Не включаются передачи на заведенном двигателе уаз буханка причины
Обновлено: 28.04.2024
Навигация
какая коробка-то? на полусинхре, например, могут просто зубцы шестерен попасть друг на друга, и передача не будет включаться. лечится кратковременным отпусканием педали сцепления с одновременной попыткой включить передачу - при возникновении скрежета сцепление снова нажимается и включается передача. а вообще, все зло скрыто в сцеплении - смотри его.
У меня похожая ситуация, после того как лифтанул через раз включается 1я и 2я. Я думаю может все дело в тяге, 1 и 2 на одной же тяге Кто подскажет?
Дык сними тяги и на КПП включи первую передачу приставь тяги - длины не хватат? подрегулируй до данного положения. Потом на снятых тягах включи ЗХ и прикинь тяги всё совпало? ездим и радуемся. Хотя в талмуде хорошо расписано, ка регулировать тяги включения передач. Кстати может кулиса быть изношена и не довключать передачи и люфты на тягах тот же синдром дают.
Почему не включаются скорости при заведенном двигателе
Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.
Устройство раздаточной коробки УАЗ “Буханка”
Раздатка Dymos на УАЗ (доводка):
Управление содержит штоки, в количестве 2-х штук с вилками, крепящимися на заглушке. Стержни в виде вилки работают в паре с ведущей шестернёй и шестернёй активации передней пары колёс. С вилками соединены два управляющих стержня, посредством перемещаемых штырей. Так же предусмотрена блокирующая сфера, не дающая активировать низкую передачу при неработающих передних колёсах.
Активируя прямую передачу, раздатка УАЗ Буханка действует подобным образом, что бы главная шестерёнка сдвинулась в прорезь шестерёнки вала задней пары колёс, транспортируя импульс напрямую. Активация пониженной ступени смещает главную шестерёнку так, чтобы импульс транспортировался на вал посредник и на шестерёнки, приводящие в действие мост. Активация низкой ступени возможна только после полной остановки машины.
Схема раздатки УАЗ Буханка:
Методы устранения проблемы
После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.
Если проблема в двигателе
Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.
Неполадки в сцеплении
Сцепление состоит из трех основных компонентов:
- диска;
- выжимного подшипника;
- корзины (нажимной диск).
Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.
О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.
Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.
Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.
Важно! После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление.
Проблема в КПП
Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.
Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.
Важно! Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе.
Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.
Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.
Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов
Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.
Причины и устранение неполадок
Устройство коробки УАЗ, надёжное, безотказное и живучее. Однако, в технике случаются неполадки, возникшие по причине ошибок в использовании и нарушении установленного регламента.
| Источник и симптомы | Что делать |
| Превышение уровня допустимого гула работающего устройства | |
| Стирание зубцов шестерёнок коробки. | Поменяйте стертые изделия коробки. |
| Слабый крепёж раздатки к коробке, или снижение фиксации крышек подшипников. | Затяните крепёж, в случае повторения симптома демонтируйте изделие, и ликвидируйте дефект. |
| Износились подшипники. | Поменяйте стертые элементы. |
| Насыщение рабочей жидкости продуктами износа коробки. | Демонтируйте поддон, помойте, смените масло. |
| Несоответствие используемого масла, низкая степень заполнения жидкостью. | Смените рабочую жидкость, установите нужный уровень. |
| Проведение ремонта по замене шестерёнок, без подбора изделия на минимизацию шума. | Проверьте шестерёнки на шум, поменяйте на требуемые. |
| Переключение ступеней затруднительно | |
| Разный износ колёс. | Поменяйте на колёса с равнозначным протектором, выровняйте внутренний напор. |
| Сочленения продольных выступов главного и вала посредника заедают. | Отшлифуйте места с заусеницами, если не помогло, смените элементы. |
| Ведущая шестерёнка имеет повреждения на зубцах маленького венца. Погнут стержень переключающей вилки. | Отшлифуйте места повреждений, выправите стержень, если не помогло, смените элемент. |
| Переключающие штоки заедают на оси. | Разъедините детали, почистите оси и патрубки, покройте смазкой, соедините изделие снова. |
| Самопроизвольное выключение скорости | |
| Стирание зубов шестерёнок коробки. | Поменяйте стертые изделия коробки. |
| Износились подшипники коробки. | Поменяйте изношенные элементы коробки. |
| Большой промежуток в сочленении вала и шестерёнки. | Выберете шестерёнку по размеру продольных выступов. |
| Передача не в состоянии включаться, поскольку погнут механизм, или повреждения на шестерёнках и цилиндрах. | Исправьте погнутость, зашлифуйте повреждения или смените элементы. |
| Слабая работа фиксирующего механизма, потеря упругости пружинного механизма, потёртость. | Смените стёртые элементы. |
| Утечка рабочей жидкости | |
| Нарушение целостности уплотнительных элементов поддона, крышек подшипника, сочленения раздатки с коробкой передач. | Смените уплотняющие элементы. |
| Слабый крепёж крышки, подшипника, поддона, сочленений. | Затяните соединения. |
| Нарушение целостности манжет валов. | Смените повреждённый элемент. |
| Нарушение целостности поддона, крышки. | Смените повреждённый элемент. |
| Выпадают или нарушены заглушки стержней включения, выключения, заглушки переднего подшипника срединного вала. | Поменяйте заглушки. |
| Повреждены подшипники | |
| Нет, или маленькое количество смазки. | Поменяйте или долейте жидкость. |
| Снос сепараторов и колец подшипника из-за абразива. | Поменяйте элементы, демонтируйте и помойте поддон, поменяйте рабочую жидкость. |
| Чрезмерное трение подшипника валов. | Разъедините элемент, почистите изделие, покройте смазкой перед сборкой. |
Составляющие трансмиссии УАЗ
На машинах семейства УАЗ – 452 нового образца присутствует механическая КПП (четырехступенчатая). Обеспечивают облегченное включение передач синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач АДС является синхронизированной на всех передачах переднего хода.
На УАЗ может устанавливаться 5-МКПП Даймос (DYMOS). Данная коробка передач отличается своей надежностью. Средний ресурс ее работы – 300000 км пробега. Заливная пробка расположена посредине коробки, сливная снизу. Их представляется возможным открутить при помощи шестигранного ключа. Когда происходит слив масла, следует подготовить специальную тару. Новую жидкость нужно заливать до имеющегося на коробке уровня маслоналивного отверстия. Щуп позволяет точно определить то, до какой отметки залита жидкость. Альтернативой щупа может выступать длинный гвоздь. В целях профилактики, каждые 15000 км необходимо замерять уровень масла.
Наличие механики на данном варианте транспортного средства полностью оправдано. Такую машину актуально использовать по пересеченной местности, при бездорожье. В дополнении к этому не будет отмечаться проблем с буксировкой.
Коробка передач имеет наружные рычаги переключения. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.
Машина оснащается раздаточной коробкой. В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения.
Таким образом, КПП на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Данный узел нуждается в регулярном ТО.
Модернизация раздаточной коробки
Чтобы изменить крутящий момент пониженной и основной передачи, снизить уровень шума, можно произвести замену зубчатых колес. Пониженная передача может самостоятельно выключаться, что также можно устранить путем модернизации раздаточной коробки.
Как и другим деталям и узлам автомобиля УАЗ, раздаточной коробке требуется своевременный уход и плановая профилактика. Время от времени в раздатке следует заменять масло, проводить осмотр и замену сальников. Также следует периодически прочищать обезжиривателем и обрабатывать специальной смазкой для фиксации резьбовых соединений горловину, чтобы пробка заливной горловины не прикипела намертво.
Небольшие доработки можно произвести и с сапуном, например, вывести его под капот машины, чтобы исключить попадание в него жидкости. Для этих целей отлично подойдут тормозные шланги или трубки. Исключить вероятность попадания пыли в мост можно, закрепив фильтры на концах трубок. Также снизить риски попадания воды в мост при пересечении водоемов можно, загнув концы трубок вниз.
Будет ли включаться передача на заведенном двигателе, будет зависеть от того, можно ли включить скорость, когда он будет заглушен. Если этого сделать нельзя, чаще всего проблема кроется в синхронизаторах или шестеренках. Но в любом случае потребуется разбирать коробку, чтобы установить истинную причину.
Когда не включается скорость при заведенном моторе, следует искать причину в сцеплении. Это может быть:
- недостаток масла;
- сцепление не работает на полную мощность;
- в гидросистеме привода отсутствует жидкость.
Отсоединив коробку, можно разобрать корзину сцепления: обычно проблемы идут оттуда. Количество жидкости проверить легче, достаточно просто посмотреть в расширительный бачок. Это доступно для тех моделей, у которых есть гидропривод сцепления.
Устройство КПП и ее особенности
Коробка передач УАЗ включает в себя вилки, штоки отдельно для 1, 2, 3 и 4 скоростных диапазонов, а также заднего хода, муфту, вал, чехол. Снаружи расположен приводной рычаг выбора, который через систему тяг или соответствующих рычагов сообщается с ручкой переключения режимов работы силового устройства в кабине автомобиля.
Обязательное условие эксплуатации КПП УАЗ 452, в случае соблюдения которого коробка передач будет работать исправно, – обеспечение смазкой зубчатых зацеплений шестерен. Боковая крышка КПП УАЗ картера имеет наливное отверстие, а в самой нижней его части находится аналогичное сливное. Оба отверстия глушатся и тем самым изолируются обычными резьбовыми пробками.
Модернизированная уазовская КПП
Рассмотрев устройство трансмиссии данной модели автомобиля, можно ответить на вопрос о том, как именно осуществляется процесс переключения ступеней коробки передач и что при этом происходит с работающим на полных оборотах двигателем.
Помогите разобраться,плохо стали включаться передачи.
Помогите разобраться,плохо стали включаться передачи.
Плохо стали включаться 1-я 2-я и задняя передачи,но происходит это не сразу а после того как поезжу по городу минут 40, приходиться сначала включать 3 или 4 передачу а потом уже 1и 2 включаются боле менее нормально ,на ходу если, тоже боле менее нормально включаются, все это происходит при трогании или когда скорость совсем маленкая,сначала думал что это так почти у всех но сейчас становится все хуже и хуже,ездить по городу совсем стало геморойно.Сцепление тянет нормально проверяли, его не ведет. пробег всего 8000т,геморой этот начал появлятся еще при4000 км пробега но в меньшей степени.Что это может быть?Цилиндры или синхронизаторы помирают?А может и того хуже корзина накрывается.
У меня аналогичная проблема, только немного менее еще выражается. Звонил мастеру своему, он сказал возможно проблема именно в сцеплении. У меня сцепа прошла 14000 после замены и такая ерунда пошла один в один. Говорит что типа плохого качества комплектующие. Главный цилиндр сцепления ерундит. На холодную герметичность не страдает, а когда прогреешь (пробки и т.д.) начинает пропускать и не до конца выключается сцепление. Говорят что люди главные цилиндры сцепления по 5 раз меняют. Ну как то так по словам мастера. Вот поеду к нему возможно в понедельник-вторник на осмотр.Что выясню - могу отписать если интересно.
Дозвонился до мастера тоже говорит что по симптомам это Г.цилиндр,поеду сдаватся в среду.Хорошо если это цилиндр а то если сама сцепа то ее по гарантии могут и не поменять наверно.Lacelot как съездишь отпишись мне проще будет тогда гарантийщиков душить.А бачок смотрел все нормально.
Я на заглушенном не пробовал, если честно. Seahunter,обязательно отпишусь как съезжу (думаю завтра-послезавтра). Процентов на 90 уверен, что в Вашем случае будет гарантия однозначно. Вообщем, увидим.)
Проследите трубку гидропривода сцепления. Возможно вскипает тормозуха и паровая пробка не даёт отжать диск на 100 %. Где-то была тема про неверную прокладку трубопровода сцепления. Близко к коллектору. Косяк завода.
Успехов и обязательно отпишитесь. У меня мозги парил именно рабочий. Бывало днями ездил без проблем. А бывало ну вот не воткнуть 1 и 2 хоть тресни. Качество рабочего не супер. Перепускает говорят. Поменя со второй попытки по гарантии. И стало нормально.
Зависит от пробега автомобиля, если сцепление не спалили, то менять не только главный но и рабочий цилиндр, практика показывает, что раздельная замена добавляет гемороя в будущем и проверьте трубку медную от главного до рабочего, что бы была подальше от выпускного коллектора, убрать её подальше от такового или затермоизолировать, обычно в пробках тормозуха закипает и система завоздушивается. :(
Сегодня попробовал на холодную после ночи с утра. С небольшой трудностью включилась задняя передача. Первая вроде нормально включилась. К мастеру сегодня не попал, скорее всего завтра буду у него точно. Еще после прогрева машина плавно не стартует, дергается (после 14000:( ). Вообщем, завтра думаю прояснится ситуация. Отпишусь сразу
Сегодня выехал специально там где больше светофоров но на удивление все работало 1 и2 и задняя ,правда ехал всего минут 30,наверно нагрется не успел.Договорился с сервисом завтра сдаю Патрика.На новой работе предложили дать служебную машину Логан ,я в панике в нихрена не видно,и очень страшно еле отбрыкался.
Отписываюсь по своей поездке к мастеру. Главный цилиндр на замену (брак, из-за чего и плохо передачи включались, не полностью сцепление выключалось), и плюс надоело само сцепление (дергания), ставлю сцепу беховскую (как ее называют) . Жалею , что сразу не поставил ее. Словом, низкое качество изготовления комплектующих :(
Пора начинать подбирать от иномарок.
Предлагаю начать с рабочего.. От чего отталкиваться? Я так понимаю от размера между центрами болтов крепления?
Мне тоже отзвонился мастер сказал закусывает подшипник ,предложил два варианта ставят новое наше все по гарантии или я покупаю сцепу Лукас или както так называется за 5700р и они ставят ее бесплатно тоже раз уже все разобрано.склоняюсь к последнему варианту.Если кто ставил такую скажите это нормальнаЯ сцепаицена приемлимая?
Мне один раз крафт посоветовали, теперь слюда кончается исплеваться немогу, поставишь узнаешь, угори еще на трёху поставь от бмв. :wise:
seahunter писал(а): Мне тоже отзвонился мастер сказал закусывает подшипник ,предложил два варианта ставят новое наше все по гарантии или я покупаю сцепу Лукас или както так называется за 5700р и они ставят ее бесплатно тоже раз уже все разобрано.склоняюсь к последнему варианту.Если кто ставил такую скажите это нормальнаЯ сцепаицена приемлимая?
У меня стоит люковское сцепление. Первый комплеки пробежал 50000 км, второй 14000. Вот как, говорится, и делай вывод насчет качества. У друга стоит Sachs сцепа. Сколько уже времени и нет проблем никаких даже когда пожег его неплохо в сугробах. Я ставить буду именно его. Конечно педаль жестче, но приемлемо, тем более не сравнить качество. Раздатка сразу же заткнулась, на третьей передаче меньше 30 км/ч идет без рыков. Ну вот как-то так. Кстати, где-то у нас тут на форуме отписали "Гараж 4х4" вроде называется. У них за все вместе с работой 12200. В других местах 18000 руб. Кто-нибудь ставил у них сцепление или вообще что-нибудь? Почему такая разница в цене? Качество работы?
Простите, что вклиниваюсь, но у меня обратная проблема, на холодную еле включаются, в добавок со стреском, а проедешь км. 2 все в норму приходит.
Что менять не знаю, но ГЦС стоит Фенокс, рабочий вроде родной. Трубка переложена дальше коллектоа.
Подскажите. плиззз
вряд ли, имею те же траблы на холодном, но у меня все просто, бежит потиху с рабочего,(адс)не отходил и тышши, на прокачке потек :lol: ,стоял фенокс, щас его раздербанил, поршень порезал под два манжета, манжеты ищу :)
однако смотрим соседние темы :(, оч познавательно, камрадам располовинившим коробки респект, интересно, доберусь или нет до механизма переключения без сьема коробаса.
poLevoz писал(а): менять не только главный но и рабочий цилиндр, практика показывает, что раздельная замена добавляет гемороя в будущем
поменял рабочий уже года полтора-два с половиной (помню, что по началу лета, не помню какого) назад, главный до сих пор заводской, никакого дополнительного гемороя :)
У меня похоже точно такая же проблема. Через 30-40 мин 1 и 2 не воткнуть :( Когда движешься еще можно. Встал и все. раза с 4 кое-как. Главный цилиндр?
Я себе рабочий поменял, не помогло, сцепление с самого начала берет))) Други, а рабочий цилиндр сцепления, разный на евро-2 и евро-3?! я купил РЦС, шток не регулируемый, снял с машины, регулируемый. Би-би евро-3. Пипец, конструктор!
seahunter писал(а): Мне тоже отзвонился мастер сказал закусывает подшипник ,предложил два варианта ставят новое наше все по гарантии или я покупаю сцепу Лукас или както так называется за 5700р и они ставят ее бесплатно тоже раз уже все разобрано.склоняюсь к последнему варианту.Если кто ставил такую скажите это нормальнаЯ сцепаицена приемлимая?
У меня стоит люковское сцепление. Первый комплеки пробежал 50000 км, второй 14000. Вот как, говорится, и делай вывод насчет качества. У друга стоит Sachs сцепа. Сколько уже времени и нет проблем никаких даже когда пожег его неплохо в сугробах. Я ставить буду именно его. Конечно педаль жестче, но приемлемо, тем более не сравнить качество. Раздатка сразу же заткнулась, на третьей передаче меньше 30 км/ч идет без рыков. Ну вот как-то так. Кстати, где-то у нас тут на форуме отписали "Гараж 4х4" вроде называется. У них за все вместе с работой 12200. В других местах 18000 руб. Кто-нибудь ставил у них сцепление или вообще что-нибудь? Почему такая разница в цене? Качество работы?
Делал в "Гараж 4х4" ТО-1, за 8000 р. Да сервис не гарантийный т.е. с гарантии слетел, но сделали все качественно. Лазил с ребятами под машиной, все показали, все рассказали. Дешево скорее всего понтов меньше)). С дружественных форумов там народ УАЗы делает, когда проходил ТО, два Хантера стояли боевых.
Срочный хэлп.
Как говорится, дело было не в бабине..
Друзья, многие читали в этом разделе наверно мой пост о разборе коробки.. Так вот не скажу, что все это было напрасно, но можно было не делать..(( Вообщем, поменял шток, подшипник первичного вала, подшипник носка (в маховике который), сцепление BMW, все смазано, все аккуратно поставлено.. Собрали, а проблема осталась. ВОТ ЭТО ОБЛОМ.
Так вот сегодня, свежим умом.. Пришел на стояку.. И сделал одну вещь, про которую сразу не догадался и тут никто не посоветовал.. А я парни беру и! ставлю раздатку и нейтраль и все гуд. Понимаете скорости втыкаются без проблем (особенно туго 1 и 2 были). Перевожу назад в полный или задний привод и на тебе - туго включается опять, назад раздатку в нейтралку - легко, в привод - туго. Т.е. раздатка клинит выходной вал из коробки и не дает люфтов для включения скорости, а они нужны! Т.к. на снятой коробке когда включаешь скорости вал чуть вращался, выбирал люфты..
Вообщем! Мелькала тут инфа, краем уха зацепил, что! Может быть это крестовины или подвесной.
Вообщем, планирую для начала открутить передний кардан, затем зданий! Но хочется услышать ваше мнение, прежде чем лезть!
Отписываюсь.. Что раньше не верил форуму..
Вообщем.. не знаю в этом дело или нет, но факт. Заменил главный цилиндр сцепления.. Небо и земля.. Как я вообще ездил не понимаю.. Кажется, что ход увеличился раза в два, схватывает теперь посерединке, и чувствуется теперь, что реально именно выжим происходит, а не просто нажатие..
Пока покатался мало. Скорости втыкаются, иногда с усилием, но мне кажется это в пределах нормы. Т.е. иногда надо переткнуть третью или вторую или четвертую и первая легко влезает.. Как по инструкции.
p.s. Цилиндр от Волги под большой штуцер. Надо разобрать, поменять шток от родного и можно ставить.
(у нас уазовский 1400, а волговский 475, ну не беспредел а? и это из-за штока копеечного)
Молодца, возьму на вооружение. После прочтения темы , кажись и у меня стало жесче включатся первая.)) 8)
ребята на ТО залили мне Shell Syntrax AX 80w90 в коробку. Почитал на сайте что оно хорошо для мостов и раздатки а вот для коробок с синхронизаторами не идет (на сайте шела). В первый день не заметил проблем. Но сегодня с трудом втыкал первую, и при переключении с передачи на передачу при выжиме сцепы еле отключал передачи. Чтоб снова воткнуть через раз только с двойным выжимом. Бывало и вторую трудно. Это что из-за масла? До этого тоже бывало трудновато первая шла. Но сегодня особенно фигово. Я уж думал кирдык вытекла опять тормозуха. Но она на месте. Может так совпало что цилиндр какой накрылся?
Автомобили УАЗ относятся к классу внедорожников и в большинстве случаев их владельцами становятся те люди, которым по каким-то причинам приходится ездить по бездорожью. К сожалению, качество сборки этих автомобилей на Ульяновском автозаводе явно хромает. Поэтому проблемы с включением передач могут появиться даже в гарантийный период эксплуатации этого автомобиля.
- не герметичность гидравлического привода сцепления, в результате чего в него попадает воздух; — неравномерный износ регулировочных винтов оттяжного рычага;
- закусывание выжимного подшипника из-за отсутствия смазки на той части поверхности стакана, по которому он должен перемещаться;
- погнулась вилка выключения сцепления;
Наибольшее количество неисправностей, приводящих к отказу включения какой либо скорости на автомобиле УАЗ, находится в механизме переключения передач, расположенного в крышке КПП. В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ нижнего конца кулисы рычага переключения передач, и пазов вилок, при помощи которых перемещаются муфты синхронизаторов.
Это приводит к выскакиванию кулисы из паза вилки и невозможности включить передачу. Для нормальной работы допустимый размер паза вилки не должен быть больше 13,8 мм, а сферическая поверхность конца рычага переключения передач не должна быть меньше 12,5 мм. В противном случае их необходимо либо заменить, либо отремонтировать путём наплавки при помощи сварки с последующей механической обработкой до требуемых значений размеров.
Если не включается только одна пара передач, например, третья и четвёртая или первая и вторая, то возможной причиной этой неисправности может стать небольшая погнутость штока, на котором располагаются вилки включения III и IV передачи. К аналогичной неисправности может привести износ фиксаторов штоков, в результате чего, шток под действием вибрации может слегка сместится из нейтрально положения, так как фиксатор его не может удержать в этом положении. И тогда кулиса рычага переключения передач, при попытке включения одной из передач, находящихся на этом штоке, не может попасть в паз вилки, ведь он тоже сместился вместе со штоком.
Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.
Читайте в этой статье
Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины
В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.
Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.
Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:
- отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
- проблемы с механизмом сцепления;
Низкий уровень масла в коробке передач
Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.
Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.
Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.
Неисправности сцепления
Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.
Утечки тормозной жидкости
Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.
Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.
Выжимной подшипник
Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.
Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.
Корзина и диск сцепления
Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.
После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.
После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.
Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.
Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.
Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.
Здравствуйте!
В прошлой записи я упоминал о том, что не включается первая передача . Да и вообще передачи плохо включались, с хрустом, не с первого раза . В принципе уазка без особого напряга трогался со второй, даже с включенным передком. Когда груженый приходилось трогаться с понижайки, потом переходить на прямую. И это по сути дела не вот беда, но переключение на разгоне со второй на третью… Это ужас . Только разгонишься, тыкаешь третью — а хрен там, только хруст . Разгон пропал, опять вторую, разгон — опять не туда . Жесть короче, бесило ужасно.А так как впереди зима, и там эта разболтанная кулиса была бы явно не подспорьем, решил заняться и сделать .
Осмотр показал, что собственно сам рычаг включения приварен к валу .
Шлицы видимо кончились, и было решено подварить и забить . Сам я таких решений не одобряю, тем боле что активная эксплуатация в непогоду (когда в поле на волге делать нечего а ехать надо) добила эту сварку .
Мной был закуплен комплект рычагов (488 рублей) и сам вал (150) . Но, как оказалось, вал был не тот, купил я вал выбора.
Читайте также: