Неисправности рулевого механизма уаз хантер

Обновлено: 08.07.2024

А кстати, технология замены какая? Интересует именно слив масла, что-то нигде не нашел. Как залить, на Уазбуке хорошо прописано.

Вот порядок действий по сливу масла (как сливал этот мужичек):
1.Вывешиваем передние колеса.
2.Снимаем (если есть) передний брызговик двигателя.
3.Ослабляем хомут крепления бачка.
4.Снимаем крышку бачка.
5.Снимаем сетку.
6.Снимаем бачок с кронштейна и выливаем масло из него в какую-нибудь емкость.
7.Отсоединяем от бачка отводящий шланг, затыкаем отверстие шланга подходящим болтиком, по-моему на М6, отпускаем шланг вниз, подставляем емкость, вынимаем болтик и крутим рулем влево-вправо 2-3 раза в каждую сторону.
8.Аналогично с подводящим шлангом.

И все. Масло слито. Все чисто и аккуратно. Дальше разбираем бачок. Фильтр в помойку. Промываем все в бензине, прочищаем отверстие в пробке бачка тоненькой проволочкой (обычно забивается пылью-грязью), просушиваем, собираем все с новым фильтром. Все устанавливаем на место (бачок, шланги, брызговик двигателя), заливаем масло, и прокачиваем, как написано в любом мануале. Вся работа занимает около 1 часа.

Имеются следующие нюансы.
Колеса вывешивать этот спец рекомендует обязательно при сливе и прокачке, чтобы не создавать больших нагрузок на рулевой механизм.
В систему по мануалу должно быть залито 1,1 литр масла. + 50 граммов. Все масло до последней капли при любом способе слива слить однозначно не удастся. У меня слилось меньше литра, где-то около 950 граммов, остальное осталось в системе. Если заливать масло той же марки, что и было, на эти оставшиеся 100-150 граммов в системе можно забить.

Если меняем марку масла, систему рекомендуется промыть тем же маслом, которое будем заливать. Для этого после слива старого масла все устанавливаем на место, бачок не разбираем, фильтр в бачке не меняем. Заполняем систему новым маслом, на которое переходим, прокачиваем. Запускаем движок и даем поработать минут 15-20, периодически поворачивая руль влево-вправо до крайних положений. Затем снова сливаем масло, разбираем бачок, промываем, сушим, меняем фильтр, все собираем и устанавливаем на место. Заливаем еще раз новое масло, прокачиваем.

И ездим долго и счастливо еще 30000-40000 км до следующей замены.

Неисправности ГУР

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.

2. Закрепите рулевой механизм в тисках таким образом, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (отверстия под штуцера) были внизу.

Рис. 8.3. Рулевой механизм с гидроусилителем (31519-3400011-10): 1 – гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 11 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 10, 18 – штифты; 12 – штуцер нагнетательного шланга; 13 – штуцер сливного шланга; 14 – гильза; 15 – манжета; 16 – торсион; 19 – шариковод; 20 – шарики; 22 – канал в картере; 25 – сошка; 26 – гайка сошки; 27 – крышка защитная нижняя; 28 – стопорные кольца; 29 – регулировочные шайбы; 30 – опоры вала сошки; 31 – ролики; 32 – вал сошки; 33 – крышка защитная верхняя; 34 – ротор; 35 – защитный колпак; 36 – корпус распределителя; 38 – канал в корпусе распределителя; 39 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

Рис. 8.4. Рулевой механизм с гидроусилителем (3162-3400011) (вариантное исполнение): 1 – регулировочная гайка; 2, 4, 7, 8, 9, 21, 23, 32, 35 – уплотнительные кольца; 3, 10 – упорные подшипники; 5 – винт; 6 – рейка-поршень; 11 – подшипник; 12 – корпус распределителя; 13 – манжета; 14, 18 – стопорные кольца; 15 – защитное кольцо; 16 – шариковод; 17 – шарики; 19 – крышка защитная нижняя; 20 – картер; 22 – крышка защитная верхняя; 24 – ролики; 25 – контргайка; 26 – болт стопорный; 27 – опоры вала сошки; 28 – вал сошки; 29 – сошка; 30 – гайка сошки; 31 – вал-золотник; 32 – обратный клапан; 33 – болт-штуцер сливного шланга; 34 – обратный клапан

4. Нажмите рукой на ротор или вал-золотник вдоль оси и покачайте сошку 25 (см. рис. 8.3) или 29 (см. рис. 8.4). Если при этом ощущается осевое перемещение ротора или вала-золотника, необходимо отрегулировать натяг упорных подшипников 4 и 11 (см. рис. 8.3) или 3 и 10 (см. рис. 8.4).

5. Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправьте буртик стакана 3 (см. рис. 8.3) или регулировочной гайки 1 (см. рис. 8.4), закерненный в пазы стенки картера.

7. Проверьте момент проворачивания ротора или вала-золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Н·м (0,2 кгс·м).

8. Если в среднем положении вала сошки при покачивании за сошку ощущается зазор, отрегулируйте зубчатое зацепление, для чего отверните гайку 26 (см. рис. 8.3) или 30 (см. рис. 8.4) и снимите сошку.

10. Снимите стопорные кольца 28 (см. рис. 8.3) и регулировочные шайбы 29. Ослабьте затяжку контргаек 25 (см. рис. 8.4) и отверните стопорные болты 26 на два-три оборота.

12. Поворачивая одновременно опоры 30 (см. рис. 8.3) или 27 (см. рис. 8.4) вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку проводите в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.

13. Проверьте момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Н·м (3,5–4,5 кгс·м) при переходе через среднее положение.

Если после регулировки натяга подшипников зазор в зубчатом зацеплении устранить не удается, значит, зазор вызван износом шариковой передачи. В этом случае рулевой механизм подлежит ремонту в специализированной мастерской.

14. Установите регулировочные шайбы 29 (см. рис. 8.3) и стопорные кольца 28, загните один из усиков в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.

Одна из главных систем в устройстве колесных транспортных средств – это рулевое управление, состоящее из комплекса узлов и агрегатов. Его главная задача – синхронизировать повороты руля с поворотом передних (управляемых) колес автомобиля. Рулевое управление поддерживает заданное водителем направление и обеспечивает нужный угол поворотов.

Особенности системы

Механизм рулевого управления Патриота дополняется колонкой. Вал находится в колонке руля на 2-х опорных подшипниках. Это так называемая опора рулевого вала УАЗ Патриот. Ее задача – передать повороты вправо или влево от руля на рулевой механизм посредством устройства, похожего на кардан. Руль устанавливается на шлицы и надёжно фиксируется на нём соединением с гайкой. К трубе закрепляется механизм регулирования угла наклона.

Основная часть узла находится в моторном отсеке, а его картер закреплен на раме при помощи болтовых креплений. Особенность рулевого управления УАЗа Патриота в том, что здесь используются шаровые шкворни – технология устаревшая и встречается на современных автомобилях редко. В остальном механизм выполнен по стандартной схеме и мало чем отличается от устройств, устанавливаемых на УАЗ 469 и прочие модели.

Когда водитель вращает руль на УАЗе Патриоте, винт механизма управления выкручивается из поршневой гайки или, наоборот, вворачивается в неё. Давление в одной или в другой полостях рулевого механизма повышается или понижается, от этого поршневая гайка начинает перемещаться. Одновременно с этим она оказывает влияние на сошку через вал рулевой рейки, а та через рулевую трапецию и тяги передает усилие на управляемые колеса, заставляя поворачиваться их в нужную сторону.

Для поддержания давления в насосе установлен специальный предохранительный клапан, он регулирует показатель в зависимости от того, как часто крутится коленчатый вал силовой установки. Расширительный бачок гидравлического усилителя расположен в моторном отсеке над левым брызговиком переднего крыла. При помощи шлангов соединяется с насосом ГУРа и магистралью обратки. В случае неисправности усилитель управления сохраняется, но для поворота руля придется приложить значительно больше усилий.

Причины и способы устранения неисправностей рулевого управления УАЗ Патриот

Для наглядности все неполадки представлены в таблице:

Причина неисправности

Люфт руля (ход без усилия больше 400 мм)

На руле ощущается перемещение червяка по оси

Самопроизвольное угловое колебание управляемых колес (биение)

Руль на валу перемещается по оси

Рад иальное смещение вала

Рулевой механизм заедает

При зацеплении слышны скрипы или щелчки

Утечка масла из картера

Масло течет через предохранительный клапан расширительного бачка ГУР

Скрипит рулевая колонка

При наличии ГУР требуется большое усилие для поворота рулём

Шумит гидроусилитель

Многие из этих неисправностей автовладелец может устранить своими руками. Описывать большую часть процедур нет смысла, они однотипные и при необходимости могут выполняться на СТО. Стоимость услуг варьируется от 300 до 10000 рублей, в зависимости от сложности работы, не считая стоимости деталей и расходных материалов.

Устранение люфта кардана

Автовладельцы УАЗа знают, что в их автомобиле есть не только карданные передачи, с помощью которых становится возможным привод, но и рулевой кардан УАЗ Патриот. По своей конструкции он практически идентичен карданам переднего и заднего мостов, разница – в длине и объеме. Главная слабость этого кардана, или рулевого редуктора на УАЗе Патриот, в появлении характерного стука. Он возникает в кардане рулевого механизма в области фиксации на шлицах. От негативного воздействия внешних факторов эти соединения никак не защищены, поэтому со временем возникают люфт и стук. Устранение этой распространенной поломки происходит следующим образом:

Подходящим по размеру хомутом обжимается плотно кардан в том месте, где находится шлицевое соединение. Для этого можно использовать хомут от Волги, применяемый для стяжки рулевой тяги.
Теперь можно демонтировать кардан. Если снятие не входит в планы, можно обойтись и без этого, но этот вариант травмоопасен, так как работать придется с болгаркой. Отрезным диском следует пропилить кардан в том месте, где на внутренней стороне расположены шлицы. Пропил потребуется примерно 10 см
Теперь на кардан надевается хомут и стягивается болтовым соединением. Узел становится неподвижным, и проблема люфта исчезает надолго.

Единственный минус подобного ремонта заключается в отсутствии какой-либо защиты от попадания пыли, влаги и грязи. Но это отличная альтернатива замене узла в сборе.

Снятие и установка рулевой колонки

Для демонтажа рулевой колонки понадобятся гаечные ключи и набор торцевых головок. Перед тем как приступить к работе, следует обесточить бортовую сеть, скинув клеммы с аккумулятора. Дальнейший алгоритм действий такой:

Демонтировать рулевое колесо.
Снять переключатели и кожух колонки.
Отключить все подходящие рядом клеммы проводов.
Отсоединить жгуты с колодками от замка зажигания и иммобилайзера.
Маркером пометить расположение хомута на валу и шлицов относительно друг друга.
Ослабить болтовое соединение хомута.
Снять кардан вниз и отвести в сторону.
Открутить два крепежных болта кронштейна механизма настройки угла наклона.
Открутить 4 болта, удерживающие колонку на кронштейне, и снять рулевую колонку с автомобиля.

При необходимости узел разбирается по частям, это нужно для замены изношенных деталей. Если колонка меняется в сборе, разборка ни к чему. Большая часть работ связана с заменой деталей, ремонту они в основной своей массе не подлежат

Доработка рулевого управления УАЗа Патриота

Тюнинг на рулевом управлении встречается нечасто, но по мере эксплуатации возникают ситуации, когда помочь может не замена деталей, а доработка уже установленных или монтаж неоригинальных узлов и механизмов.

Замена новой модели кардана на старый

Рано или поздно владелец Патриота сталкивается с необходимостью замены кардана. Старую модель, которая устанавливалась на ранние версии Патриота, найти проблематично, а новый образец имеет несколько серьезных недостатков:

торцевые отверстия затыкаются поролоном;
косозубое направление шлицов – главный недостаток конструкции (старый образец имел П-образную форму, такие шлицы зарекомендовали себя надёжностью и стойкостью к износу);
деталь стали изготавливать из алюминия, что не может служить показателем прочности и надёжности.

Ввиду значительных недостатков новых экземпляров многие автовладельцы предпочитают устанавливать детали старого образца. Замена проводится следующим путем:

Сначала откручивается крепёжный болт кронштейна вала к лонжерону кузова.
В моторном отсеке откручивается болт, стягивающий вал и колонку, а также демонтируется защита рулевых тяг УАЗ Патриот.
Плоской отвёрткой разжимаются клеммы.
Вал снимается из салона, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить проводку.
Вал меняется на новый. При этом учитывайте, что новые экземпляры значительно уступают старым в сроках службы.

Желательно не менять кардан старого образца, а попытаться его отремонтировать, смазать и установить пыльник. Крестовина также подвергается замене, вместе с тем нужно заглушить отверстие на торце. Такие нехитрые манипуляции позволяют избежать необходимости замены кардана на новые низкокачественные запчасти.

Устранение люфта шлицов вилки

После ремонта кардана вторая по частоте неисправность связана с люфтом между вилкой крестовины и валом. Причина его возникновения в непродуманной системе на заводе – инженеры не предусмотрели надёжного соединения кардана и вала на сварку. Неизбежно со временем возникают трещины между трубой и фланцем. Если не устранить проблему, может произойти полный отказ управления. Ремонтные работы не подразумевают кардинальных процедур:

Шлифовальной машинкой или болгаркой зачищается соединение вала с вилкой.
При помощи сварочного аппарата накладывается на место соединения сварной шов.
Сварной шов должен быть цельным по всей окружности, зазоры не допускаются (в них может попасть влага и пыль, которые превратятся в очаг коррозии).

Ремонтные работы на этом завершены. Для надёжности можно покрасить это место влагостойкой автоэмалью, которая исключит попадание влаги.

Устранение стука рулевого вала

Ещё одна проблема Патриота – это стук рулевого вала, он устраняется очень просто. Для модернизации понадобится обычная тавотница размером М6, шайба, пластиковая заглушка, сверло на 5 мм и метчик на 6 мм, холодная сварка и шприц для закачивания смазки. Процедура доработки такая:

Снять рулевой вал, открутив болты креплений.
Разобрать вал и очистить от остатков старой смазки.
Просверлить отверстие на 5 мм и нарезать метчиком резьбу.
Глухая шайба приваривается сваркой к торцу вала, тем самым отверстие закрывается.

Далее можно собрать узел в обратном порядке и установить на автомобиль, затем забить смазку шприцем.

Автовладельцам приходится устанавливать самостоятельно рулевой демпфер для гашения колебаний и многое другое. Для всех этих операций требуются умение пользоваться сварочным аппаратом, слесарные навыки и знание устройства автомобиля. Инженеры Ульяновского автозавода оставили автомобилистам огромное количество недоработок. Учитывая его стоимость, подобные недоделки непростительны.

— Неправильная регулировка бокового зазора рулевого механизма.
— Износ шаровых шарниров рулевой трапеции.
— Ослабление гайки крепления сошки.
— Ослабление гайки крепления рулевого колеса.

Заедание в механизме рулевого управления.

— Неправильная регулировка бокового зазора рулевого механизма.
— Износ ролика или червяка.

Само устройство рулевого управления рассмотрено в этой статье по ссылке

Подтекание рабочей жидкости из картера рулевого механизма.

— Износ или повреждение рабочей кромки сальников.
— Повышенный уровень рабочей жидкости.
— Повреждение прокладок или ослабление затяжки болтов крепления крышки картера.

Шум или стук в рулевом управлении.

— Отсутствие рабочей жидкости в картере рулевого механизма.
— Разрушение рабочих поверхностей червяка и ролика.
— Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.
— Ослабление болтов крепления рулевого механизма.
— Ослабление гаек крепления поворотного рычага.
— Ослабление болтов крепления вала рулевого управления.
— Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес.

Ощутимые толчки и вибрация на рулевом колесе при исправных и отбалансированных колесах, нормальном давлении в шинах.

— Не отрегулирован рулевой механизм.
— Ослабление гаек стяжных болтов карданных шарниров.
— Ослабление креплений деталей рулевого управления.

Увод автомобиля в какую либо сторону от прямолинейного движения.

— Не одинаковое давление в шинах.
— Нарушены углы установки передних колес.
— Разница в осадке пружин передней подвески.
— Деформированы поворотные рычаги подвески.

Износ шин передних колес в виде пятен.

— Низкое давление в шинах передних колес.
— Не отрегулирован механизм рулевого управления.

Читайте также: