Нет торможения двигателем ваз инжектор

Обновлено: 04.07.2024

2112 при нажатии на педаль тормоза процентов на 75, машина тормозит очень слабо, и на оставшиеся 25 машина уже тормозит жестче но все-равно если в пол нажать педаль то колеса не блокируются полностью и нет визга колес. В общем вопрос: это поломка, или нужно что-то где-то подрегулировать. Как-то ради этого поменял и прокачал тормозуху и тормоза(в сервисе)и колодки также поменял, но один хрен ниче не поменялось. Очень неудобно, когда едешь в пробке, хочешь чуть притормозить, а слабое нажатие на педаль ни к чему не приводит. И наоборот когда хочешь оттормозиться то машина очень медленно тормозит с большой скорости.(да даже если 60 едешь и в пол тормоза то колеса не полностью блокируются и крутятся.)

2112 при нажатии на педаль тормоза процентов на 75, машина тормозит очень слабо, и на оставшиеся 25 машина уже тормозит жестче но все-равно если в пол нажать педаль то колеса не блокируются полностью и нет визга колес. В общем вопрос: это поломка, или нужно что-то где-то подрегулировать. Как-то ради этого поменял и прокачал тормозуху и тормоза(в сервисе)и колодки также поменял, но один хрен ниче не поменялось. Очень неудобно, когда едешь в пробке, хочешь чуть притормозить, а слабое нажатие на педаль ни к чему не приводит. И наоборот когда хочешь оттормозиться то машина очень медленно тормозит с большой скорости.(да даже если 60 едешь и в пол тормоза то колеса не полностью блокируются и крутятся.)

При условие что ГТЦ рабочий и не перепускает , то это вакуумный усилитель тормозов вообще практически не пашет. Его проверить так . При заглушенном ДВС СИЛЬНО НАЖМИТЕ НА ТОРМОЗНУЮ ПЕДАЛЬ И ДЕРЖИТЕ , а далее заводите ДВС ,если педаль тормоза стала мягкой и провалилась, то вакуумный усилитель тормозов работает ,конечно это при условие что в системе тормозов- в шлангах нет завоздушивания. Вы вроде ее прокачали.

Многие автоэксперты рекомендуют научиться тормозить автомобиль двигателем. Желательно довести данную процедуру до автоматизма и использовать её в экстемальным ситуациях, таких как – отказ тормозной системы.

Теоретическая часть

Неправильное торможение двигателем

Торможение мотором, в первую очередь, это безопасность. Также, по утверждению автоинструкторов и многих бывалых автолюбителей – это снижает износ тормозной системы. На механике осуществить торможение двигателем значительно проще, чем на остальных коробках передач.

Приём торможения двигателем

Пропали тормоза! Не стоит разводить панику, поскольку это первая причина аварии. Стоит отметить, что торможение двигателем – это тонкий процесс, которым стоит уметь пользоваться. Для каждого топа коробки передач, существует своя система торможения.

Торможение двигателем с механической коробкой передач

Для механики характерно то, что все действия выполняются непосредственно водителем. При этом стоит рассчитать дистанцию торможения и учесть, насколько быстро падают обороты мотора и коленчатого вала.

Отпускаем педаль газа. Это позволит перекрыть подачу топлива в цилиндры (не полностью – холостой ход останется) и снизит обороты коленвала.
Выжимаем сцепление и включаем передачу ниже. Например, если на коробке включена четвёрта, то следует включить третью.
Повторяем процедуру, пока не дойдём до первой передачи.
При минимальной скорости, не выключая первую передачу, выключаем зажигание и глушим мотор. Стоит быть престёгнутым, поскольку коленвал заблокируется, а с ним и ведущие колёса, и транспортное средство резко остановиться, что может по инерции подать тело водителя и пассажиров вперед.

Не стоит резко выключать зажигание на большой скорости или передаче, поскольку попросту может разорвать коленвал или детали КПП повредятся. К этому всему, ещё и транспортное средство может не тормозить, а дальше продолжать ехать по накатанной.

Торможение двигателем с автоматической коробкой передач

Существуют разные автоматические коробки передач, от разных производителей, а поэтому последовательность и принцип действия может быть разным. Рассмотрим, несколько вариантов торможения двигателем на АКПП.

Торможение двигателем может помочь при отказе тормозной системы, и предотвратить ДТП

Включаем overdrive, коробка переходит на 3 передачу;
При скорости ниже 90 км/час переключите АКПП на вторую передачу. После этого машина начнет тормозить;
При скорости ниже 50 км/час переключаете коробку на L.

Если по горному серпантину едешь – то торомозить желательно двигателем, иначе перегреются тормоза (колодки и диски – может их повести от перегрева ли в самый нужный момент потеряешься эффективность торможения)
Поэтому, при спуске, ставим рычаг АКПП в положение S или L (зависит от скорости спуска и наклона дороги) и тормозим двигателем (не трогая педаль газа)
Иногда притормаживаем педалью тормоза – вот и все! Можно также сочитать с кнопкой Hold – тоже эффективность торможения улучшиться!

Электроторможение двигателем

На многих современных транспортных средствах внедряется система аварийного торможения двигателем, которая сама снижает обороты и глушит силовую установку, вплоть до полной остановки. Случается это в тех случаях, когда электронный блок управления получил информацию о неработоспособности тормозной системы.
Позитивные и негативные стороны торможения двигателем

Как и в любом автомобильном приёме, торможение мотором имеет свои плюсы и минусы.

Обязательно изучите данное видео о торможении двигателем

Что такое торможение двигателем? Когда и как применять?

Торможение двигателем с механической коробкой:

Торможение двигателем с коробкой автомат:

Торможение двигателем на вариаторе:

Под понятием торможение двигателем подразумевают замедление транспортного средства без воздействия на педаль тормоза. Кто-то использует этот метод остановки машины для экономии топлива, кто-то так бережет ресурс тормозных колодок.

Что такое торможение двигателем
Случаи, в которых необходимо торможение двигателем
Как правильно тормозить двигателем на механике
Правильная работа газом и сцеплением
Как правильно тормозить двигателем на АКПП
Последствия для узлов и деталей автомобиля
Выводы

Однако, по мнению экспертов, такое торможение приходит на выручку во время заноса при езде по скользкой дороге или в горной местности, также оно способно спасти жизнь, если возникли проблемы с тормозами. Как бы там ни было, у данного явления есть как плюсы, так и минусы, о них мы сегодня и поговорим.

Что такое торможение двигателем

Распространенное выражение характеризует уменьшение скорости движения автомобильного транспорта посредством отпускания педали газа, когда передача включена. Такой способ торможения называют также принудительным холостым ходом.

Для лучшего понимания процесса покажем все на простом примере. Автомобиль, который движется, к примеру, на 3-й передаче, приближается к светофору. Его водитель, видя, что вот-вот загорится красный, убирает ногу с педали акселератора, из-за чего транспортное средство начинает двигаться по инерции, его скорость снижается. Как результат – перед светофором шоферу остается только слегка придавить педаль тормоза, чтобы машина остановилась. Выходит, что процесс торможения обусловлен постепенным снижением передачи и уменьшением количества оборотов двигателя.

Многие ошибочно полагают, что замедление в данном случае обусловлено процессом трения. Исключение из данного правила составляют дизельные силовые установки, в которых дроссельная заслонка отсутствует. У бензиновых же моторов скорость снижается из-за перекрытия впрыска топлива. Водитель перестает давить на педаль газа, подача бензина в мотор прекращается, значит, он больше не передает свою энергию трансмиссии.

Снижение скорости происходит за счет сопротивления инерции, пытающейся увеличить вращение коленвала. Обороты падают, появляется эффект кардинально противоположный – через вращающиеся колеса, а также через КП энергия подается на мотор.

Коленвал работает вынуждено, в результате механических потерь падают обороты карданной передачи, увеличивается сопротивление внутри цилиндров, а скорость движения падает. Выходит, что торможение автомобиля происходит именно благодаря двигателю.

Случаи, в которых необходимо торможение двигателем

По мнению опытных автомобилистов, существует всего три веских причины торможения двигателем:

Скользкая дорога. На таком дорожном покрытии высок риск заноса авто даже с работающей системой ABS. Сохранить устойчивость машины и ее управляемость позволит именно экстренное торможение мотором.
Затяжные спуски. В этой связи отметим, что чем передача ниже, тем более эффективным будет торможение. Оно не несет никакого вреда силовой установке, а также исключает риск перегрева тормозов. Дело в том, что если воздействовать на педаль тормоза слишком долго, колодки могут раскалиться до предела, что чревато весьма неприятными последствиями, такими как уменьшение эффективности торможения и даже выход из строя всей тормозной системы.
Отказ тормозов. Это уже ЧП, при котором необходимо постепенно, шаг за шагом переключать передачи с самой высокой вплоть до 1-й. Чтобы остановить машину полностью, необходимо либо затянуть ручник, либо попросту выключить мотор, повернув ключ зажигания в обратную сторону.

Как правильно тормозить двигателем на механике

Выполнить торможение двигателем автомобиля, оснащенного механической коробкой передач, совсем несложно, необходимо только действовать согласно определенному алгоритму. Существует два варианта торможения – обычный и так называемая прогазовка. В первом случае действовать надо следующим образом:

убрать ногу с педали акселератора;
выжать сцепление;
включить 3-ю передачу;
постепенно, по мере замедления автомобиля, снизить передачи вначале до 2-й, затем – до первой.

Если перед началом торможения двигателем машина едет на более высокой передаче, снижать скорость следует именно через третью. Если резко перейти на низкую передачу, высок риск блокировки колес и потери управляемости, автомобиль может попросту закрутить. К тому же нагрузка на мотор и коробку передач окажется огромной, что чревато преждевременным их выходом из строя.

Второй способ, именуемый прогазовкой, характеризуется меньшим вредом для ключевых узлов и агрегатов транспортного средства. Смысл его состоит в том, что во время постепенного перехода на низкие передачи сначала выжимается сцепление, включается нейтральная передача, подается немного газа, и лишь после этого включается следующая по очередности низкая передача.

Правильная работа газом и сцеплением

Для лучшей наглядности опишем последовательность работы газом и сцеплением, а также объясним, как следует выбирать передачу при торможении двигателем. Итак, машина едет со скоростью около 75-ти км в час на 4-й передаче.

Для постепенного торможения необходимо выжать сцепление, включить 3-ю передачу и дождаться постепенного замедления ТС. Далее снова надо выжать сцепление, перейти на 2-ю передачу – снижение скорости станет более заметным.

Следующий шаг – очередное нажатие на педаль сцепления, включение первой передачи и дальнейшее снижение скорости вплоть до полной остановки автомобиля. Важно помнить, что чем ниже передача, тем интенсивнее торможение.

Как правильно тормозить двигателем на АКПП

С торможением двигателем в ТС с автоматической коробкой передач все куда проще.

Последствия для узлов и деталей автомобиля

Критических последствий торможения двигателем для узлов транспортного средства не существует. Единственный негативный момент – когда скорость движения снизится до 20 км в час, машина попросту заглохнет. Однако есть и другое мнение, свидетельствующее о том, что обратные нагрузки негативно воздействуют на силовую установку.

Некоторые эксперты говорят об увеличении разряжения во впускном коллекторе, вследствие чего растет нагрузка на вентиляционную систему. Также при частом торможении мотором повышается риск утечки смазочных материалов, которые попадают в коллектор и цилиндры, приводят к образованию нагара на свечах и пр.

Выводы

В некоторых ситуациях экстренное торможение двигателем является единственно возможным способом избежать аварии. Но переусердствовать с применением этого метода не стоит, ведь для остановки машины в нормальных условиях предусмотрена тормозная система, и не надо об этом забывать.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: