Неисправности тормозов москвича 2141

Обновлено: 05.07.2024

Устранить негерметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства.

Перебои в работе двигателя при любой частоте вращения коленчатого вала. При движении автомобиля частые
выстрелы в карбюраторе

Двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней частоте карбюратор стреляет, а при малой двигатель перестает работать

Двигатель при переходе от малой частоты вращения коленчатого вала к большой и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями

В холодное время года перебои в работе двигателя при
открытии дроссельной заслонки в первичной камере карбюратора и отсутствие перебоев при открытии дроссельных заслонок в
обеих камерах. После непродолжительной стоянки автомобиля перебои в работе двигателя прекращаются

Прогретый двигатель плохо пускается, а если пускается, то не развивает необходимую частоту вращения коленчатого вала

Двигатель самопроизвольно останавливается в жаркое время года при движении автомобиля и вновь не пускается

Высокий расход (угар) масла при использовании масла требуемой вязкости (более 100–:120 г на 100 км пробега автомобиля)

Недостаточное давление масла на прогретом двигателе* (горит контрольная лампа аварийного давления масла)

Двигатель, работающий на режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления

При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления – нет компрессии в цилиндрах

Уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, сопровождаемое выбросом капель воды из глушителя и бурлением жидкости в расширительном бачке

Обычно стук коленчатого вала бывает глухого металлического тона, частота которого увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает шум более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Этот стук обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.

Ввиду конструктивных особенностей на двигателях мод. 331, 3317 и 3313 может возникать стук поршневых пальцев. Этот стук характеризуется двойным металлическим резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на холостом ходу.

Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

– не менее 0,5 кгс.м при 850–900 об/мин колен. вала (холостой ход);
– не менее 2 кгс.м при 1400 об/мин колен вала;
– 3,4–4,5 кгс.м при 5600 об/мин колен вала.

Неисправности двигателя, связанные с неполадками в системе зажигания, описаны применительно к двигателям мод. 2106, 331 и 3317. Аналогичные неисправности двигателя мод. 3313, имеющего микропроцессорную систему зажигания, описаны в подразделе 11.5.3.1.

1 – скоба; 2 – дополнительная пластина; 3 – тормозная колодка

Помогут провод или шнур

Снимая и устанавливая пружину, стягивающую колодки барабанного тормоза, нельзя тянуть ее плоскогубцами – вырвется и поранит руки или лицо. Для этой цели лучше изготовить пластину, показанную на рисунке. При демонтаже пружины хвостовик пластины вставляют в ее ушко и монтажной лопаткой ушко отжимается от колодки, а затем выводится из отверстия. Устанавливать пружину надо в обратной последовательности.

Установка пружины, стягивающей тормозные колодки, – дело непростое и небезопасное. Нужно, зажав пружину в тиски и раздвинув отверткой витки, вставлять между ними тонкие гвозди (отрезки проволоки или пластины толщиной 1,0-1,5 мм) до тех пор, пока длина пружины не достигнет требующейся. После установки пружины распорки удалить плоскогубцами.

Смажьте чехлы тормозных цилиндров

Для смазки чехлов тормозных цилиндров можно пользоваться смесью, приготовленной из касторового масла и графитового порошка в такой пропорции, чтобы получилась смазка, не вытекающая из чехлов. Обычные смазки здесь не годятся: они разрушают чехлы.

Прикипел барабан?

Примечание редакции. После подобной операции тормозной барабан следует заменить.

Усиливаем стержень регулятора

Регулятор сохранит настройки

Чтобы этого не происходило, достаточно подложить под шток регулятора шайбу внутренним диаметром 8 и толщиной 3 мм, как показано на рисунке. Прижимаемая пластиной, она никогда не выпадет, что проверено многолетней эксплуатацией.

Как удержать наконечник

При регулировке тросового привода стояночного тормоза в случае вращения регулировочной гайки приходится с большим усилием плоскогубцами удерживать наконечник троса. Задача упрощается, если на наконечник, пока он еще не заржавел, навернуть к двум имеющимся дополнительно третью гайку. Стянув последние две двумя ключами, можно, надев ключ на одну из них, удерживать наконечник в зависимости от того, отворачиваем или заворачиваем регулировочную гайку.

Шайба для крепления троса

Поможет дополнительная втулка

Воздух из тормозной системы можно удалить без традиционного прокачивания. Важно, чтобы в бачке было достаточно жидкости – в ходе операции ее запас нужно пополнять. Надев на клапан тормозного цилиндра тонкий резиновый шланг, опускаем его в прозрачную емкость с жидкостью, расположив ее ниже клапана. Открываем клапан, и жидкость вытекает под собственным весом, вынося пузырьки воздуха. Во всем остальном технология от обычной не отличается.

Еще раз про это

Скотч против коррозии

Ступицы колес, колеса, шины

Чтобы снять ступицу заднего колеса на автомобилях ВАЗ-2108, -2110 (например, для замены подшипника), необязательно искать специальный съемник. Заверните два болта в резьбовые отверстия ступицы, упритесь ими в головки болтов крепления оси к балке моста и, равномерно заворачивая, выпрессуйте ступицу. Очень удобны для этого болты головки блока цилиндров этих же автомобилей.

Если на ВАЗ-2108 появился несильный (пропорционально частоте вращения колеса) стук в передней части, его могут издавать колодки, о которые бьется тормозной диск в результате деформации ступицы, ставшей несоосной с подшипником. Чтобы не менять ее целиком, можно к вращающемуся тормозному диску поднести грифель, который оставит след в месте наибольшего биения. Затем снять диск со ступицы и подложить со стороны, противоположной месту биения, прокладку из фольги (см. рис.). В несколько приемов можно подобрать желаемую толщину прокладки и устранить биение диска.

Устраняем биение переднего колеса:

1 – диск колеса; 2 – тормозной диск; 3 – ступица; 4 – прокладка из фольги

Чтобы не мучиться в следующий раз, можно сделать направляющий штифт. Для этого нужно подобрать подходящий пруток по диаметру штатного болта длиной около 100 мм, на одном его конце нарезать резьбу 12x1,5, а на другом – просверлить отверстие диаметром 5 мм для воротка (см. фото). При установке колеса достаточно снять спустившее колесо и ввернуть в верхнее отверстие для болта штифт, надеть на него колесо и завернуть четыре болта, благо, ловить отверстия для них не придется: они сами найдутся. Останется вывернуть штифт и установить последний болт.

Еще быстрее и легче пользоваться двумя такими штифтами.

Демонтируем шину

Оторвать борт покрышки от обода можно простым съемником (1), который собирают из подручных материалов. Устройство и принцип действия просты. Величина усилия зависит от длины верхней доски (жерди, швеллера и т. п.).

Шиномонтаж с полиэтиленом

Чтобы облегчить монтаж и демонтаж шин, многие автомобилисты смазывают края обода колеса различными составами – воском, маслом. Недостаток этого способа в том, что при проколе камеры покрышка легко проворачивается на скользком ободе и отрывает вентиль камеры. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, прокладывая ее между ободом и бортом покрышки. Она дает тот же положительный эффект, зато по ней почти не скользит борт шины.

Посадите шину. прыжком

Накачать бескамерную шину удается, лишь когда ее борта плотно сядут на обод колеса. Добиться этого можно так: собранное колесо положить шиной на три-четыре опоры-бруска высотой около 15 см, как показано на рисунке, встать на колесо и подпрыгнуть на нем несколько раз, пока шина, издав хлопок, не сядет с одной стороны на место. Затем колесо следует перевернуть и таким же образом посадить на место другой борт шины. Иногда это сразу не получается – норовит разобраться первая сторона. В таких случаях одну из сторон обода можно смочить водой, а другую оставить сухой. Достаточно, если вторая сторона только натянется на хамп (выступ) – при накачке она дойдет до своего места. Надо признать, что такому способу посадки меньше сопротивляются шины японского производства.

Временно прокол в камере можно заделать с помощью монеты или шайбы, которые надо согнуть скобкой и обжать плоскогубцами или молотком на месте прокола, как показано на рисунке 1.

Заделать отверстие в камере можно также винтом с шайбой и гайкой, как показано на рисунке 2. Для лучшего уплотнения под металлическую шайбу нужно положить шайбу, вырезанную из резины. Устанавливают их так. Головку винта проталкивают через отверстие внутрь камеры, надевают шайбы и заворачивают гайку. Чтобы стержень меньше вдавливался в покрышку, его обрезают вровень с гайкой и закрывают каким-нибудь плотным материалом.

Если камера проколота гвоздем или другим острым предметом, воздух выходит медленно. В случае, когда до конечной цели поездки осталось десяток-другой километров и времени на демонтаж и ремонт камеры нет, удастся замедлить стравливание воздуха с помощью обычной воды: 150-200 г ее надо закачать в камеру насосом через вентиль, вывернув из него золотник. Зазор между вентилем и краями отверстия в ободе можно уплотнить шайбой, вырезанной из сырой резины, как показано на рисунке 3. Для этого, не снимая колеса, необходимо надеть шайбу на вентиль и, утопив его, протолкнуть шайбу через отверстие внутрь обода. Накачанная камера прижмет шайбу, закрыв путь воздуху. Кстати, если такую шайбу надеть на вентиль при монтаже целой камеры, то при проколе шины в дороге утечка воздуха будет гораздо меньше, чем без шайбы.

Заплату можно сделать из отслужившей камеры. Советуем придать ей такую форму, как у показанной на рисунке 4. Клей в этом случае выступит в роли герметика, а потому держаться такая заплата будет значительно дольше. Острым ножом или лезвием бритвы разрежьте заплату вдоль, оставив в центре ножку диаметром 4-5 мм. Проколу в камере следует придать форму ровного отверстия, например при помощи раскаленного гвоздя, диаметр которого меньше диаметра ножки в заплате. Через это отверстие введите один лепесток заплаты внутрь камеры, а другой, предварительно зачистив и обезжирив поверхность камеры, приклейте снаружи. Такая заплата-пробка надежней и долговечней обычной.

Если у вас под рукой нет вулканизатора для ремонта камеры, но есть сырая резина, заплату из нее можно нагреть на выпускном коллекторе при работающем двигателе. Правда, хорошее качество вулканизации возможно только при температуре 160-180 °С в течение 15-20 мин.

Обычная заплата приклеится к камере надежнее, если предварительно закрыть прокол кусочком сырой резины, смоченной бензином, со стороны камеры (рис. 5).

Если в камере прокола нет и золотник в порядке, а воздух из нее все-таки уходит, надо проверить герметичность соединения вентиля с камерой: возможно, резина здесь отстала от металла.

Герметичность вентиля легко восстановить с помощью капроновых ниток или тонкой (до 0,2 мм, иначе сосок не войдет в отверстие обода) лески либо проволоки. Полезно предварительно ввести резиновый клей в соединение и обмазать сверху нитки (рис. 6).

При дорожном ремонте проколотой камеры колеса в сырую или холодную погоду приходится долго ждать, пока подсохнет резиновый клей перед наложением заплаты. Ускорить процесс поможет удаление растворителя из нанесенного слоя клея. Для этого клей поджигают спичкой и, как только появятся пузырьки, гасят, чтобы не выгорел содержащийся в нем каучук. При необходимости операцию можно повторить несколько раз, в зависимости от содержания растворителя (густоты клея). Прочность склейки таким способом вполне удовлетворительна, что не раз было доказано практикой.

Примечание редакции. Предлагаемый способ, как и вообще приклеивание заплаты резиновым клеем, допустим лишь как выход из положения. При движении с большими скоростями и нагреве шины заплата часто отстает.

Камерную шину можно превратить в. бескамерную – с помощью вентиля для бескамерной шины и аптечки. Сначала надо заделать прокол в шине грибком из аптечки, а если его нет – заплатой из обычной или сырой резины. В отверстие обода нужно вставить вентиль, закрепляемый гайкой (хотя бы от мотоциклетной камеры). Чтобы воздух не выходил из-под бортов шины, контактирующую с ободом поверхность бортов необходимо уплотнить резиновым кольцом, изоляционной лентой или полиэтиленовой пленкой. Можно загерметизировать это место резиновым клеем, сырой резиной, замазкой, пластилином и даже густой масляной краской.

В крайнем случае на шине диагональной конструкции (у нее борта более жесткие, чем у радиальной) можно осторожно доехать без камеры, туго набив шину тряпками. Разумеется, автомобиль не должен быть тяжело нагружен, а дорога должна быть свободной и более-менее гладкой.

Саморез против прокола

Заплата из жвачки

Если в дороге прокололи бескамерную шину, а запаски или специальных заплат – грибков, резиновых жгутиков – для наружного ремонта нет, не отчаивайтесь. Попробуйте, разбортовав шину, зашкурить место повреждения, после чего наложите на место прокола разжеванную жевательную резинку и закрыть ее кусочком целлофана. Теперь необходимо накачать колесо и убедиться, что воздух из него не выходит. Некоторые автолюбители проезжали с такой заплатой не одну тысячу километров.

Особенность накачивания бескамерной шины

При накачке бескамерной шины после ее монтажа воспользуйтесь следующими советами. Смажьте посадочные места на колесе и шине густым мыльным раствором. Пока будете доставать насос и подсоединять его, раствор подсохнет и станет хорошим уплотнителем. Поставьте колесо вертикально и сделайте 10-15 энергичных качаний, пока шина не начнет садиться на полки обода. Если этого не происходит, значит, где-то есть большая утечка воздуха, которую легко определить по звуку и пузырям. Поверните колесо местом утечки вверх, прижмите рукой и продолжайте работать насосом. Если все же воздух выходит, еще раз воспользуйтесь мыльным раствором. Вся эта работа вместе с ремонтом шины в пути при помощи грибков при некотором навыке занимает 20-30 мин. Так что в случае чего можно отправляться в путь даже без запаски.

1 – передний тормозной механизм;
2 – шланг большого цилиндра;
3 – шланг малого цилиндра;
4 – промежуточный кронштейн шлангов на стойке;
5 – кронштейн крепления шлангов;
6 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
7 – рычаг ручного тормоза;
8 – втулка переднего троса;
9 – передний трос;
10 – уравнитель;
11 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
12 – задний трос;
13 – втулка;
14 – промежуточная подвеска заднего троса;

15 – задний тормозной механизм;
16 – лампа стоп-сигнала;
17 – шланг заднего тормоза;
18 – тройник;
19 – регулятор давления задних тормозов;
20 – пружина;
21 – выключатель стоп-сигнала;
22 – педаль;
23 – вакуумный усилитель;
24 – главный тормозной цилиндр;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы;
27 – сигнальное устройство.

Автомобиль имеет две независимые тормозные системы: рабочую с гидравлическим приводом тормозных механизмов всех колес и стояночную с механическим приводом на задние колеса.

Гидропривод к тормозным механизмам — двухконтурный, от двухкамерного главного цилиндра с вакуумным усилителем. Первый контур соединяет главный цилиндр с большими рабочими цилиндрами тормозных механизмов передних колес, а второй — с их малыми цилиндрами и с рабочими цилиндрами тормозных механизмов задних колес. В гидропривод к тормозным механизмам задних колес встроен регулятор давления. О падении давления в одном из контуров информирует сигнальное устройство.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, открытые, с подвижной скобой, задних — барабанные, с одним рабочим цилиндром и самоустанавливающимися колодками.

Тормозной диск установлен на ступице переднего колеса и закреплен фиксаторами, которые, кроме того, позволяют правильно установить колесо на автомобиль. К фланцу стойки переднего колеса двумя болтами крепится неподвижный чугунный суппорт тормозного механизма с подвижной скобой. Скоба состоит из стальной соединительной рамы и алюминиевого корпуса цилиндров, в котором выполнены два параллельных цилиндра диаметром 42,85+0,05 и 33,96+0,05 мм. В полость каждого цилиндра вставлен стальной хромированный поршень, уплотненный резиновым кольцом прямоугольного сечения, вставленным в проточку на внутренней поверхности цилиндра. В корпус цилиндров ввернуты два гибких шланга с медными уплотнительными шайбами, а также два клапана выпуска воздуха с резиновыми защитными колпачками (отдельно для каждого цилиндра). Для защиты рабочих поверхностей диска от грязи и влаги служит тормозной щит.

Задние тормоза — с самоустанавливающимися тормозными колодками, приводимыми в действие цилиндром с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры с натягом вставлены стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями. Они ограничивают свободный ход поршней и поддерживают постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана.

Внутренняя полость бачка главного цилиндра разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну камеру главного цилиндра.

Вакуумный усилитель установлен между педалью и главным цилиндром тормоза. При торможении он создает дополнительное усилие на толкателе поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали за счет разрежения во впускном коллекторе.

Вакуумный усилитель соединен с коллектором через шланг и обратный клапан. Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения в коллекторе двигателя.

Регулятор давления корректирует давление тормозной жидкости в заднем контуре при торможении, уменьшая вероятность блокировки задних колес. Регулятор закреплен на днище кузова и через стержень реагирует на загрузку заднего моста.

Сигнальное устройство информирует водителя о падении давления в одном из тормозных контуров (его разгерметизации). В алюминиевом корпусе выполнен канал, в котором находятся два поршня с уплотнительными кольцами, образующие две камеры. Каждая из камер соединена с одним контуром гидропривода тормозов. Если контуры герметичны, то при нажатии на педаль тормоза в камерах создается одинаковое давление; поршни неподвижны. При разгерметизации одного из контуров падает давление в соответствующей камере, поршни смещаются и через шарик в средней части канала замыкают выключатель контрольной лампы. При прокачке гидропривода тормозов необходимо привести сигнальное устройство в рабочее состояние, выравнивая давление в обоих контурах (погасить лампу).

1 – скоба переднего тормоза;
2 – тормозной диск;
3 – главный цилиндр тормоза;
4 – вакуумный усилитель;
5 – тормозная педаль;
6 – рычаг привода стояночной тормозной системы;
7 – передний трос стояночного привода тормозов;
8 – уравнитель;
9 – задний трос стояночного привода
тормозов;

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров
переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров
переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров
переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;

Тормозные управления автомобилей мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123 и мод. 2335, 23352, 233522, 233523 имеют практически одинаковую конструкцию и различаются только длиной, конфигурацией и количеством некоторых трубопроводов, а также характеристиками регуляторов давления в гидроприводе задних тормозов и способом крепления оболочки заднего троса ручного привода тормозов к щитам задних тормозных механизмов. В связи с этим описание тормозного управления приводится применительно к автомобилям мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123. Оригинальные элементы тормозного управления автомобилей мод. 2335, 23352, 233522, 233523 описываются отдельно.
Технические характеристики тормозной системы

Читайте также: