Не возбуждается генератор калина

Обновлено: 05.07.2024

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Надо ли полировать нулевкой эти кольца?Читал в интернете что так меньше износ в будущем будет.
2) Надо ли перед первым запуском смазать слехка их смазкой,чтобы щетки не стерлись и на кольцах не появилось задиров после первого запуска по окончании сборки
3) Желательно или обязательно поменять оба подшипника?
ничего не надо , только подшипники поменяй

Народ помогите пожалуйста, у меня вечно обороты плавали на калине 1.6 8кл с кондером. Все симптомы: почему то когда включишь все потребители если стоишь на месте машина не глохло но обороты плавали, когда допустим едешь на ходу нейтрали то машина глохнет при всех потребителях+кондер, если газовать то не глохнет. Мерил мультиметром напряжение при полных потребителях, просадка шла до 12 в на акуме, поставил запасной акум тоже самое. Тогда поменял Генератор с 80а на 100а(генератор планировал менять т.к. усилитель еще поставил), ровным счетом ничего не поменялось, симптомы все теже и также обороты плавают и глохнет. Я непонимаю что происходит, помогите, буду благодарен!!

просадка шла до 12 в на акуме,
сделай замер непосредственно с генератора плюс с силового болта а минус с корпуса генератора - если будет выше то проблема в плохих контактах- если нет то в самом генераторе скорее всего нет возбуждения

сделай замер непосредственно с генератора плюс с силового болта а минус с корпуса генератора - если будет выше то проблема в плохих контактах- если нет то в самом генераторе скорее всего нет возбуждения
Замер на новой гене делал 14.3-14.5-14.8 прыгает изза оборотов

Замер на новой гене делал 14.3-14.5-14.8 прыгает изза оборотов
значит живой -значит надо смотреть массы и плюсы -можешь кинуть паралельно еще по проводу- подтяни сам силовой болт генератора. часто под нагрузкой обороты плавают из-за усталого дмрв -решается перепрошивкой либо сменой

значит живой -значит надо смотреть массы и плюсы -можешь кинуть паралельно еще по проводу- подтяни сам силовой болт генератора. часто под нагрузкой обороты плавают из-за усталого дмрв -решается перепрошивкой либо сменой
Я уже три штуки пробовал ставить дмрв, с норм напряжением, толку ноль

Я уже три штуки пробовал ставить дмрв, с норм напряжением, толку ноль
сначала надо устранить просадку напряжения - если после этого будет тоже самое -попробывать подкинуть другой контролер с донора- желательно какой нибудь "тупой" январь . у января меньше зависимость от неисправностей датчмков. я у себя еще делал длп массу в жгуте контролера ( есть инфа в инете )- но сначала устранить просадку

сначала надо устранить просадку напряжения - если после этого будет тоже самое -попробывать подкинуть другой контролер с донора- желательно какой нибудь "тупой" январь . у января меньше зависимость от неисправностей датчмков. я у себя еще делал длп массу в жгуте контролера ( есть инфа в инете )- но сначала устранить просадку
ну щас просадки нет напряжение при полных потребителях 14.3-14.8, послуе установки нового генератора все теже симптомы глохнет когда едешь на нейтрали

ну щас просадки нет напряжение при полных потребителях 14.3-14.8, послуе установки нового генератора все теже симптомы глохнет когда едешь на нейтрали
дпдз и рхх наверняка менял -значит надо лезть в мозг получается

serega123494, Сделай как я посоветовал для начала, потом отпишись и будем думать дальше. Большинство проблем тупо в массах.Их для профилактики надо хотя бы раз в год защищать и всё будет отлично!

дпдз и рхх наверняка менял -значит надо лезть в мозг получается

я массу от клеймы минус дополнительную делал, а остальные посмотрю ок

а здесь про генератор

все 40 стр читать тут?

Всем привет. Непонятки с генератором, писк высокочастотный от него. Двигатель не заведен. Питание подается. При отключении провода предварительно возбуждения генератор от него, писк пропадает. Что может быть?

Регулятор напряжения чудит.

Люди, помогите :)
Просто пипец задолбало -
Пропадает зарядка с генератора - при тряске, либо наезде на лужу, чаще в сырую погоду. Нет никакой закономерности, но заметил что если правым колесом ехать по луже то может пропасть.
При этом смотрел - генератор мокрый от луж только со стороны шкива..
Пропадает и появляется - бывает сек 3 нетуа бывает и секунд 20-30 - бывает газанешь - и появится.. если ехать по трассе такого нету, хотя если в городе будет лужа и наехать на нее на скорости 30-40 - может отрубиться.
Регулятор менял. Вчера снимал генератор - все вроде норм, диодный мост тоже норм на вид, просушил его, почистил контакты, поставил генератор на место и при отъезде со стоянки - чуть ямка небольшая - и все опять отключился на 7 секунд..

ЧТО ЭТО за херня? обмотки битые?
p.s. генератору 3 мес. кзатэ 115а

Пропадает зарядка с генератора. Как ты это определяешь? По вольтметру, по лампочке на ПП, по другим симптомам?

Как ты это определяешь? По вольтметру, по лампочке на ПП, по другим симптомам?
По лапочке на приборке, подлючал ноутбук - смотрел через k-line - напруга падает до 11 вольт, при этом печка дует тише, свет горит тусклее - ды все закономерно..

sekil, А может вопрос то совсем и не в генераторе? Если стоячее авто потрясти, пошатать, резиновым молотком простучать, авось и проявится засада? Или так уже делал? Может быть предпосылка к коротком замыканию, где-то, что-то должно греться. Надо срочно искать, имхо.

ЧТО ЭТО за херня? обмотки битые?
p.s. генератору 3 мес. кзатэ 115а

Ремень мокрый проскальзывает.
Было такое дело.
Натянуть , поменять.

Стучал, шатал не проявляется. Замыкание исключено.
Скорее да обрыв обмотки..
Ремень попробую конечно поменять, но разве беззвучно может так вести?? 30 секунд проскальзывать? Натянут сильно.

Ну ка спецы решим проблему по неисправности.

Есть калина у которой на приборке при включении зажигания

лампа акб не горит, при запуске так же лампа не горит,

при этом заряд идет на аккум(бортовой показывает 14.2в),

диод подсветки индикатора в щитке приборов не

перегорел. Приборка ставилась на другую калину и там

данная лампа горит, в чем проблема.

leX32, Оборван/не подключен провод лампы к генератору
К тому же в ПП этот "светик" запараллелен мощным резистором, а иногда даже двумя, поэтому есть напруга в бортсети от генератора. Где-то хреноватенький контакт по питанию светодиода. Обычно методом "лёгкого" простукивания, только не молотком, находиться эта засада, имхо.
Сначала я бы снял со штекера Гены тонюсенький проводок, включил бы зажигание (ДВС не работает), светик не должен гореть. Затем в разъём снятого контакта сунул бы "массу", светик должен загореться. Если светик опять зараза не горит, то начал бы рыть ПП, начиная с её разъёма.

leX32,
Че её ,проблему то ,решать !
Cдернуть разъем с генератора ,подключить контакт в разъёме на массу и глянуть на ПП .если светодиод АКБ загориться ,то цепь от разъёма до ПП исправна !
если нет -где-то обрыв данного провода .
зы:Наши генераторы самовозбуждающиеся ,а индикатор на ПП ,получает информацию с РН .
Также, может канал управления индикатором в РН попросту не исправен !
Махнуть РН на новый тогда !

Приветствую всех
Такой вопрос - кто нибудь приобретал плюсовой болт генератора вместе с эбонитовой проставкой? Которая одевается на плюсовой болт дабы он не коротил на заднюю крышку
Болт и проставка потрачены
Либо какие есть альтернативные решения

приобретал плюсовой болт генератора вместе с эбонитовой проставкой
Болт и проставка потрачены
В смысле утрачены или потерены?
Есть смысл обратиться к электрику в "гаражный сервис" или на разборку, имхо.
Лично я сам "колхозил" и болт, и изоляц. шайбу к нему, только не к Калине, а к 41-му.

Сегодня купил два подшипника генератора, Вологодские 6202 и 6303, снова запчасти были без упаковки(почему без упаковки-они все такие, так возят). Гена отработал 100 000 с небольшим километров. Стоит ли смазки добавлять, если да, то какой? И пыльник как снимается, просто ножом подцепить? На что еще обратить внимание при разборке, какие могут быть подводные камни, что с особым пристрастием смотреть/чистить?

как можно выявить межвитковое (межфазное) замыкание статорной обмотки?
Симптомы:
1. Напряжение выше нормы. после запуска 14,8. по мере возрастания нагрузки напряжение РАСТЕТ скачками до 16,2В.
2. Сильно греется диодный мост. По ощущениям градусов до 90-100 за несколько минут работы при разной нагрузке и оборотах (при тестировании).
3. Гена сильно нагружает двигатель при возбуждении.
4. Чркость свечения фар значительно плавает. При отключении гены - светит нормально.
З.Ы. Генератор Старвольтовский на 4 вывода статора. Снял диодный мост, прозвонил якорь, сам мост, статор. Всё звонится нормально. Замена реле ничего не дало. Грешу на статор - по сопротивлению везде абсолютные нули. Ассоцила нет.

Попробуй еще раз.
К сожалению поздняк метаться. Интуиция подсказывала, что это реле, но однако новое с магазина не внесло никаких значительных изменений в показатели работы генератора. Если б была хоть какая-то разница в работе гены между старым и новым реле - то поехал бы купил еще одно. А так - пополнять коллекцию одинаковыми релюшками - нет никакого желания (купил себе). После установки - в магазин реле не вернуть. Это как лампочка. да-да. такой вот магазин.
P.S. Машина клиентская.

Вопрос остается открытым.
как можно выявить межвитковое (межфазное) замыкание статорной обмотки?

К сожалению поздняк метаться. Интуиция подсказывала, что это реле, но однако новое с магазина не внесло никаких значительных изменений в показатели работы генератора. Если б была хоть какая-то разница в работе гены между старым и новым реле - то поехал бы купил еще одно. А так - пополнять коллекцию одинаковыми релюшками - нет никакого желания (купил себе). После установки - в магазин реле не вернуть. Это как лампочка.
точно не помню есть метода - надо 220 подать - в месте замыкания будет искрить - в темном месте естественно

Если в корпусе генератора вместо постоянных магнитов "классическая" 3-х фазная обмотка (3 одинаковых обмотки с одной строны соединены "в кучку", а с другой стороны 3 конца выведены на мост), то для проверки нужен прибор, которым измеряют индуктиность (у меня самопальный цифровой меряет и ёмкость, и индуктивность). Надо сделать 3 измерения, показания (у исправного статора) должны быть практически одинаковы.
Следовательно, есть смысл вместе со снятым Геной дуть к радиомастеру с пузырём.
С сетевым напряжением 220 В я бы не заморачивался, имхо.

Вы всё ещё чините? Не хотите поделиться результатами проделанной работы?

Нет, не чиню. Поставил другой генератор. Клиенту машина нужна была каждый день. Не было времени на долгосрочный ремонт.

А контактные кольца какие,от 2110. Да и ротор соответственно. Для генератора (стоковый) № 9402.3701-06 -85А

Продолжая рзбираться с АКБ произвел замеры на клемах АКБ на ХХ на прогретом авто.
Без нагрузки напряжение 14.4
С полной нагрузкой: музыка, дальний свет, обогрев стекла, 4 скорость вентилятора - напряжение падает до 12.8.
Получается что гена не тянет?
Во время движения, с ближним светом фар штат, подключенный через кнопку аварийной остановки показывает 13.7 вольт.
Мне начать беспокоиться за гену или пока рано?
Пробег 63, машина 2006г.

Пробег 63, машина 2006г.
У меня тоже такие "характеристики" Калины. Прав oapv, наверно потери где-то по "линии" большие. Обычно, где завышенные переходные сопротивления, там больше греется. Попрубуй при прогревании ДВС и включённой максимальной нагрузке пальцами, скинув ризиновый защитный колпачёк, подержаться за плюсовой контактный болт Гены. Если он теплее "окружения", значит проблема в нём. У себя все обжимки на этом узле я пропаял и сопрягаемые детальки смазал спец.смазкой для электроконтактов. Токи здесь приличные, сопротивление должны быть мизерным.

Не хотите поделиться результатами проделанной работы?

Поставил другой генератор.
Отписываюсь, делюсь.
На новом гене также было повышено напряжение, хоть и не в той же мере, что на предыдущем - 14,5-14-7 против 15-16В. Но владельца это устроило. На этом казалось и закончили.
Сегодня клиент обратился с жалобой на отказ сигнальной лампы аккумулятора. Как выяснилось в процессе - она не горела у него со дня покупки автомобиля (просто не обращал внимание). Купил пару недель назад.
Предыдущим хозяином была проведена дурная "доработка" цепи возбуждения генератора. На провод возбуждения за панелью был подан плюс от зажигания с МУСа напрямую, без лампы. Т.е. генератор работал на пределе своих возможностей.
Цепь возбуждения приведена к заводскому исполнению - напряжение на генераторе 14,2-14,4 В. Индикатор зарядки работает в штатном режиме.

Итак, открутил я плюсовые клеммы со шпильки генератора - ои были белые, не окисленные.
На всякий случай я прошелся по ним надфилем и зажал покрепче.
К сожаленю, нет у меня специальной смазки токопроводящей. Только литол. Пойдет не пойдет не знаю.
Завел двигатель.
Лампа генератора не погасла. Напряжение на шпильке равнялось напряжению на АКБ.
К сожалению я не обратил внимания, вращался ли ремень. Подгазовка тоже эффекта не дала.
В итоге где то через 2 минуты включился генератор, прямо с таким характерным звуком, ровное такое подвывание, напряжение поднялось до 14.4 в.
Включил все потребители по максимуму, на клеммах АКБ 14в, на шпильке то же.
Теперь пытаюсь понять, почему гена завелся не сразу?
Заглушив двигатель, прошелся рукой по ремню. Натянут вроде норм. При детальном рассмотрении, увидел, что ремень с внутренней стороны в разломах, дорожки местами пооблетели - под замену.
Кто менял сам, как угадать с натяжением? Трудностей в замене не вижу, а вот как проверить натяжение?
То что гена сразу не завелся - что может быть?
Такая ситуация проявляется только в случае, если была скинута клемма АКБ.
При старте на холодную гена заводится, индикатор не горит.

Ситуация такая что без перегазовки не начинается зарядка акуумулятора.

Как видим горит контрольная лампа заряда аккумулятора, т.е она исправна.

Продолжает гореть индикатор заряда, что ни есть хорошо.

Видно что напряжение бортовой сети, всего 12в, при выключенных всех потрибителях.

Видно что контрольная лампа индикатора заряда , перестала гореть.

Видно что генератор начал заряжать , как следствие поднялось напряжение в бортовой сети.

Решением данной проблемы я выбрал подключение лампы большей мощности.

Взял лампу с мощностью 4 Вт, хотел поменьше, но меньше не нашёл, поэтому поставил её. Некоторые ставят лампу в разрез, я же не хотел искать провода и прочее, поэтому сделал вот такую лампу с цоколем от приборной ламп и 4вт лампочки

Припаял к контактам лампы проводки , после чего другую сторону проводов припаял к штатным выводам крепления лампы приборки

После чего я установил это все на место , надеюсь что лампа большей мощности не повлияет на приборную панель, ведь лампа отключается сразу, как только двигатель завден.

Итак, проблема у многих судя по поиску в интернете, я расскажу свою историю, скорее всего будет полезна.

После запуска машины горит индикатор "нет зарядки" БК так же показывает что нет зарядки. После перегазовки зарядка появляется.

Первым делом было рекомендовано заменить реле регулятора со щетками, результат отрицательный. 120руб

Далее замена диодного моста — результат отрицательный. 400руб

Подтяжка ремня — результат отрицательный. 0руб

Далее были советы проверить обмотку, подшипник и много еще всего, было принято решение не ломать голову, а ехать к доктору. 0руб

Электрик после открытия капота сразу поставил диагноз
"Генератора десятошный, он не подходит на калину ввиду конструктивный особенности, поставили его либо из-за отсутствия калиновского, или из-за цены. Меняй и будет тебе счастье." Новый генератор стоит в районе 3,5-4,5 тыс. руб

Дело в том, что в 10 на индикаторе стоит лампочка, а в калине диод. Если провод возбуждения заменить обманкой с лампой накала, то возбуждение на генераторе есть после запуска, значит все работает.

И еще десятошный генератор выдает максимум 14в, а Калиновский 14,5в.

Цена вопроса: 520 ₽ Пробег: 42000 км

Лада Калина Хэтчбек 2007 — визит на сервис

Машины в продаже

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2012

Комментарии 20

Такая же проблема на ладе гранте спорт с генератором 2170 3701010-13

Блога по Калине не веду, потому как Калина -машинка супруги, поэтому просто выскажу уточнения.
Такая же беда постигла и меня — убил очень много времени, а точной инфы ненашел.
Генератор от 10-ки поставил на Калину. Плавающий (не постоянный эффект) глюк начался сразу — при заводе горит сигнал "нет заряда аккумулятора" — через 5-10 минут поездки гаснет.
Закономерность: чем жарче на улице, тем больше вероятность, что глюк произойдет. На период зимы глюк отсутпил. Потом лампа горела постоянно. Я сменил подкову, таблетку, конденсатор, все прозванивал, сносил в сервис на стенд — результат — генератор в норме. В инете наткнулся на эту запись — пошел пробовать. В результате добился на скорую руку, что лампочка гаснет. если дать 2500-3000 оборотов и не загорается пока не заглушишь двигатель.
Вобщим предворительные выводы такие: На 10-ке имеется резистор (возможно его роль играет лампочка аккумулятора на панели приборов). Роль резистора активировать гену, когда обороты будут выше определенного порога. В Калине такого резистора нету, поэтому необходимо его подобрать (резистор не менее 12В, сопротивление подбирайте индивидуально) и впаять в провод возбуждения последовательно (разрезать провод и впаять между двумя концами провода). Как альтернатива резистору — лампочка на 12В так же впаивается последовательно или на скрутку садится. ВАЖНО: если провод возбуждения ЗАМЕНИТЬ лампочкой (один контакт от лампочки на + АКБ, второй контакт на язычек — куда подтыкается провод возбуждения на генераторе), а сам провод возбуждения убрать, то лампочка будет светиться пока двигатель выключен (даже если ключ зажигания вынуть) и соответственно садить аккумулятор.
А подбирать сопротивление буду опытным путем, поскольку я взял лампочку на 12В на 21Ватт и обороты активациии генератора примерно 2500-3000, а мне надо чтобы активировался при 700 оборотах — значит 3000/700=4,3 , далее 21Ватт/4,3=4,8Ватт=5Ватт, Вот такую лампочку/резистор буду ставить.
Вот такие мысли. Я не претендую на абсолютную истину. Если есть другой вариант или если я не прав — пишите.

На автомобилях "Калина" генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.

Принцип работы генератора

Чтобы представить визуально работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:

Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.

Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Следовательно, при включении зажигания она загорается. Далее, как только запускаете двигатель, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.

Основные компоненты генератора

В целом генератор – это преобразователь, который создает из механической энергии электрическую. На всех автомобилях конструкции и принцип функционирования этих устройств схожи. Конструкция состоит из таких компонентов:

Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как вырабатывается напряжение именно с ее помощью.
Обмотка ротора – возбуждения. Без нее невозможно появление тока в статорной обмотке. Чтобы появилась какая-то разность потенциалов в рамке, необходимо наличие двух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на "Калине" вращается ротор. Именно его обмотка выполняет эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение при помощи щеточного узла.
Шкив, установленный на роторе, позволяет передать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на "Калине".
Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на роторной обмотке. За счет этого генератор вырабатывает стабильное напряжение.
Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное однополярное.
Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
Конденсатор позволяет избавиться от остатков переменного тока после выпрямления.

Признаки поломки генератора

Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:

Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на "Ладе Калине", или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.

Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.

Действия при исчезновении зарядки

Генератор на "Калине" с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:

Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.

Как производится демонтаж генератора

Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:

Отключаете аккумуляторную батарею.
Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
Заранее резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
Снимаете с ролика ремень генератора "Калины". С кондиционером и ГУРом никаких манипуляций производить не нужно.
Вынимаете генератор с посадочного места.

Разборка устройства

Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:

Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
Рассоединить все части генератора.

После этого можно приступать к проведению ремонта.

Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого — чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.

Установка и особенности ремонта

Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на "Калине". Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На "разборках" можно приобрести в 2-3 раза дешевле.

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Причины неисправности

Вид старого и нового реле регулятора напряжения

Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
Износ . Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
Стёрлись щётки .

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Схема подключения генератора к электроцепи

Рассмотрим, основные варианты:

Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Устройство генератора Калина

Процесс замены реле регулятора генератора

Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

Читайте также: