Нет массы на бензонасос калина

Обновлено: 05.07.2024

Массы мне в кузов. — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Зимой стал замечать что машина едет как то не так. Подключился, а ДМРВ мне выдаёт 1,065 вольта.
Тут я подумал "Сволочь меньше года отработал" и через пару месяцев купил новый на оптовке без упаковки.
Подключив новый увидел 1,064 вольта. Тут я немного впал в ступор не понимая где нагрелся, на оптовке или при диагностике.
Полазив по инету нашёл упоминания про плохие массы Калины. И в ближайший выходной решил занятся проблемой.

Первое что решил проверить это точки соединения около ЭБУ, но они оказались пропаяны прежним хозяином.

Поэтому просто хорошенько их заизолировал, а то зелёная самоотлипляющаяся изолента как то не айс.
Дальше стал искать точки прикручивания на кузов. И как я был "рад" когда нашёл эту фотку.

Большой привет инженерам ВАЗа.

Оттянул ковролин и надрезал шумку.

Дальше, веселее))). Рожковым ключиком на 10 по чуть-чуть открутил эту гаечку.

Есть вариант с маленькой трещоткой и удлинённой головкой на 10, но чего нет того нет.

Целая и хорошо затянутая на первый взгляд масса после откручивания оказалась немного окисленная. Белый налёт как на клемме так и на гайке. Зачистил всё мелкой наждачкой и прикрутил на место.
Включение зажигания и вуаля, ДМРВ 0,996 вольта. А казалось мелочь.
Чуть выше ещё одна масса, я её тоже открутил, но как оказалось зря мучился. Никаких следов окисла и если верить цвету проводов со схемой, то это массы части датчиков и ЭБУ (на всякий случай тоже зашкурил).
Дальше полез под капот и открутил массу жгута с минусовой клеммы АКБ.

Почистил и пассатижами допресовал, но результатом остался не доволен, окислы между жилками никак не смог вычистить. Поэтому решил переделать. Взял кусок провода и опресовал на нём наконечник. Соединил прямой скруткой и заизолировал термоусадкой с клеевым составом.

Остатком провода поменял массу АКБ на кузов.

Для удобства всё делал со снятым АКБ и площадкой.

Ну и на последок решил навести фен шуй.

Всем мира и добра.

Знать все точки необходимо как для своевременного обслуживания, так и для возможных доработок. Следовательно, нужно определить все точки в подкапотном пространстве и в салоне.

Салон

Точки массы Лада Калина в салоне отмечены индексами и продемонстрированы на фото.

GND7 – ЭБУ
GND8 – на моторном щите
GND6 – над блоком предохранителей
GND5 – на трансмиссионном тоннеле

В корме точки находятся у задних фонарей.

Подкапотное пространство

В данном отсеке точки имеются на термостате, непосредственно на двигателе, а также на моторном щите.

GND8 – точка на моторном щите со стороны моторного отсека.

Обслуживание

Алгоритм действий предельно прост.

В первую очередь, необходимо открутить гайку, после чего зачистить шпильку мелкой наждачной бумагой.

Далее следует проинспектировать наконечники проводов на предмет обжатия, окислений и переломов. При необходимости их требуется либо зачистить наждачкой, либо заменить.

Грязь и пыль нужно стереть тканью. Далее одеть провода на шпильки, поставить сверху шайбу и гровер, после чего закрутить гайку. Для этого рекомендуется применить новые оцинкованные гайки.

В конце остается лишь промазать все точки литолом и обработать силиконовой смазкой.

Как видно, обслуживание массы Лада Калина не представляет сложностей. А потому не стоит забывать об этом компоненте машины.

признаки и причины неисправности, ремонт оборудования

Задачей топливного насоса является перекачивание бензина из бака автомобиля к деталям впрыска двигателя – форсункам. Перемещая топливо, агрегат создает необходимое давление в топливной магистрали. Выход из строя этого оборудования влияет на всю систему управления машиной.

С проблемами неисправности бензонасоса сталкиваются многие владельцы автомобиля Лада Калина. Если ситуация серьезная, то стоит сразу обратиться в специализированный сервис. Но необходимо также знать, что в этом случае можно сделать самостоятельно.

Признаки неисправности бензонасоса

Бензонасос на автомобиле Лада Калина достаточно прост по конструкции и довольно надежен. Он способен обеспечить подачу требуемого объема бензина от бака, расположенного на значительном расстоянии, до двигателя машины. Работа агрегата прекращается сразу после остановки мотора, что делает его безопасным в применении. В то же время, оборудование очень требовательно к качеству бензина. Насосу требуется периодическое охлаждение. И если не качает бензонасос Лада Калины, то причины бывают, как в самом аппарате, так и в других системах автомобиля.

Признаками поломки бензонасоса могут быть:

При холодном двигателе старт затруднен.
Движение автомобиля происходит неравномерно, с рывками, провалами педали газа.
Мотор невозможно завести.
Горит индикатор недостаточного давления в топливной магистрали.
Во время заводки работы насоса не слышно.

Оборудование может отказать и при движении машины. В этой ситуации автомобиль будет двигаться до полного расхода топлива в системе. Мотор работает с перебоями, и полностью останавливается. Такие проблемы могут возникать периодически, или быть постоянными. Когда какие-то из этих признаков присутствуют, стоит продиагностировать системы автомобиля.

Причины неисправности бензинового насоса

Электромеханическое оборудование может функционировать некорректно или перестать работать из-за неисправности, как в механической, так и в электрической составляющей системы.

Многие автовладельцы предпочитают ездить с полупустым топливным баком. Однако бензонасос в этом случае часто перегревается, что в конечном итоге приведет к неисправности оборудования. Причины, по которым не включается бензонасос на Калине, могут заключаться в поломке отдельных частей агрегата. Для выяснения проблемы необходимо снять оборудование и продиагностировать его.

Самостоятельное снятие оборудования

Когда на Ладе Калина не включается бензонасос, можно демонтировать его самостоятельно. Агрегат находится в задней половине машины. Для снятия необходимо иметь под рукой крестовую отвертку и пассатижи.

С аккумуляторной батареи скидывается отрицательный провод.
Сбрасывается давление в топливной системе.
Снимается заднее сидение в машине.
Под ковровым покрытием на полу располагается крышка доступа к оборудованию.

Откручиваются четыре болта, удерживающие крышку.
Отсоединяются провода из разъема детали.
Бензопроводящие шланги отключаются нажатием отвертки на колодку.
Откручивается пластина, фиксирующая корпус бензонасоса (по часовой стрелке).
Оборудование вытаскивается из бензобака.

После снятия деталь можно продиагностировать.

Ремонт детали

Самостоятельный ремонт оборудования стоит выполнять, если вы полностью уверены, что неисправность кроется именно в нем. Большое количество пластиковых элементов делают насос весьма хрупким. По этой причине при разборке необходимо соблюдать аккуратность.

При помощи отвертки необходимо поддеть и снять сливной модуль детали.
От оборудования отключатся провод массы.
Разъединяется промежуточный разъем проводов (с внутренней стороны).
Демонтируется регулятор давления.
Модуль бензинового элемента снимается путем отжимания пластикового фиксатора.
С корпуса удаляется фильтрующая сетка. Если она загрязнена, то ее можно почистить. Но целесообразнее поставить новую сетку.

Поврежденные элементы необходимо отремонтировать или поменять на новые детали. Параллельно желательно заменить фильтр тонкого очищения топлива. Он располагается возле поддомкратной чашки в арке правого заднего колеса. Сборку оборудования осуществляют в обратной последовательности.

Если не работает бензонасос Калины, то причины часто кроются в неисправности самой детали. Это оборудование стоит недорого. Снять агрегат и заменить его на исправный вполне реально самостоятельно. Лучше приобретать оригинальные запчасти.

Нервотрепка ч.3 массы эсуд — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Ну после капиталки я расслабился и думаю ну вот щас то точно буду ездить и наслаждаться, но не тут то было… не давало мне покоя что мотор долго запускался, полез смотреть метки, они стоят в идел почти, не стал забивать голову поехал к Антохе на диагностику начали подклинивать обороты на 3000 об, приехал на диагностику и там мы увидели такой прикол, когда включаю зажигание по дпдз проскакивает мигнал типо я жму на педаль, 3-5% открытие дросселя, и ошибка "высокий уровень сигнала датчика фаз", проводку дф проверил мультиметра кз нет она в порядке, датчик новый. У Антохи были опыты с калинами когда на них начинает гнать электрика, это следствие того что массы эсуд и датчиков окисляются и начинаются загоны(еще одна проблема калин), огорчился. Посмотрели на чиптюнере где находятся массы эсуд на калине, тут я уже начал материться потому что гребаные инженеры ничего лучше не придумали как закрепить эти гребанные массы практически за электровентилятором печки. Ну а что теперь делать то надо, мотор на обкатке, на холодную заводишь, на улице минус 25 а она газует на 2500-3000 сразу, так и опять на мотор можно попасть. Поехал в гараж, снял панель, отогнул шумку заводскую, извиняюсь конечно но тут я оху%ел. Масса датчиков была нормально прикручена к шпильке, но су%ка рядом с ней масса эсуд была прекручена таким образом, представляйте картину. Моторный щит — из него торчит шпилька к которой крепится масса, ПЕРВЫМ ОТ КУЗОВА СТОИТ РЕЗИНОВАЯ ШАЙБА ПОТОМ ПОВЕРХ РЕЗИНОВОЙ ШАЙБЫ ОДЕТА САМА МАССА ЭСУД и прикручена К РЕЗИНОВОЙ шайбе гайкой. ЧЕ ЗА КРЕТИН ЭТО ПРИКРУЧИВАЛ?! Я первый хозяин машину брали с салона, вариант что туда кто то лазил исключен. Я это все дело почистил, зачистил все массы которые нашел под панелью, включая массу шитка приборов и массу дворников. Думаю ну все наконец то нашел причину, подключаю эбу завожу вроде не газует. Фуух выдохнул спокойно, пока было все разобрано проклеил виброй моторный щит где смог подлезть, за одно и той же виброй проклеил все стыки воздуховодов, дуть стало сильнее а что самое приятное вентилятора на 1ом положении теперь почти неслышно. Начал ставить панель, панель поставил минут за 20-30 где то. Запускаю мотор она опять газует, я уже не знал че делать, хотелост взять топор и порубить ее на дрова. Продолжение следует…

МАССА: НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГЛЮКОВ

Больной: А/м ВАЗ 21114, 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8V, 1,6L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1–2%% на ХХ. Ощутимый (100–200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля.

Лечение: Дополнительным, толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.


Провод (белый, толстый) с обжатой и пропаянной клеммой привинчен к минусовой клемме АКБ и проложен в штатном тоннеле вместе с подкапотным жгутом.		Разделанный для обжатия клеммы второй конец провода, проложенный к месту будущего крепления.		Обжатая и пропаянная клемма.		Провод прикручен на предназначенное место.

Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0,39–0,46В.

Далее провод массы идущий на реле включения электро вентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке.

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;

С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Читайте в этой статье

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;

Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных ВАЗов давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);

Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

Проводка к бензонасосу

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Реле бензонасоса Калина служит важным элементом для обеспечения стабильной работы автомобиля. Двигатель внутреннего сгорания является основным агрегатом для передвижения автомобильного транспорта. В условиях наступления электромобилей доля машин с ДВС сокращается, но подавляющее большинство и на ближайшие десятилетия обеспечено автомобилями на углеводородном сырье.

Для стабильной работы пламенного мотора любого автомобиля, в том числе и Лада Калина, необходима стабильная подача достаточного количества топлива.

Основным элементом топливной системы на Калине является бензонасос. Топливный бак на Лада Калина находится в задней части кузова, соответственно, доставка бензина по подающим трубкам к разбрызгивателям форсунок должна быть постоянной и нагнетаться принудительно.

Другими элементами топливной системы автомобиля, кроме бака и бензонасоса, являются фильтр тонкой очистки и трубки подачи топлива.

Возможные причины отказа системы подачи топлива

Бензонасос на Калине является электрическим. Применение этой конструкции и принципа работы оправдано рядом преимуществ. Это простота и надежность, соответствие требуемым характеристикам по объемам подачи топлива и высокий уровень безопасности, обеспеченный отключением системы при прекращении работы двигателя.

С другой стороны, для качественной работы необходим отличный бензин и обеспечение охлаждения бензонасоса, также процесс сопровождается повышенным уровнем шума.

Как правило, плохое качество бензина и загрязнение фильтров приводят к некорректной работе бензонасоса либо выходу его из строя.
Если при повороте ключа зажигания нет реакции со стороны двигателя, проблема может быть связана с поломкой бензонасоса.
Так как питание главного агрегата топливной системы обеспечивается током, для поиска неисправности необходимо проконтролировать электрическую цепь, идущую к бензонасосу.

Замена реле бензонасоса

Реле бензонасоса Калина находится в салоне чуть ниже торпедо около решетки воздуховода. Для доступа к реле бензонасоса необходимо снять крышку, поддев ее обычной плоской отверткой.

Как снять реле бензонасоса? Перед заменой реле следует проверить блок предохранителей, который находится рядом между рычагом коробки передач и пепельницей. Открыв крышку, можно визуально оценить предохранитель бензонасоса по целостности перемычки. Для извлечения деталей удобно пользоваться пинцетом, который способен твердо и точно зафиксировать предохранитель.

При сохранении целостности перемычки, для окончательного подтверждения работоспособности, деталь необходимо прозвонить омметром, так как может быть разомкнута точка контакта проволочки с ножками. Если предохранитель бензонасоса в порядке, значит не работает реле. Тут есть свои нюансы. Реле бензонасоса снимают при помощи торцового ключа.

Убедившись в целостности и работоспособности электрической сети, произведя необходимые замены деталей, бензонасос Калина должен заработать вновь. Если топливная система так и не работает, значит хозяину автомобиля предстоит более глубокое знакомство с составными частями системы снабжения топливом Калины.

Устранение неисправности бензонасоса Калина

В случае корректной работы электрики, объектом пристального изучения остается топливный насос. Замена бензонасоса в сборе — это крайняя, и вовсе не обязательная, мера.

Электрическая схема подключения бензонасоса

Если топливный насос не включается при нормальной работе электрической сети, то снимите устройство, чтобы проверить бензонасос. Для проверки работоспособности бензонасоса необходимо снимать крышку, которая находится в задней части салона автомобиля, и доставать сам агрегат.

Если насос не качает или качает с перебоями, возможно необходима замена сетки бензонасоса Калина. Снимаем крышку, отсоединяем шланги и провода, с помощью отверток отжимаем стопорное кольцо и получаем доступ к насосу. Само устройство находится в бензобаке и забирает бензин непосредственно из емкости.

Регламентные работы, в которых была бы предусмотрена замена сеточки, не прописаны в инструкции по эксплуатации Лада Калина. Ремонт бензонасоса с целью замены сеточки следует обычно выполнять после 50 тыс. км пробега обязательно, так как топливо на российских заправках в основном низкого качества.

При демонтаже это можно оценить визуально, сеточка из белой превращается в грязно-бурую с вкраплением механических остатков металла, грязи и масла. На дне стакана при демонтаже можно увидеть твердые частицы неизвестного происхождения, которые могли попасть в бак только при заправке топлива.

Существует также мнение некоторых экспертов о возможности промывки сеточки без ее замены. Но принимая во внимание стоимость этой детали, которая не превышает 100 рублей, целесообразность промывки при довольно сложной процедуре снятия-установки бензонасоса подвергается большому сомнению.

Отдельно стоит указать на культуру проведения ремонтных работ: все детали после разбора должны быть очищены от грязи, посторонних примесей, тщательно промыты и установлены на прежнее место без применения излишней силы. При замене сеточки целесообразно заменить и фильтр тонкой очистки, который расположен в арке заднего правого колеса около поддомкратной чашки. Регламентные работы по замене фильтра предусмотрены при обслуживании через каждые 30 тыс. км пробега.

При прокачке бензина до форсунки на пути установлены еще 2 сетки для очистки топлива. Одна располагается перед регулятором давления топлива, и последний очистительный рубеж установлен перед входом в форсунку. Но до этих фильтров бензин поступает в свободном от грязи состоянии и диагностика неисправностей по этим барьерам практически не проводится, из-за малой вероятности необходимости замены.

Топливная система автомобиля Лада Калина представляет собой надежную и отлаженную комбинацию агрегатов, которые способны обеспечить бесперебойную работу машины в течение длительного периода времени при своевременном и правильном проведении профилактических работ. Они включают в себя обязательную замену фильтра тонкой очистки, через каждые 30 тыс. км и, крайне желательную, замену сеточки бензонасоса, примерно через 50 тыс. км.

еще бывает на 8кл модуль резко помирает, но это не твой случай, т.к. у тебя 4 катушки вроде.

sonnic, а че на калине он сложно снимается?
1)Проверь давление в рампе, должно пшикнуть с золотника. Нет давления=насос
2) проверить искру, т.к. все равно капот открыт. нет искры = ДПКВ
3) скинуть сидушку и послушать насос, если не жужит, то 99% что сдох

еще бывает на 8кл модуль резко помирает, но это не твой случай, т.к. у тебя 4 катушки вроде.

А вообще, Артём, 749979 звони, решим.

sonnic, а че на калине он сложно снимается?
1)Проверь давление в рампе, должно пшикнуть с золотника. Нет давления=насос
2) проверить искру, т.к. все равно капот открыт. нет искры = ДПКВ
3) скинуть сидушку и послушать насос, если не жужит, то 99% что сдох

еще бывает на 8кл модуль резко помирает, но это не твой случай, т.к. у тебя 4 катушки вроде.

1. да он не качает) я сидушку поднял слышу что он молчит, да и вообще на ВАЗе и так его слышно)))
2. вот это не проверял, не опасно для катушек будет?
3. это самое первое что сделал, кстати как вариант не проверил мож масса в районе бензобака окислилась?

ога у меня 126 двиг

Эх давно я не встревал в такое, но. Ежели нет чёткого понимания ситуации – не стоит советовать что-то

А вообще, Артём, 749979 звони, решим.

Leo_163, =) ну я сказал основные моменты) из своего маленького опыта. Которые мне помогают с моими тачками
sonnic, если бы масса окислялась то бензонасос бы глючил.

Ну кароче есть тут спецы, у меня вариантов больше нету.
Я за сгоревший моторчик бензонасоса)

Потом расскажи что и как было

Leo_163, =) ну я сказал основные моменты) из своего маленького опыта. Которые мне помогают с моими тачками
sonnic, если бы масса окислялась то бензонасос бы глючил.

Ну кароче есть тут спецы, у меня вариантов больше нету.
Я за сгоревший моторчик бензонасоса)

Потом расскажи что и как было

sonnic, у меня в четверг утром стартер перестал работать) загнал машину в гараж, косяков в заводами не было. с утра вообще не крутил=втягивающее сдохло. Стартеру год.
когда то лет 5 назад тоже в гараже 10ка не завелась,помер бензонасос.
Я это к тому что всякое бывает.

А так звони Лёне, он хороший спец, в прошлом году он мне очень помог разобраться с обратным клапанном бензонасоса и благодаря этому я начал немного разбираться в топливных системах)ыы) теперь на своем шевроопеле меняю насос за 20 минут, щас стоит кетайский бош от стингеров и радует)

Кирилл, ну так бензонасос все равно будет жужжать при повороте ключа

sonnic , ну раз пока советов не дают, советую снять насос и проверить на аккуме)

Давление есть в рампе?
У меня кстати в прошлом году тоже тачка не завелась в гараже, долго голову ломал, оказалось что порвался шланг от моторчика бензонасоса к трубке стакана, а он типа в гофре и не видно было. Я полмашины разобрал, бензонасос менял местами с другим раза 3, проблему вычислил так: сняли с фильтра шланг и заводили тачку, брызгало очень мало, потом перестало, фильтр новый-продувался= дело не в нем. Начали по магистрали смотреть, все вело в стакан насоса (хотя насос качал жужжал хорошо), в итоге когда снимали и осмотрели шланг увидели что он порванный и насос заливал себя сверху бензом.

Первое что решил проверить это точки соединения около ЭБУ, но они оказались пропаяны прежним хозяином.

Оттянул ковролин и надрезал шумку.

Дальше, веселее))). Рожковым ключиком на 10 по чуть-чуть открутил эту гаечку.

Есть вариант с маленькой трещоткой и удлинённой головкой на 10, но чего нет того нет.

Целая и хорошо затянутая на первый взгляд масса после откручивания оказалась немного окисленная. Белый налёт как на клемме так и на гайке. Зачистил всё мелкой наждачкой и прикрутил на место. Включение зажигания и вуаля, ДМРВ 0,996 вольта. А казалось мелочь. Чуть выше ещё одна масса, я её тоже открутил, но как оказалось зря мучился. Никаких следов окисла и если верить цвету проводов со схемой, то это массы части датчиков и ЭБУ (на всякий случай тоже зашкурил). Дальше полез под капот и открутил массу жгута с минусовой клеммы АКБ.

Фото и Видео

— официальный дилер Лада в Москве

, занимается продажей автомобилей и предлагает купить Lada Kalina Sport по привлекательной цене.

Клиенты нашего автосалона получают следующие преимущества:

оперативное оформление кредита с низкой процентной ставкой;
возможность обменять старую машину на новую по программе Trade-in;
приобретение авто в рассрочку без процентов;
возможность провести тест-драйв.

Своим клиентам мы гарантируем демократичные цены, безопасность и прозрачность сделки! Также в нашем автосалоне действует специальная госпрограмма для молодых семей.

GND7 — масса ЭБУ
GND8 — масса на моторном щите
GND6 — масса над блоком предохранителей
GND5 — масса тоннеля

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Суть доработки: разграничить массы, а сделать это можно двумя способами.

Способ 1: соединяющий массы провод откусить, и подсоединить к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода можно сделать методом обжатия в переходной луженой медной трубке. Фото процесса прислал Дмитрий Ларионов:

Способ 2: вытащить из колодки реле вентилятора (см. дополнительный блок реле) коричневый провод вместе с контактом. Контакт изолируем, а на его место устанавливаем свой провод с таким же контактом, который крепим на массу.

Фото прислал Дмитрий Ларионов:

В дополнении к этому рекомендуется прокинуть отдельную массу на ЭСУД.

Результат: Разграниченная масса датчиков исключит проблемы связанные с оборотами двигателя и ошибкой ДК.

GND8 — масса на моторном щите со стороны моторного отсека:

Как снять ЭБУ на Ладе Калине – пошаговая инструкция

Для того, чтобы снять блок ЭБУ на Ладе Калине необходимо выполнить следующий порядок действий:

Напомним, ранее мы публиковали справочную информацию для прохождения ТО Lada Granta/Kalina (артикулы и заправочные объемы).

Диагностика модели ВАЗ 2114: удаление катализатора

Как уже упоминалось выше, все работы по профилактике, а для ВАЗ 2115 и 2114 удаление катализатора должны проводиться в условиях сервисного центра

Во время тестирования автомобиля следует особое внимание уделять работе силового агрегата на холостом ходу, динамике набора оборотов, расходу топлива

Перед началом тестирования следует убедиться в том, что топливные фильтра чистые, горючего достаточно в баке для проведения диагностики. В противном случае нужна замена на новые, так как результаты обследования будут искажённые, неправдоподобные.

Провод массы эбу калина

Больной: А/м ВАЗ 21114 , 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8 V, 1 , 6 L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1 – 2 %% на ХХ. Ощутимый ( 100 – 200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0 , 41 до 0 , 57 В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля.

Лечение: Дополнительным, толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3 х 2 , 5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.

Провод (белый, толстый) с обжатой и пропаянной клеммой привинчен к минусовой клемме АКБ и проложен в штатном тоннеле вместе с подкапотным жгутом.

Разделанный для обжатия клеммы второй конец провода, проложенный к месту будущего крепления.

Обжатая и пропаянная клемма.

Провод прикручен на предназначенное место.

Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0 , 39 – 0 , 46 В.

Результат 2 : 0 , 37 – 0 , 39 В.

Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0 , 056 – 0 , 215 В. После перекоммутации 0 , 03 – 0 , 03 В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля.

Дополнительные массовые провода

Дополнительный провод на массу от торпеды можно провести с массы прикуривателя на внутреннюю металлическую основу центральной консоли приборной панели. Как правило, дополнительная масса ваз 2114 с торпеды устанавливается, если на машине стоит штатная приборная панель. Сечение дополнительного провода должно быть минимум таким же, как у штатного провода.

Проверить, какая у вас стоит панель, можно по креплению контроллера ЭСУД – с пластиковым переходником между контроллером и металлической основой, и наличию диагностического разъема в штатном месте под пепельницей (за декоративной заглушкой). Если в наличии оба признака, у вас штатная панель.

Дополнительные провода часто устанавливают на машины с большим пробегом. На таких автомобилях часто бывают проблемы с массой, и вместо поисков владельцы устанавливают новые провода, например, на генератор с АКБ, или на металлическую часть центральной консоли с АКБ, чтобы предотвратить утечку заряда аккумулятора.

Знания, где находится масса на ваз 2114, какие признаки указывают на плохой контакт с массой и умение устранить неисправности всегда пригодятся, чтобы вовремя предотвратить серьезные повреждения электроники и двигателя автомобиля.

Масса ЭБУ

Как устроена масса ЭБУ, как проверить массу ЭБУ, какие могут возникнуть проблемы и как её доработать, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Именно эти очень важные вопросы мы и затронем на этой странице.

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Особенности забития катализатора на разных авто

Пройдемся по разным моделям авто, оснащенных данным устройством, чтобы более явно определить, что забит каталитический нейтрализатор.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Электронный каталог VW, AUDI — ETKA 7.3

Такой звук является четким сигналом того, что произошло механическое разрушение бобины, из-за чего она рассыпалась на мелкие части.

В целом выявить забитие или оплавление катализатора на ВАЗ иногда бывает достаточно сложно, ведь такие признаки могут быть и из-за проблем с другими элементами авто – датчиками, системой питания, системой зажигания.

Здесь следует отметить, что проблемы с системами питания и зажигания могут как раз и стать причиной выхода катализатора из строя.

Некачественное топливо, неправильное смесеобразование, пропуски зажигания приведут к тому, что топливо не полностью будет сгорать, из-за чего в выхлопных газах будет значительное количество сажи.

И как итог – быстрое забивание бобин с возможным последующим оплавлением.

Что касается иномарок, к примеру, форд Фокус, то признаки забитого элемента полностью идентичны автомобилям ВАЗ.

Вся та же потеря мощности, нестабильная работа силовой установки, возможет шум внутри корпуса.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Сам корпус блока управления двигателем прикручен к металлическому кронштейну, который, в свою очередь, прикручен к кузову автомобиля. Также из разъема ЭБУ выведен отдельный провод массы, который подключен к двигателю за болт крепления стартера

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Эта статья является логическим продолжением прошлой статьи, где мы проверяли падение напряжения в цепи массы от двигателя к кузову. Советую ознакомиться сначала с ней, а затем продолжить воплощать в жизнь доработку, приведенную ниже в этой статье.

В общем, в прошлый раз мы обнаружили падение напряжения в цепи массы от двигателя к ЭБУ

И на этой странице мы решим эту проблему путём прокладки дополнительной массы от ЭБУ к двигателю и от генератора к кузову.

Массу от генератора рассмотрим в другой статье совсем скоро (дам тут ссылку), а на этой странице сосредоточимся на дополнительной массе ЭБУ.

Снятие и разборка топливного модуля

. и крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки лючка в полу кузова под задним сиденьем.

Снимаем крышку лючка.

Отсоденияем колодку проводов от топливного модуля.

Нажимая на пружинные фиксаторы, поочередно отсоединяем наконечники топливных трубок от штуцеров крышки топливного модуля.

Упираемся отверткой в выступ прижимного кольца, так чтобы лезвие отвертки одновременно входило в выемку фланца топливного бака. При этом кольцо немного поворачивается против часовой стрелки Переставляя отвертку к другим выступам, постепенно отворачиваем кольцо.

Снимаем прижимное кольцо.

Вынимаем топливный модуль из бака.

Снимаем резиновую прокладку. Закрываем отверстие в топливном баке, чтобы в него не попали посторонние предметы.

Поддеваем отверткой. . и снимаем скобу крепления регулятора давления топлива.

Пассатижами вынимаем регулятор из гнезда крышки модуля.

Снимаем два уплотнительных кольца регулятора. С внутренней стороны крышки модуля.

. отверткой отжимаем фиксирующую пластину общей колодки проводов.

. и отсоединяем колодку проводов от разъема крышки. Нажав на фиксатор.

. отсоединяем колодку проводов от топливного насоса.

Отжимаем два фиксатора датчика указателя уровня топлива.

. и перемещаем датчик по пазам корпуса в сторону крышки.

Снимаем датчик указателя уровня топлива с проводами и колодками.

Отверткой поддеваем сливную трубку. . и отсоединяем ее от корпуса

Отжимаем поочередно четыре защелки.

. и снимаем крышку топливного модуля вместе с топливным насосом.

Снимаем с направляющей стойки крышки пружину.

. и снимаем сетчатый фильтр.

Вынимаем стопорную шайбу из установочного отверстия сетчатого фильтра.

Отверткой отжимаем пластмассовую защелку.

. и пальцем выталкиваем топливный насос из держателя. Нагреваем пластиковую гофрированную трубку на патрубке насоса над емкостью с кипящей водой..

. и снимаем трубку с патрубка насоса.

Если с вашей Калиной появились проблемы, связанные с указателем уровня топлива в баке, то этому могут способствовать следующие причины:

Выход из строя щитка приборов, а точнее — элемента, который отвечает за стрелку указателя уровня топлива
Поломка ДУТ — датчика уровня топлива, что чаще всего и происходит

В данном случае рассмотрим вторую проблему более детально, так как именно ДУТ чаще всего является причиной отказа нормальной работы стрелки уровня бензина в баке. Разумеется, все это можно выполнить своими руками без лишних усилий и каких-либо специальных инструментов. Что касается инструмента, то нам понадобится следующее:

плоскогубцы
отвертка плоская
молоток

Большая часть того, что перечислено выше, необходимо для демонтажа насоса из бензобака Калины. Что касается замены датчика уровня топлива, то там достаточно будет лишь одной плоской отвертки.

Дополнительная масса ЭБУ

Постараемся это сделать с бюджетными затратами. Поэтому сразу хочу Вас отговорить делать дополнительную массу на ЭБУ при помощи специальных проводов для массы и всевозможных медных косичек. И вижу для этого три причины:

Насколько серьезной является ошибка P0422?

Серьезность ошибки P0422 зависит от причины ее возникновения. Если проблема заключается в неисправности каталитического нейтрализатора, двигатель может часто глохнуть или запускаться с трудом. В этом случае могут возникнуть проблемы с управляемостью автомобиля. Однако если с катализатором все в порядке, серьезных проблем возникнуть не должно. В любом случае при обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки во избежание серьезного повреждения каталитического нейтрализатора.

GND7 – масса ЭБУ
GND8 – масса на моторном щите
GND6 – масса над блоком предохранителей
GND5 – масса тоннеля

Обслуживание

Алгоритм действий предельно прост.

В первую очередь, необходимо открутить гайку, после чего зачистить шпильку мелкой наждачной бумагой.

В конце остается лишь промазать все точки литолом и обработать силиконовой смазкой.

Привет всем подписчикам! Одна из распространенных ситуаций, случающихся, как правило неожиданно, является то, что отсутствует привычное жужжание электробензонасоса в задней части автомобиля при включеннии зажигания. В следствии этого двигатель автомобиля отказывается запускаться. Представляю алгоритм действий, если вдруг случится такая беда. Для начала: на фото 1 изображен фрагмент электросхемы работы бензонасоса.

Внимание работа с электрикой опасна. Если Вы не уверены, воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста.

Первым делом водителю следует сначала снять боковую консоль со стороны пассажира (там находятся 3 реле с предохранителями) Наше реле электробензонасоса – нижнее. (В некоторых автомобилях с 2007 года находится 2 реле, но реле бензонасоса там верхнее — см. руководство по ремонту). Прямо над нижним реле находится наш предохранитель. Первым этапом нужно убедится в исправности этого предохранителя (фото 1 этап).

Если предохранитель исправен и контакты его и его разъема не окислены, то нужно убедиться в исправности реле. Можно сразу же установить заведомо исправное реле и включить зажигание. Если ситуация исправилась-то устанавливаем боковую консоль и счастливого пути. Если же ничего не изменилось, то необходимо определять на каком участке возникла проблема. Для этого нужно иметь вольтметр или мультиметр или же пробник. Но пробником мы не определим величину напряжения, а в данной ситуации нужно знать величину напряжения — позже расскажу почему. Вторым этапом (фото этап 2) нужно определить есть ли управляющее напряжение на реле бензонасоса. Цепляем мультиметр, включаем зажигание и определяем величину напряжения. Если же напряжения нет, то имеет место обрыв цепи идущего от главного реле, либо от ЭБУ. Если напряжение есть, то идем дальше.

Этап 3 (фото этап 3) заключается в том, чтобы определить отходит ли питание дальше непосредственно на сам бензонасос. Если питание не отходит-виновник скорее всего реле из-за возможно подгоревших контактов. Если напряжение отходит, но величина его 10 вольт, то скорее всего также подгорели контакты реле. При таком напряжении моторчик насоса не запустится. Меняем реле и проверяем. Если же питание отходит дальше и величина его 12 Вольт, то виновник провода идущие к электромоторчику насоса или же сам насос.

Советы для автомобилистов

Как известно, все электрические цепи в электропроводке автомобиля защищены плавкими предохранителями и если бензонасос не хочет включаться, то в первую очередь проверяют именно их. Найти пятнадцати амперный предохранитель, защищающий цепь бензонасоса, можно в дополнительном монтажном блоке расположенном рядом с прикуривателем. Для того чтобы открыть его крышку, потребуется плоская отвёртка. В этом блоке имеется четыре гнезда для установки предохранителей. Если они стоят в первом, втором и третьем гнезде, то проверять нужно будет средний предохранитель, так как именно он защищает цепь бензонасоса.

Выяснив, что данный предохранитель цел, то следующим шагом станет проверка реле бензонасоса. Находится оно за крышкой воздуховода, расположенной в ногах переднего пассажира. Чтобы её снять, придётся выкрутить один саморез. Далее, отворачиваете гайку крепления Г-образной металлической пластины и вытаскиваете её вместе с закрепленными на ней четырьмя реле. Реле бензонасоса закреплено снизу пластины, а среднее из тех трёх, что стоят на верху пластины, называется главным реле. Проверку работоспособности реле осуществляем методом замены на заведомо исправное реле.

Проверка исправности бензонасоса на инжекторе

Когда с поворотом ключа зажигания вы слышите легкое жужжание, небольшой гул, то это так работает топливный насос, нагнетая бензин создает давление в системе. Если при попытке завестись таких признаков работы бензонасоса нет, тогда можно предполагать неисправность электрики, самого насоса или его отдельных частей. Поэтому рассмотрим как можно проверить работу бензонасоса по этапной логической цепочке. Начиная от того поступает ли питание на БН и заканчивая тем, качает ли бензонасос вовсе, и если да, то какое создает в топливной рампе давление.

Этап 1. Проверка предохранителя

Проверка предохранителя топливного насоса предполагает осмотр целостности токопроводящей пластины и в случае обрыва его замену. Но если нового предохранителя нет, тогда на контакты предохранителя намотать одну жилку проволоки из меди. Снова сгорел — значит, проблема может быть в проводке.

Этап 2. Проверка реле

Чтобы проверить реле бензонасоса, вынимаем его из гнезда, подключаем 12 вольтовую лампочку по схеме. Если лампочка работает, само реле тоже исправно. Как вариант, — использовать мультиметр в режиме омметра, чтобы замерить сопротивление обмотки катушки реле. Один щуп присоединяется к клемме 85, а другой — к 86. Устройство покажет обрыв, если реле вышло из строя.

Убедитесь, что клеммы не окислились — это негативно сказывается на электроснабжении двигателя топливного насоса!

Этап 3. Проверка подачи питания на БН

Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение. Если напряжение есть, но насос не работает, проверяем электродвигатель.

Этап 4. Проверка электродвигателя бензонасоса

Чтобы исключить поломку электродвигателя, подаем непосредственно от аккумулятора на клеммы бензонасоса питание 12 вольт. Работает — проверяем его производительность, обратный клапан, замеряем давление манометром. Не работает — проверяем катушку на обрыв.

При поступлении напряжения на клеммы бензинового насоса он не работает? Проверим обмотку статора: берем тестер (мультиметр) переводим в режим омметра, он должен показать сопротивление, иначе есть проблема с обмоткой и ее надо заменить. При показаниях сопротивления, проблема может заключаться в том, что на корпус бензонасоса коротит обмотка. Щуп тестера — на плюсовую клемму, второй — на корпус. Если коротит — обрыва не будет.

Этап 5. Проверка фильтра грубой очистки

Демонтировав фильтр грубой очистки (см. тех. документацию автомобиля) с бензонасоса, вы даже визуально сможете определить, насколько он загрязнен. При наличии большого количества отложений показана замена фильтров, если проблема застала в дороге — используйте щетку и бензин, чтобы очистить её.

Проверка бензонасоса Лада Калина/Гранта

Если после поворота ключа зажигания нет жужжания бензонасоса, то первое что следует проверить – это предохранитель и реле бензонасоса. В монтажном блоке Лада Калина и Лада Гранта предохранитель бензонасоса – F21 (15А), а реле бензонасоса – К12. Если предохранитель исправен, выполняем следующее:

Включаем зажигание
Снять реле бензонасоса
Подать +12В на контакт №11 диагностической колодки, либо поставить перемычку между 87 и 30 выводами реле
Проверить на слух включение топливного насоса

Если бензонасос не выключился, тогда проверяем:

В редких случаях бензонасос не работает из-за:

неисправности ЭБУ (контроллер)
неисправности в сигнализации

Проверка бензонасоса Лада Приора

На Лада Приора реле бензонасоса и его предохранитель находятся в дополнительном монтажном блоке возле левой ноги переднего пассажира. Предохранитель имеет маркировку F3 (15А), а реле K2.

Первым делом проверяем предохранитель бензонасоса, и в случае необходимости заменяем его на аналогичный новый. Проверка проводки и самого бензонасоса выполняем таким же способом, как и на автомобилях Лада Калина и Лада Гранта (см. выше).

Напомним, не забывайте регулярно менять топливный фильтр.

Возможные причины отказа системы подачи топлива

Как правило, плохое качество бензина и загрязнение фильтров приводят к некорректной работе бензонасоса либо выходу его из строя.
Если при повороте ключа зажигания нет реакции со стороны двигателя, проблема может быть связана с поломкой бензонасоса.
Так как питание главного агрегата топливной системы обеспечивается током, для поиска неисправности необходимо проконтролировать электрическую цепь, идущую к бензонасосу.

Подведем итоги

Топливная система в LADA Kalina является капризным механизмом, предъявляющим к качеству бензина и своевременности регламентных работ повышенные требования. Бесперебойное функционирование всех компонентов в системе возможно только при соблюдении этих двух главных условий. Напомним, что заменять фильтры тонкой очистки владельцам следует не позднее интервала пробега в 30 тыс. км, а сетку насоса спустя каждый 50-тысячный рубеж, где находится каждый компонент, вы теперь знаете.

Плавкие предохранители и реле топливного насоса и вентилятора охлаждения двигателя находятся не в основном блоке, а в дополнительном. Более того, их даже два. Один из них находится под крышкой возле рычага КПП, чуть ниже пепельницы. Открыть ее можно, просто поддев плоской отверткой:

Рассмотрим более детально, как все это выглядит и какой элемент за работу какого прибора отвечает:

Цифры на картинке соответствуют приведенной ниже нумерации:

Силовая цепь главного реле
Топливный насос
Цепь постоянного питания ЭБУ
Разъем для диагностики ЭСУД

При выходе из строя одного их предохранителей, вынимаем его пинцетом и вставляем новый. Аккумуляторную батарею необходимо отключить на время проведения этих работ.

Замена реле бензонасоса

Убедившись в целостности и работоспособности электрической сети, произведя необходимые замены деталей, бензонасос Калина должен заработать вновь. Если топливная система так и не работает, значит хозяину автомобиля предстоит более глубокое знакомство с составными частями системы снабжения топливом Калины.

Устранение неисправности бензонасоса Калина

Электрическая схема подключения бензонасоса

Снятие и разборка топливного модуля

Снимаем крышку лючка.

Отсоденияем колодку проводов от топливного модуля.

Снимаем прижимное кольцо.

Вынимаем топливный модуль из бака.

Отсоединяем провода “массы” от вывода на корпусе регулятора давления топлива.

Поддеваем отверткой. . и снимаем скобу крепления регулятора давления топлива.

Пассатижами вынимаем регулятор из гнезда крышки модуля.

Снимаем два уплотнительных кольца регулятора. С внутренней стороны крышки модуля.

. отверткой отжимаем фиксирующую пластину общей колодки проводов.

. и отсоединяем колодку проводов от разъема крышки. Нажав на фиксатор.

. отсоединяем колодку проводов от топливного насоса.

Отжимаем два фиксатора датчика указателя уровня топлива.

. и перемещаем датчик по пазам корпуса в сторону крышки.

Снимаем датчик указателя уровня топлива с проводами и колодками.

Отверткой поддеваем сливную трубку. . и отсоединяем ее от корпуса

Отжимаем поочередно четыре защелки.

. и снимаем крышку топливного модуля вместе с топливным насосом.

Снимаем с направляющей стойки крышки пружину.

. и снимаем сетчатый фильтр.

Вынимаем стопорную шайбу из установочного отверстия сетчатого фильтра.

Отверткой отжимаем пластмассовую защелку.

. и снимаем трубку с патрубка насоса.

Читайте также: