Не тормозят передние колеса ваз 2107

Обновлено: 05.07.2024

Всем привет! Тормоза ваз 2107 через какое- то время клинят. Не крутятся передние колеса, Потом остывают и снова можно ехать. Колодки нормальные. Кто что скажет??

Главный тормозной либо манжеты разбухли от некачественной жидкости . Или шток не до конха отходит. Или цилиндр в супорте заржавел и клинит

Может и в колодках.Если сносились до железки,то клинят,бывает и вообще вылетают.
Все вышеперечисленное может быть.
Вскрытие покажет.

Когда то давно я тоже владел тазом 21053 поэтому сталкивался с такой проблемой.Поменяй главный тормозной если не поможет есть второй вариант сними тормозной и смотри в отверстие откуда выходит шток и давит на тормозной на конце штока насадка с резьбой закрути и проблема исчезнит.

Когда снова заклинит, открути на 3-4 нитки гайки ГТЦ, и аккуратно по шпилькам отведи ГТЦ от ВУ. Если не расклинит - ГТЦ под замену. Если расклинит - регулировать шток ВУ.

на суппортах есть цилиндры их бывает подклинивает,проверь отверткой на подвижность. если клинит то поменяй это не дорого

всем привет. столкнулся с такой проблемой, после замены гтц, переднии тормоза стали клинить. кто знает подскажите в чем дело?

всем привет,у меня такая же проблема отдал машину на ремонт,а за одно и шланги тормозные поменять,после чего стали клинить супорта.менял главный,супорта,проверял шток всё в норме.грешу на масло которое мне доливали после замены шланг.подскажите может быть проблема в жидкости?

вот тоже столкнулся с тем что клинит передние тормоза, шток даже если и откручиваешь до той степени что тормоза в конце срабатывают, всё равно клинит передние тормоза, началось всё с того что просто пропали тормоза и начала глохнуть при нажатии на тормоз, и начали срабатывать в конце, поменял ВУ началось заклиневание тормозов
Что может быть.

Поменял колодки на ваз 2107 в автосервисе на передние и задние колеса,также поменял тормозные шланги на передние колеса,т.к машине 4 года и они износились.После смены колодок проехал 50км,решил на безлюдной дороге проверить тормоза.Тормозят только передние колеса,задние нет.На ручнике машина стоит хорошо.Возможно ли что колодки есче не притерлись на задних колесах,машина не тормозит ими или всё таки где-то в тормозной системе воздух остался?

Скорее всего колдун.
Или задний контур плохо прокачали. Но если плохо прокачали - то педаль "ватная" должна быть. Так что скорее всего колдун. По-моему, он никогда ни у кого не работал правильно

А прокачивали правельно ? Нужно начинать с дальнего контура . К томуже бывает что для того чтобы прокачать задние тормаза нужно долго и упорно качать . Качаеш и вродибы воздуха нет , думаеш ну еще разок и все . А тут бац и пена пошла или пробку воздушную выбило . Колдун тоже вероятно . Возможно , что заднии цилиндры закисли или травят .

Скорее всего колдун.
Или задний контур плохо прокачали. Но если плохо прокачали - то педаль "ватная" должна быть. Так что скорее всего колдун. По-моему, он никогда ни у кого не работал правильно

Педаль да "неватная",тормозные шланги поменяли на передних колесах,соответственно когда мне прокачивали тормоза воздух стравливали с передних.А вот "колдун" есче незнаю что такое,подскажите плиз. Иночально нужная весчь . Но все ее со временем выкидывают . Распределяет нагрузки на контурах тормазной системы на переднии и задние цилиндры .

После любой разгерметизации системы всё равно лучше прокачивать её всю. Как сказал URA. - с самого дальнего от бачка колеса - к самому ближнему.
Колдун правильно называется как-то наподобие "регулятора давления в тормозной системе" или что-то наподобии. А "колдуном" его зовут потому, что это очень загадочный приборчик
З.Ы. По телеку видел тест - торможение на классике с нормальным колдуном, с неисправным колдуном и без такового вообще.
Самое эффективное торможение - без него. Но машина срывается в юз и её разворачивает. Тем не менее, тормозной путь самый короткий.
С колдуном - средний результат по тормозному пути, но машину не развернуло.
С неисправным - полный пэ Ну, то есть, провал Тормозят только передние колёса, тормозной путь недопустимо длинный, условного ДТП в тесте избежать не удалось.

Не совсем она и загадочная . Он работает от нагрузки в багажнике ( на НИВах в кузове ) чем больше нагрузка на заднию часть автомобиля тем большее довление подается на тормазные цилиндры . Но эта приблуда разроботана так , что после некоторого времени эксплуатации она либо не создает нужного давления в дальних контурах системы либо работает в средней загрузке . Вообще идея хорошая , но воплощена не грамотно . В итоге большинство автовладельцев выкидывают нафиг колдун а вместо него ставят заглушку , либо разветвитель без клапонов .

Я лично пустил тормозной шланг с кузова прямо на тройник на мосту мимо этого колдуна.не хотела тормозить задними колёсами ваще.а счас нормально и не заносит.

Если быть совсем дотошным - то определяющим фактором является расстояние от заднего моста до днища Как краник в туалете перекрывается

Если быть совсем дотошным - то определяющим фактором является расстояние от заднего моста до днища Как краник в туалете перекрывается

Да уже 1,5 месяца назад как менял,просто сразу не подумал проверить,а в этот раз с пассажирами решил это сделать.Машиной в зимний период пользуюсь редко только в выходные

Ребята подскажите у меня вот такая проблема: поменял главный тормозной прокачал тормоза и теперь три четыре раза надавиш на педаль тогда она жесткая отпустил и опять провал три четыре раза кочнул опять держит и опять всё повторяется. Подскажите что за беда.

А чей ГТЦ ставил? Сколько тормозухи ушло на прокачку, всмысле если обратно не переливал бы в бачок, то сколько жидкости бы ушло? Перед установкой нового ГТЦ рекомендуют в него сразу тормозуху залить, и штуцера пооткручивать и подождать минут 10.

ИМХО, воздух в системе. Неудачно прокачались. Или неправильно. И все резьбовые соединения на цилиндре надо проверить на предмет течей.
Если втряхнули тормозуху перед тем, как заливать в бачок - воздух мог оказаться в ней самой (взвешенные пузырьки). Такую тормозуху прокачивай, не прокачивай - толку не будет. Надо ждать, пока пузырьки выйдут, тогда продолжать.

Здравствуйте. Вопрос к спецам. На 21074 поменял передние тормозные диски с колодками, рабочие цилиндры исправны. Сзади не трогал пока, хотя там колодки тоже подлежат замене. Прокачать качественно не удалось, перед "берет" со второго раза. Натянул до упора трос стояночного тормоза (приблизил тем самым колодки к барабанам). Педаль стала упираться на первом ходе, и при движении перед стал хорошо тормозить.

Означает ли это, что неисправен ГТЦ (перетекает жидкость между контурами внутри него)? По теории контура не зависимы, а по факту, влияние заднего на передний имеет место. Ответить на этот вопрос путем замены ГТЦ

конечно можно, но может быть существует иная причина в данной ситуации?

доброго времени суток)

подскажите, прокачал тормоза, вроде все хорошо, воздуха не осталось, качали долго, а педаль все равно мягкая и срабатывают тормоза в конце хода педали. в чем неполадки?

Нефига ты тему нашол, вот что значит уметь пользоватся поиском)))))))))) Еще мандм был и Ура тоже))))))))

Похоже у тебя накрылся главный тормазной, это частенько бывает, если долго не меняли тормазную жидкость, а патом прокачали.

та же ситуацыя . даже приходится на ходу два раза педаль нажимать для более качественого торможения , при этом прокачивал долгу и по правилам от дальниго до ближнего контура. а педаль всеравно ватная и срабатывают тормоза в конце хода педали.

та же ситуацыя . даже приходится на ходу два раза педаль нажимать для более качественого торможения , при этом прокачивал долгу и по правилам от дальниго до ближнего контура. а педаль всеравно ватная и срабатывают тормоза в конце хода педали.

Тогда если прокачивал долго по правилам, то возможен подсос воздуха. Сами правила прокачки не сложные, но даже у знающих специалистов из-за небрежности прокачка может затянуться надолго.

У меня когда ВАЗ был, то менял сам резинки на главном и рабочих цилиндрах если прокачать не удавалось.

Перед заменой проверял состояние зеркала цилиндров. Если образовались задиры или раковины (от давно не менявшейся тормозной жидкости), - тогда одна только замена резинок на новые не помогала.

Но когда не глубокие - то помогала зачистка нулевой шкуркой и последующая полировка. Сами цилиндры в сборе не пришлось заменять.

сто пудов колдун-лишня деталь

Ездил с ней с новья пока не продал. Ездил много лет от Балтики до Крыма-Кавказа туда-обратно много раз , менял колодки, прокачивал - всегда без проблем.

Чем же конкретно эти яйца кому мешают?

Добрый вечер, подскажите пожалуйста вот когда на ваз2107 ежу больше 140-150 тормоза бьют и бывает такой звук большой машина плохо тормозит,на маленькой скорости все вроде нормально звука не какого нету,может ли это быть потому что колеса стоят 14-че,а не 13-ые

Доброго времени суток, с Новым годом, и новым десятилетием в этой неумирающей теме!

Большая вероятность что диск бьёт. Биение диска бывает когда диск покороблен. Коробление диска чаще происходит после перегрева при очень интенсивном торможении с высокой скорости.

Очень часто коробление диска происходит также постепенно, по мере износа. Если диск снимали, то при повторной установке важна чистота, отсутсвие попадания песчинок на сопрягающиеся поверхности, также равномерная затяжка болтов (гаек) колеса вместе с диском.

1 - Снять колесо и визуально оценить состояние диска. Синеватый отлив на металле диска - был перегрев. Наличие заусенцев и задиров свидетельствует что диски давно не протачивали, и пришло время их проточить.

2 - Проточить диски на станке. На станке уже сразу будет видно бьёт диск или нет.

Проблему могут создать неравномерно изношенный протектор, неотбалансированные колёса, но не их размер.

"Тормоза может придуманы и трусами, но чтото я без них очкую" (с) Бачки, цилиндры, шланги, колодки, диски и прочие прелести ремонтируем здесь!

Провал педали тормоза, тормоза совсем внизу

Добрый день! Прошу Вас о помощи, так как сил уже нет, да и мыслей тоже!
Проблема: тормоза стали схватывать внизу, самом самом низу, поставил новые колодки (вкруг), поменял рабочие цилиндры, трос ручника, прокачка тормозов была долгой и безрезультатной. были поменяны некоторые тормозные трубки, тройник который от колдуна на трубки к барабанам, главный тормозной. Педаль мягкая и чтобы остановиться на скорости около 60-70 нужно давить в пол. Ручник натягивать смысла уже нет, так как скорее всего уже начнут греться барабаны,50-60 км.ч ручник хватает на юз, так что подтягивать ручник уже смысла нет наверное. Прошу вас о помощи вернуть нормальные тормоза! Да и еще один важный момент, выработка на передних дисках - совсем не большая, для того чтобы грешить на износ дисков, барабаны аналогично без большой выработки!

Воздух остался, я думаю. Прошлым летом тоже после замены ГТЦ прокачивал долго, на след. день выехал - не тормозит почти. Прокачал ещё раз - порядок.

Прокачивал раз 5-6 уже, воздуха не должно быть после стольких прокачек, да и не выходил он уже больше, последняя прокачка была пару часов назад. Задница почти и не схватывает. Может быть колдун?

Имею мысль про "левый" ГТЦ,перепускает думаю.
Имеется так же мысль о том,что стоило бы проверить вылет штока 1,25 мм на стыке ВУТ и ГТЦ,порой приходится его выкручивать из-за "проваленого " размера в ГТЦ,куда шток упирается

плюс к вылету попробуй прокачать воздухом. берешь вентиль от бескамерки, вставляешь в крышку бачка сцепления после сверления, качаешь запаску до 3атм и подцепляешь к бачку тормозухи когда гогов к прокачке. я так один раз гтц поменял пока не прокачал.

ГТЦ поставил автоваз, сказать про его подлинность ничего не могу, в коробке был, аккуратно запечатанный, вроде бы как внешне выглядел качественно. Шток с ВУТа смотрел вроде бы торчит немного, на эти самые миллиметр 25-50, на глаз то и не скажу. Сейчас выкинул колдуна, стало немного получше, педаль чуть выше схватывает, но тем не менее внизу. На сколько шток выкрутить на ВУТе? То есть я так понимаю, что у меня немного кривоватый ГТЦ и шток ВУТа под него надо подстроить немного? И мысли были у меня про регулировку штока, но уже как-то лень было все снимать

Мужики, помогите! Похожая ситуация:
Заменил ГТЦ, бачок и его шланги, прокачка тормозов - на них проехал 43 тыщи км
Потом потекли задние торм цилиндры, поменял, прокачал - на них проехал 20тыщ
Все это время видел что передние торм цилиндры всегда были мокроватые
Недавно начал замечать что тормоза стали плохими - очень мягкие и давятся почти в пол. При сильном торможении сзади слышны что-то типа стуков. При любом торможении - свист спереди, посильнее нажмешь - пропадает.
Чуть-чуть ушла тормозуха и я решил что это точно передние торм цилиндры просятся. Когда снимал их, то обнаружил колодки плоховато расходились. Поменял перед торм цилиндры и шланги. Пока менял вытекла вся тормозуха из бачка, из отдела переда. Когда все поставил - тормозуха не текла, пришлось откручивать штуцера и жать на педаль - только тогда тормозуха начала идти. Прокачал 1 раз зад и 3 раза перед (ну в смысле не по одному откручиванию за раз, а несколько раз прокачиваю, потом езжу для проверки).
Тормозуха не с черепахой. По цвету больше походит на прозрачную.
Проблема не исчезла - так же педаль проваливается вникуда и плохо тормозит. Если резко тормозить, то смотрящий со стороны утверждает что задние колеса встают колом, а передние продолжают крутиться.
Если раздвинуть колодки монтировкой - и нажать на тормоз - они сходятся. Если держать педаль нажатой - разжать монтировкой нереально.
Все трубки и соединения сухие, тормозуха не уходит. При нажатии на тормоз в бачке нет пузырьков ни при работающем двигателе ни при заглушенном..
Усилитель тут вроде ни при чем, но при тесте - педаль уходит, но совсем чуть-чуть, буквально на 5мм. Но даже если бы он умер, то тормоза бы были очень тугими и твердыми, а тут наоборот пустые.
При нажатии на тормоз на холостых слышны звуки воздуха.
Когда еще раз прокачивал зад, то явно вся тормозуха не поменялась, т.к. она шла темно-желтоватая, а не прозрачная. Сзади цилиндры сухие.
Подскажите куда копать? ГТЦ? Поменять штуцера на переде? Тормозуху полностью слить и поменять на с черепахой?

Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?

zombie177rus писал(а): Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?

Зад право, зад лево, перед право, перед лево. Но в заду ваще не было воздуха и жижа там старая, темнее новой - из бачка то не утекал тот отдел что на зад. Зад встает колом, поэтому зад я больше не качал. А перед потом я прокачивал еще 2 раза без зада.
Вылет штока не надо пробовать крутить?

А при чем тут ручник? Не тормозят то передние колеса, а не задние. Но ручник работает отлично. Если натянуть сильнее то колеса же не будут крутиться?

Если не работает колдун, то зад будет блокироваться раньше. Если к этому добавить неработающий ручник, то тормоз будет в самом низу.

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
Нарушение герметичности системы торможения.
Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

плоскогубцы;
отвёртки;
набор ключей;
новый шланг;
тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

Порядок прокачки тормозов

накидной ключ 8/10;
ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
шланг соответствующего диаметра;
ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

Правое заднее колесо.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Читайте также: