Не включается сцепление на ваз
Обновлено: 02.07.2024
Также советую посмотреть видео, поскольку важно не только уметь переключать передачи, но и понимать как ехать в условиях города с такой неисправностью. Как обычно видео внизу статьи.
Главное условие мягкого переключения без сцепления - одинаковые обороты двигателя и первичного вала коробки передач.
Пока ваш автомобиль неподвижен, есть разница между оборотами. У двигателя 800-1000 об/мин у вторичного вала КПП - 0 об/мин. Поэтому первая передача на заведенном двигателе не включится, как бы вы не старались ее "втыкнуть".
ТЕХНИКА ВОЖДЕНИЯ
Пункт 1. Начало движение
- на заглушенном двигателе включить первую передачу
- включаем зажигание
- вращаем стартер до тех пор пока двигатель не заведется. ( сначала будет "толчок", не бойтесь, продолжайте вращение стартером ) Возможно понадобиться не сильно нажать на педаль газа.
Когда автомобиль поехал, не торопитесь переключать передачи. Сначала надо узнать какая будет "МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ" движения на 1-й передаче на холостых оборотах.
Это ВАЖНО т.к. если ваша скорость упадет ниже "МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ" включить 1-ю передачу уже не получится. Придется повторить Пункт 1 заново.
Как правило это скорость от 5 до 8 км\ч в зависимости от автомобиля.
Пункт 2. Включение повышенных передач (1-2;2-3;3-4-5)
- Разгоняем автомобиль по тахометру до 3-3,5 тыс об\мин. Не меньше, чем выше обороты, тем больше у нас времени на следующее действие.
- Под "сброс" ( резко убираем ногу с педали )газа, "выщелкиваем" текущую передачу. И сразу перемещаем рычаг кпп к следующей передаче. Несильно поддавливая его к включению
- Ждем включения передачи, как только обороты ДВС и КПП будут одинаковы - передача включится сама
Пункт 3. Включение пониженных передач (5-4-3;3-2;2-1)
- Под "сброс" ( резко убираем ногу с педали )газа, "выщелкиваем" текущую передачу.
- Импульсным нажатием на педаль газа поднимаем обороты двигателя до 4-4,5 тыс об\мин. Не меньше, чем выше обороты, тем больше у нас времени на следующее действие.
- Быстрым движением перемещаем рычаг кпп на одну передачу вниз. Несильно поддавливая его к включению
- Ждем включения передачи, как только обороты ДВС и КПП будут одинаковы - передача включится сама
Передачи ВВЕРХ МОЖНО "перескакивать" например со 2 сразу на 4. Передачи ВНИЗ ТОЛЬКО переключать только последовательно 5-4-3-2-1
ТАКТИКА ВОЖДЕНИЯ
Теперь вы понимаете как все сделать на практике. Но только лишь умения включать передачи без сцепления не достаточно. ВАЖНО изменить на время такой поездки свой стиль езды.
Если поломка сцепления произошла за городом на трассе, то ничего сложного не будет. Разогнались до комфортной для вас скорости движения в зависимости от ваших навыков. И едете к ближайшему месту ремонта.
На что стоит обратить внимание. Вам необходимо обозначить для остальных водителей что у вас есть проблема. Например включив аварийную сигнализацию. Это поможет избежать опасных ситуаций если ваша скорость ниже скорости потока.
Ситуация существенно осложняется если поломка застала вас в черте города. Самый лучший вариант это конечно вызвать эвакуатор. Но если это не возможно, надо дождаться когда плотность транспортного потока станет минимальной, например ночь или раннее утро.
Если же все таки приходиться ехать в условиях городского движения учитывайте следующие моменты.
Сигналы светофора.
Старайтесь держать такой темп езды чтобы не попадать на красный. Смотрите гораздо "дальше" чем обычно и если впереди горит красный, сразу переходите на первую передачу и подкатывайтесь к светофору на низкой скорости. Есть вероятность что, к тому моменту как вы подъедете к светофору сигнал поменяется на Зеленый
Рекомендую увеличить дистанцию максимально, на сколько это возможно. Тем самым вы оставляете себе время на принятие решения и необходимые действия. "+" вам еще необходимо анализировать ситуацию по зеркалам.
До какой передачи повышать
Тут во многом зависит от дорожной ситуации в целом. В большинстве случаев вам будет достаточно движения на 2-й передаче. Кстати рекомендую проверить "МИНИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ" и для 2-й передачи.
Остановка на подъеме
Это худший из возможных сценариев. Если впереди светофор на подъеме и вы на 100% не уверенны что сможете преодолеть этот участок сходу. Рекомендую остановится немного не доезжая до начала подъема. Посмотреть с какими временными интервалами работает данный светофор. (2-3 цикла красный/зеленый) и спланировать проезд заранее.
Негативный сценарий будет таким. Подъезжая к светофору включается красный. Вы останавливаетесь на подъеме, а завестись с включенной передачей у Вас уже не получается.
Ниже я подготовил еще одно 20 минутное видео. В нем покажу на практике ТАКТИКУ ВОЖДЕНИЯ с поломанным сцеплением в ПЛОТНОМ ГОРОДСКОМ ПОТОКЕ.
Всем доброе утро. Вчера перестало работать сцепление. Сначала педаль сцепления утапливалась до пола, а возвращалась до середины своего хода. Передачи стали включаться с небольшим хрустом. Было принято решение потихоньку ехать домой. Но передачи стали включаться все тяжелее и тяжелее. В итоге при работающем двигателе и при полностью выжатой педали сцепления передачи вообще перестали включаться. При этом педаль сцепления стала возвращаться примерно на 1/3 своего хода, практически утоплена. Доехал на «галстуке» до гаража. При беглом осмотре главного, рабочего цилиндров и вилки сцепления ничего криминального не обнаружено. Жижа на месте, нигде не течет. Времени разбираться не было, т.к. до дома ехать далеко. Сегодня после работы пойду разбираться. Подскажите, что может быть? И где искать причину?
Заранее спасибо за ответы.
Два варианта 1)(легкий) поломалась вилка (внутренняя часть). Диагностируется ручным нажатием на вилку. Меняется несколько гиморно но без снятия КПП.
2)(увы нелегкий) помер выжимной. Если вилка цела то он. У меня было. Но перед смертью выжимной сильно шумел и похрустывал. Были такие симптомы? Значит ОН. Лечится заменой онного со снятием (ну или сдвиганием) КПП. Общая рекомендация - если менять выжимной то тогда уж и все остальное в сборе
Лёш, поясни тезис "умер выжимной" что с ним произошло такого что перестало выключаться сцепление? Он перестал вращаться? Тогда с диким скрипом и визгом он все равно продолжает давить на опорное кольцо "паука" и сцепление продолжает работать.
он перестал перемещаься продолльно? тогда суеление должно быть либо всегда в выключенном состоянии, либо всегда во включенном, либо в промежуточном, т.е. маховик скользит по диску. При этом должен быть характерный запах.
Из описанных условий нам известно, что педаль не возвращается. Значит выжимной либо двигается, либо застыл в состоянии нажатия на "паук". Про шумы ничего не сказано, значит выжимной вращается.
Следовтально, простейшая диагностика - залезть под машину, отсоединить шток от РЦС и пошатать вилку.
Объясняю. У меня лично этот случай был. Симптомы точь-в точь, но как ты правильно сказал, с шумами. Правда шум был несильный и легко мог быть перекрыт магнитолой. Скрежет был одномоментный ну или пару раз.
Сцепление стало плохо выключаться, педаль все ниже и ниже пока не ушла полностью.
Вскрытие показало разрушившийся выжимкой. Там рассыпалась обойма и он по мере разрушения онной становился все тоньше и тоньше пока не выбрал весь зазор.
По совету Игоря-сараевода регульнул и смог самостоятельно доехать до сервиса.
Извлеченный выжимной подшипник был тоньше примерно в 2 раза
бывает что выжимной клинит очень резко и шустренько проедает "паука" и лепестки на корзине. но Алексей прав, скрежет не детский должен быть.
Все сцепление менялось 20 тык назад но выжимной не трогали, был хороший. Вилку тоже оставили. До поломки выжимной не шумел и не хрустел.
ежели педаль не возвращается то ГЦС клина словил если его замена не поможет то смотреть что с РЦС, если и там все в порядке то сцепление смотреть
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно "переваривает" всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить "нейтралку". При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно "ведёт". При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто "сжечь" — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов "враскачку" на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
Нередко "поджигателями" сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.
Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ
Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.
Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает "грызть" нажимные лепестки корзины.
Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.
Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.
Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.
В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.
Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?
Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.
Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!
Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.
Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.
Как избежать проблем со сцеплением?
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.
Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.
Предлагаю начать именно с простых неисправностей.
Кулисы и тяги коробки передач
Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.
Тросик МКПП
Привод и тросики сцепления
Подушки крепления двигателя
ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.
Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.
Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.
Вилка сцепления
Выжимной подшипник
Корзина сцепления
В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.
Диск сцепления и маховик
Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.
Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.
Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть
Синхронизаторы
Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.
Валы МКПП
Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.
Подшипники МКПП
В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.
Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.
Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.
А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.
(18 голосов, средний: 4,33 из 5)
Читайте также: