незаметно. А цилиндр при оборотах (нагрузке) будет работать, отключаясь на хх.
31029, 402 дв, год как после кап ремонта.
Знакомый обратил внимание, не работает 3-й цилиндр.
Если провод со свечи снимаешь, то изменений в работе двигателя не видно. С другими цилиндрами таких проблем нет.
Вопросы:
какие возможные причины?
что в первую очередь надо смотреть?
Свечи, провода.
Зазоры проверь, скорее всего зажат какой-то клапан.
И ещё один момент, мотор можно завести на ОДНОМ цилиндре. Если всё исправно (провод, свеча, не зажаты клапана) мотор заедётся, тяжело, с подгазовкой, но заведётся.
Коль один цилиндр не работает, то и подушки рвет и бензин жрет, и патрубки которые идут от двигуна к радиатору тоже порвет (дело времени, или радиатор потечет, шестерню распредвала может сорвать со ступицы, привод трамблера умрет и трамблер , опять таки дело времени.
Диагностика:
1) меряем компрессию, если ее нет, то льем масло грамм 5 в этот цилиндр и опять меряем, если компрессия повысила до нормы, значит нет компрессионных колец, если повысилась незначительно, то пипец клапанам (или в них огромный зазор или согнута штанга или согнуто коромысло), если компрессия не поднялась вообще, то в поршне дырка.
2) Уходит ли ОЖ?
3) не перегревается ли двигатель?
проведешь эти мероприятия - пиши, будем мозговать.
Здравствуйте,
Это была моя машина,
Повторить результат, когда не работал 3-й цилиндр, я не смог.
1)
При замере компрессии результаты:
1-й цилиндр 8, 2-й -4,5 примерно, третий где то 6,5. (двигатель холодный).
Мереется на холодный двигатель или нет?
После замены нерабочего термостата компрессия изменилась:
На разогретом двигателе я мерял, было где то так 8;5,6,7
Разве может влиять термостат на компрессию или же это из за
теплого двигателя?
Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)
Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто
Вид под торпеду на цилидр
Новый цилиндр с болтиками
Старый, с уже вынутым штоком
Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский
Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре
Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно
Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.
Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого
Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.
Все замечательно подходит =)
Срезал “штуцера” с штатной и жиговской трубок, надел жиговский “штуцер” на уазовскую трубку, развальцевал
( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть “штуцера”, чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово
Усе готово к употреблению)))
И тут начинается самое интересное.
А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))
Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака
Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.
Новый вал на своем месте
В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат
Штифт который держит педаль сцепления на валу
Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)
Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.
P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))
Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.
Еще немного фото, как я решал установку пыльника
Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ
Главный цилиндр сцепления уаз: порядок работы, ремонт, устройство, рабочего, двигателя
Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)
Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто
Вид под торпеду на цилидр
Новый цилиндр с болтиками
Старый, с уже вынутым штоком
Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский
Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре
Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно
Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.
Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого
Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.
Все замечательно подходит =)
Срезал "штуцера" с штатной и жиговской трубок, надел жиговский "штуцер" на уазовскую трубку, развальцевал
( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть "штуцера", чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово
Усе готово к употреблению)))
И тут начинается самое интересное.
А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))
Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака
Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.
Новый вал на своем месте
В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат
Штифт который держит педаль сцепления на валу
Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)
Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.
P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))
Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.
Еще немного фото, как я решал установку пыльника
Цена вопроса: 1 155 ₽Пробег: 650 км
Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ
Установка ГЦС ВАЗ на автомобиль УАЗ.
На чтение 7 мин.
Конструкция
- Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
- Поршень (рабочий шток).
- Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
- Стопорное кольцо.
- Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
- Возвратная пружина.
- Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.
Принцип работы
Признаки неисправностей
Замена своими руками
Самостоятельный ремонт
Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него. Если повреждения лишь локальные, для восстановления нам необходим ремкомплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы целиком, будь это резинка, пыльник или пружина. Это увеличит ресурс работы рабочего цилиндра.
Когда нельзя восстанавливать?
Прокачка
После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Один конец наденьте на воздушный клапан, а второй опустите в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать – это нормально. При последующих нажатиях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Это будет означать, что воздуха в системе больше не осталось. Закрутите обратно клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Ввиду ее места расположения, на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Чтобы защитить клапан от засора, предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверьте уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время эксплуатации поддерживайте уровень на максимуме. На это этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗа завершена. Педаль приобретет свой заводской ход.
Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа
Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт. При помощи рожка на 8 зажимаем конец толкателя. Когда шток зафиксируется, выкручиваем контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее выставляем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. После этого фиксируем ключом контргайку и таким образом сохраняем полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что на новых элементах производить данную операцию не обязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь различные пробуксовки ведомого и ведущего диска будут исключены. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.
Профилактика
Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе. Спустя 2 года или 50 тысяч километров пробега ее необходимо слить и залить новую. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При отсрочке замены в системе образуется ржавчина, которая сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах, где соединяются металлические с резиновыми. Бывает, что материал трескается или протирается о колесо (если речь идет о передних). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и доехать до пункта назначения можно только на буксире или гробя свою коробку передач.
Заключение
Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.
Народ такая фигня,машина троит ехать не возможно Уаз Буханка,бро.провода свечи поменяны,всё равно троит!Когда выключаешь массу,а потом вкл.то какое то время едет нормально,заглушишь или с повышенной на пониженую скор.переключишься опять троитв чём может быть причина?Комп??Или ещё что?
Ипполит_Матвеевич
Surbit
PAiN
Или цепь. Заедь на диагностику пускай проверят пропуски зажигания.
Buharik
PAiN
Buharik
PAiN
Buharik
Buharik
Duchara
Amir_74 автор
alexqwert
Buharik
Buharik
- это ни о чём. Разновидностей ДВС там 100500. Как и решений.
виталик
пончик111
Amir_74 автор
prostak
Buharik
prostak
Buharik
Ягуар_гроза_козлов
Toshka65
Генук
Amir_74 автор
Супер-работник
Amir_74 автор
gavriloff
Подскажите пожалуйста специалиста по ремонту дизелей?
При этом европейская система традиционно сложнее, чем кажется, и установленная норма в 0,5 промилле не означает, что меньшее содержание алкоголя в крови не чревато ничем. К примеру, даже показатель менее 0,5 может стать отягчающим обстоятельством при ДТП с пострадавшими или поводом для длительного разбирательства при выплате страховки после аварии. А уж если показатель в 0,5 промилле будет превышен, водителя ждут большие сложности: к примеру, в Германии они начинаются со штрафа в 500 евро с лишением… (читать далее)
Читайте также: