Не выключается сцепление уаз

Обновлено: 07.07.2024

Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда

Отредактировано kompashka (03.12.2012 13:57:51)

2 Ответ от Охотник за привидениями 03.12.2012 14:35:44

Мож сальник маслице подкидует ? Хотя по ощущению, одну сторону диска съело или она в масле. Раз зазоры медленно уходят – что то с фередо.. У меня тоже, при замене, после 15000км внезапно "легло". Встал и всё. Сцепа, жидкости, педаль – нифига заранее не показало. Вот скока ездию и в каждый раз на каждых машинах оно (сцука) каждый раз по разному накрывается..

3 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:11:52

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

4 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 22:16:01

А если накачивать ,появляется?

5 Ответ от moped 03.12.2012 22:39:48

посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.

6 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:42:40

7 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:44:34

посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.

я и без крышки ездил так же (забывал вешать)

8 Ответ от DIMON 686 03.12.2012 22:44:50

Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда

Поменяй нижний рабочий,а не равномерный износ это нормально у всех так!

9 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:54:53

Так ведь на холодный нормуль. если износ, то при нагревании расширяется и тогда должно быть гуд

10 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 23:45:06

Главный фтопку,скорей всего он препускает.рабочий еслиб перепускал то тёк бы по полной программе.Там ломатся то нечему,два цилиндра и шланги.

11 Ответ от Охотник за привидениями 04.12.2012 05:37:06

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

Диску хана. Ушли зазоры – стёрся гат. Либо шток продавил вилку

12 Ответ от DIMON 686 04.12.2012 07:23:09

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

Диску хана. Ушли зазоры – стёрся гат. Либо шток продавил вилку

Это элементарно можно посмотреть,если еще есть диск то цилиндры менять!Было такое уже!

13 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 22:16:34

Чтоб не создавать новой темы спрошу сдесь.
Кто нибудь ставил на уаз сцепление с газ 53?
На уазбуку не посылать, интересуют те люди, которые собственно ручно его ставили.

14 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 22:51:39

А что там тебе не нравится?

15 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:07:43

Купил уазку год назад, ездить не ездил, а сцепление буксует, позавчера разобрал.
Корзина в принципе нормальная, только прижимной диск на одну сторону чуть блестящей, трёх пружин не хватало подкладки между корзиной и маховиком примерно по 1.2 мм стояли.
Приобретённое сцепление по тупости не то купленное не подошло, а выходные
Вспомнил про кореша, что он недавно менял сцепление, позвонил, он привёз хлам-корзину.
Собрав из двух одну и отрегулировав лапки поставили всё на место и опять через подкладки(лапки глубоко были).
Сейчас с места аж колёса шлифуют но покурив несколько тем понял, что газ 53 – вечное сцепление, вот и думаю на свой долгострой прикупить такое.

16 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:17:52

Я видел эту тему и сам загорелся этим сцеплением но-но. пока родное работает и нормально ЛУК,если хочешь немного усилить то поставь с буханки или головастика там по больше немного стандартного оно но все зависит от твоего маховика!А не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!

17 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:19:54

И еще если ставить с газ 53 то по размеру оно большое и жесткость у него побольше намного – педаль будет очень трудно нажиматься ,придется ваккум ставить еще!

18 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:37:12

не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!

Не может быть, это рукожопые мастера так лапки регулировали.
ЛУК я видел как у ВОИНА на летнем триале в Динской мулякой забилось, чёт не хочется лепестковое ваще.

педаль будет очень трудно нажиматься ,придется ваккум ставить еще!

Я думаю, что я этого не почувствую

Возможные неисправности сцепления автомобиля УАЗ-3160

Не удается выключить сцепление (педаль нажата до пола, но рычаг переключения передач не перемещается свободно из или в положение "реверс")

1. Загрязнение сцепления маслом. Снимите ведомый диск сцепления и осмотрите.

2. Ведомый диск деформирован или поврежден.

3. Усталостная утрата упругости диафрагменной пружины. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Утечка в гидравлической системе сцепления. Проверьте главный цилиндр, рабочий цилиндр и трубопроводы.

5. Воздух в гидравлической системе сцепления. Удалите воздух из системы.

6. Недостаточен ход педали. Проверьте и отрегулируйте.

7. Деформировано или повреждено уплотнение поршня в рабочем цилиндре.

8. Недостаток пластичной смазки на направляющей втулке.

Сцепление пробуксовывает (при увеличении оборотов двигателя скорость автомобиля не возрастает)

1. Ведомый диск изношен или на него попало масло.

2. Ведомый диск не приработался. Для приработки нового сцепления может потребоваться от 30 до 40 нормальных включений.

3. Диафрагменная пружина ослабла или повреждена. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Маховик деформирован.

5. Металлические частицы в главном цилиндре препятствуют возвращению поршня в нормальное положение.

6. Повреждена гидравлическая линия сцепления.

Схватывание (вибрация) при включении сцепления

1. На ведомый диск попало масло. Снимите диск и осмотрите. Устраните причину протечки масла.

2. Изношены или ослабли крепления двигателя или коробки передач. Эти агрегаты могут немного перемещаться при выключении сцепления. Осмотрите крепления и болты.

3. Изношены шлицы на входном вале коробки передач. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

4. Деформирован нажимной диск или маховик. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

5. Усталостная утрата упругости диаф-рагменной пружины. Снимите в сборе крышку сцепления и нажимной диск и осмотрите.

6. Отверждение или деформация накладок сцепления.

7. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

37. При полностью включенном сцеплении (педаль отпущена) раздаются визжащие или грохочущие звуки

1. Неправильная регулировка педали. Отрегулируйте величину свободного хода педали.

2. Отпустите крепление подшипника на вале коробки передач. Извлеките элементы сцепления и осмотрите подшипник. Удалите все заусенцы или зазубрины; перед установкой на место заново очистите и смажьте.

3. Направляющая втулка изношена или деформирована.

4. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

5. На ведомом диске сцепления имеются трещины.

6. Усталость торсионных пружин ведомого диска сцепления. Замените ведомый диск.

При полностью выключенном сцеплении (педаль нажата) раздаются визжащие или грохочущие звуки

1. Износ, дефект или поломка подшипника выключения сцепления.

2. Износ или поломка секторов диафраг-менной пружины нажимного диска

Педаль сцепления остается на полу после отпускания

Заедание рычагов и тяг привода сцепления или подшипника выключения сцепления. Осмотрите рычаги и тяги привода сцепления или извлеките элементы сцепления.

Не выключается сцепление

позавчера приключилось, что еду и внезапно сцепление перестало выключаться
то есть, едет, не буксует, но передачу переключить не получается ну и тронуться тоже
доехал кое-как до гаража, тронувшись со стартера на 2-ой передаче

теперь вопрос : ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

рабочий цилиндр исправен, шток выходит, вилку нажимает
вилка идет с усилием, рукой не выжьмешь, то есть просто не болтается, а чувствуется что упирается в подшипник и лепестки и прожимает их

весной менял диск, корзину и подшипник, проехал 15 тысяч всего

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
- для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;
- для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

комплект головок;
набор ключей разных размеров;
для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
отвертки: плоская и крестовая;
смесь-уплотнитель для резьбы;
оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
Демонтаж глушителя.
Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
Снятие всей конструкции и термического экрана.
Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
Отметка расположения корзины и ее снятие.
Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Читайте также: