Нива 21213 двигатель громко работает

Обновлено: 25.06.2024

Простую диагностику моста можно выполнить самостоятельно. Для этого следует провести четыре испытания, во время которых нужно прислушиваться к шуму:

Разогнать автомобиль на шоссе с 20 до 90 км час, потом плавно затормозить двигателем.
Разогнаться до 100 км/час, включить нейтралку, заглушить двигатель и катиться до остановки

Важно: после того, как мотор заглушен, необходимо сразу же включить зажигание, чтобы случайно не заблокировать замок руля.

Включить нейтралку и, не двигаясь с места, дать поработать двигателю на разных оборотах

Если шум, возникающий в движении совпадает с тем, что возникает при работе мотора во время стоянки, проблема не в редукторе.

Чтобы окончательно определиться с природой возникновения посторонних звуков, нужно перейти к четвертому этапу проверки.

Поддомкратить машину, вывесить задний мост, завести двигатель и включить 4 скорость.

Постоянный сильный шум и нагрев при работе заднего моста возникает при следующих неисправностях:

Подшипники полуосей изношены и их необходимо заменить.
Деформирована балка. Деталь можно выровнять или заменить новой.
Полуоси деформированы и нуждаются в замене.
Неправильно отрегулирован редуктор. Узел необходимо заново отрегулировать.

Повышенный шум при разгоне и торможении двигателем появляется при неправильной регулировке главной передачи, недостаточном количестве масла и повреждении подшипников полуосей.

Стук при разгоне говорит об износе посадочного отверстия оси сателлитов. Если мост шумит только при повороте машины — нужно менять подшипники полуосей. Утечка масла появляется при износе сальников, ослаблении болтов крепления картера или засорении сапуна.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

уровень;
штангенциркуль;
плоские щупы для измерения зазоров;
регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
Установить на постель подшипников металлический пруток.
Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Пошаговая инструкция снятия РКП и КПП на Niva Chevrolet

И так, первым делом мы с вами отключаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.

Перед тем как разбирать коробку передач, раздаточную коробку, либо какие другие узлы и детали, желательно тщательно их отмыть. Чем лучше вы их отмоете, тем легче будет работать с ними.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

баллонный ключ;
домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
зубило:
молоток;
шестигранный ключ на 12;
накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
шприц для заливки трансмиссионного масла;
емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

Подставить под редуктор емкость для отработки.
Открутить сливную, затем заливную пробки.
Дождаться, пока вся трансмиссионка вытечет из редуктора.
Открутить и снять передние колеса.
Открутить карданный вал от фланца на хвостовике.
Отстыковать и вывесить кардан.
Открутить крепление правой крышки от поперечины подвески.
Отвернуть гайки крепления и отстыковать амортизаторы от передних рычагов.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие крышки подшипников приводов колес.
Открутить гайки крепления скоб, удерживающих редуктор.
Отвернуть гайку, удерживающую крепление левой крышки редуктора к поперечине.
Снять ступичные колпачок и открутить гайку ступицы правого колеса.
Демонтировать центрирующую втулку.
Сжать пружину подвески и отвернуть крепления шаровых опор.
Отвести поворотный кулак в сторону.
Отсоединить приемную трубу от выпускного коллектора.
Отвести редуктор назад.
Снять привод правого колеса.
Демонтировать редуктор с машины

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Устройство

Узел состоит из двух ключевых элементов, заключенных в одном корпусе:

Главная передача, состоящая из ведущей и ведомой гипоидных шестерен. Она увеличивает крутящий момент, уменьшает угловую скорость и поворачивает ось вращения на 90 градусов.
Межосевой дифференциал, к которому относятся шестеренки полуосей и сателлиты. Они позволяют колесам крутиться с разной скоростью во время поворота или движения по пересеченной местности.

Также в состав заднего редуктора входят фланец, подшипники, сальники, маслоотражатель, оси, регулировочные шайбы и другие детали. На корпусе имеется пробки для слива и заливки трансмиссионного масла.

В верхней части установлен сапун для вентиляции корпуса. Если его отверстие забивается, избыточное давление газов может выдавить масло через сальники.

Ремонт и замена

Для замены подшипников и регулировки зазоров между шестернями узел необходимо демонтировать с машины. Для этого необходимы головки на 12-17, вороток, домкрат, баллонный ключ и большая плоская отвертка. Также понадобится емкость для сбора масла.

Уплотнительную прокладку под редуктор нельзя использовать повторно. Поэтому нужно заранее купить новую. В новых модификациях Нивы Шевроле вместо прокладки используется маслостойкий герметик.

Работа выполняется на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо:

Головкой на 13 открутить гайки крепления кардана к фланцу (болты следует придерживать плоской отверткой, вставив ее между лыской и вилкой).
Отсоединить заднюю часть карданного вала и отвести ее вниз или в сторону.
Поддомкратить и вывесить заднюю ось.
Подставить емкость для сбора масла под сливное отверстие заднего моста.
Открутить пробки (сначала для заливки, потом — для слива масла).
Дождаться, пока в емкость вытечет вся отработка.
Снять задние колеса.
Открутить по 4 гайки крепления левой и правой полуоси.
Отогнуть отверткой стопорные пластины.
Извлечь болты крепления полуосей.
Установить задние колеса обратной стороной.
По очереди потянуть колесные диски на себя и вытащить полуоси вместе с подшипниками, запорными кольцами и креплениями.
Извлечь уплотнительные кольца.
Вставить болты в отверстия тормозных щитов, чтобы они не висели на тормозных шлангах.
Головкой на 12 открутить болты крепления картера к заднему мосту.
Демонтировать редуктор вместе с уплотнительной прокладкой.

После демонтажа полуосей следует проверить и при необходимости заменить сальники. Для их запрессовки нужен отрезок трубы соответствующего диаметра или специальное приспособление.

Важно: правильно отрегулировать зазоры между шестеренками редуктора в домашних условиях невозможно. Для этого нужны специальные приспособления и оборудование. Поэтому такие работы выполняются только в условиях СТО. Самостоятельно можно лишь выполнить замену сальников и самого редуктора.

Для этого нужно проделать операции, описанные выше, в обратной последовательности. Место установки уплотнительной прокладки или герметика необходимо предварительно очистить ножом. Остатки масла удаляются бензином или растворителем. Лишь после этого можно наносить герметик (ставить прокладку) и монтировать редуктор на место.

После окончания работы не забудьте залить в задний мост трансмиссионное масло.

Виды блокировки дифференциала

В стандартной комплектации Нивы Шевроле предусмотрена только блокировка межосевого дифференциала.

Чтобы улучшить внедорожные характеристики автомобиля, владельцы ставят на него задний мост с дифференциалами двух типов:

С принудительной блокировкой, которая приводится в действие механической, пневматической или электромагнитной системой.
Самоблокирующийся. Применяются разные узлы, дифференциал в которых блокируется при большой разнице в скорости вращения осей или же заблокирован по умолчанию, а разблокируется при увеличении скорости движения.

Блокировка дифференциала позволяет преодолевать грязь, снежные заносы или другие сложные участки дороги. Однако ее надо отключать на асфальте и при высокой скорости движения. Иначе увеличивается нагрузка на полуоси и шестерни, ускоряется износ шин и увеличивается вероятность заноса.

Я немного занимаюсь ремонтом автомобилей, не широко, а так, своим да нашим по немного. Ну и как водится у нас на Руси, сапожник, обычно, остаётся без сапог. Обычно определение источника шума в движке (спасибо врачам, предоставившим мне для этих целей стетоскоп) и его ремонт (спасибо родителям за мои ровные руки) и не заставляет долго ждать. Но не в моём личном случае. Речь пойдёт о ВАЗ2131.

Двигатель 21214, 1,8L, 8v, ЭБУ Bosch (прошивка стандартная), ЕВРО-2.
К делу не относится, но на всякий случай скажу, что она с ГБО.

В общем, не знаю что делать. Может Вы встречались с подобной проблемой? Что-нибудь посоветуете?

Маслоу новое.
Такая хрень постоянно.
Авто 2001г.
У знакомого была 96года, дык она вообще тихо работала.

во-первых цепь нельзя сильно натягивать, и нельзя сильно ослаблять. если авто после кап. ремонта, то там вероятнее из-за новых не расходившихся деталей может быть легкий посторонний шум, но это только первое время. наверное все-таки цепь.

Езжай в сервис, поговори с мотористом, пускай послушает. 1000 причин может быть. Смотря какого характера шум. Може подшипник какой, или прокладка паука прогорела, а может и шатунам хана (в этом случае звук как на дизеле).

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Для массового внедорожника Лада Нива требовался более надежный и выносливый силовой агрегат. Инженерам АвтоВАЗа удалось его сконструировать и воплотить в жизнь.

Описание

В 1994 году ВАЗовские моторостроители разработали и внедрили в производство новый (по тем временам) двигатель, получивший обозначение ВАЗ-21213. Его проектирование проходило параллельно с созданием мотора для Лада ВАЗ-2107, но приоритет установки был отдан внедорожникам Нива.

Мотор ВАЗ-21213 представляет собой рядный бензиновый четырехцилиндровый атмосферник объемом 1.7 литра, мощностью 78,9 л. с и крутящим моментом 127 Нм.

Устанавливался на автомобили Лада:

2129 (1994-1996);
4х4 Нива 2121 (1997-2019);
4х4 Бронто (1995-2011);
Нива Пикап (1995-2019).

Дополнительно его можно встретить под капотом Лада Надежда, Лада 21213 и Лада 21313. На Ладах 21214, 21044 и 21074 он экспортировался за рубеж.

Блок цилиндров традиционно чугунный, не гильзованный. В нижней части имеются пять опор коленчатого вала. Вкладыши коренных подшипников сталеалюминиевые. Блок имеет два ремонтных размера – 82,4 и 82,8. Таким образом, ДВС ВАЗ-21213 можно безболезненно сделать два капитальных ремонта.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна. Имеет восемь противовесов для снижения инерционных сил второго порядка, вызывающих вибрацию двигателя. На носке коленвала устанавливаются звездочка привода ГРМ и приводной шкив агрегатов навесного оборудования (помпы, генератора, ГУР). С противоположной стороны крепится маховик.

Шатуны стальные. Подшипники (вкладыши) нижней головки сталеалюминиевые, верхней – сталебронзовая втулка. Ввиду очень маленького зазора во вкладышах перекос крышки шатуна при сборке не допускается, иначе возникнут проблемы со смазкой подшипников. Верхняя головка выполнена под плавающий палец поршня.

Поршни оригинальные, алюминиевые, с тремя кольцами, два из которых компрессионные, одно маслосъемное. Выемка в днище является дополнительной камерой сгорания (основная находится в ГБЦ). Поршневой палец плавающего типа, зафиксирован двумя стопорными кольцами.

ГБЦ оригинальная, алюминиевая. Оснащена одним распредвалом и 8 клапанами. Гидрокомпенасторы клапанов не предусмотрены, поэтому тепловой зазор приходится регулировать вручную через каждые 7-10 тыс. км пробега. Между блоком и головкой устанавливается одноразовая металлоармированная прокладка.

Распредвал отлит из чугуна. Установлен на пяти опорах. Имеет специальную форму кулачков, обеспечивающих более длительное открытие впускных клапанов. Такая инновация приводит к улучшению наполнения камеры сгорания рабочей смесью, что в свою очередь повышает мощность силового агрегата.

Привод ГРМ цепной. Для улучшения эксплуатационных характеристик используется натяжитель новой конструкции с удлиненным башмаком. Растяжение цепи вызывает загиб клапанов и разрушение поршня при их контакте.

Система смазки комбинированная. Масляный насос шестеренчатого типа.

Рекомендуемое производителем оригинальное масло – Лукойл Люкс 10W-30 или 10W-40. Из не оригинальных предпочтение можно отдать отечественным брендам Роснефть, G-Energy и Газпромнефть.

Система зажигания бесконтактная с одной общей высоковольтной катушкой. Рекомендуемые свечи – АУ17ДВРМ или BCPR6ES (NGK).

Остальные системы и узлы остались классическими.

Технические характеристики

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Надежность

Несмотря на то, что производитель определил не большой ресурс эксплуатации, многие автолюбители заявляют о его превышении. Естественно, при соблюдении некоторых нюансов.

Таким образом, превышение ресурса пробега наглядно говорит о надежности двигателя.

Соблюдение всех рекомендаций производителя по эксплуатации двигателя существенно повышает его надежность и, как следствие, заявленный ресурс.

Слабые места

Их наличие свойственно каждому двигателю. На ВАЗ-21213 их можно свести в четыре основные группы.

Перегрев. Он может возникнуть по причине неисправного термостата или загрязненного радиатора. Неисправность легко устранима силами самого автовладельца.

Возникновение несанкционированных шумов и стуков. Здесь требуется тщательная проверка многих узлов двигателя. Разрегулированные клапана, неисправности в приводе ГРМ (проблемы в успокоителях или натяжителях цепи), износ поршневых пальцев, коренных или шатунных вкладышей являются причиной повышения шумности работы мотора. Диагностика на специализированном СТО выявит истинную причину появившейся неисправности.
Подтекания масла и ОЖ. Причиной их возникновения являются ослабление крепления соединений патрубков и потеря герметичности прокладок или сальников. При обнаружении подтеков технических жидкостей нужно незамедлительно принять меры к их устранению.
Электрическая часть. Не большой ресурс эксплуатации имеют генератор и стартер. Здесь единственный способ устранения неполадки – их замена.

Для снижения отрицательных последствий проявления слабых мест необходимо принимать меры к их своевременному обнаружению и устранению.

Ремонтопригодность

Ремонт двигателя ВАЗ-21213 затруднений не вызывает. Он может проводиться даже в гаражных условиях. Определенные неудобства вызывает отсутствие гильз в цилиндрах. Для капитального ремонта в полном объеме придется блок цилиндров доставить на предприятие, где будет произведена его расточка, шлифовка и хонингование.

Подбор и приобретение запчастей для ремонта беспроблемные. Единственная рекомендация – не нарвитесь на подделку, если самостоятельно их покупаете. Изобилие контрафакта на рынке вызывает определенные трудности у не опытных автовладельцев.

Для успешной работы мотора после ремонта при восстановлении необходимо использовать только оригинальные узлы и детали.

Перед тем, как делать капитальный ремонт в полном объеме нужно внимательно и скрупулезно просчитать возможные материальные затраты. Может случиться так, что приобретение контрактного двигателя станет более выгодным вариантом.

ВАЗ-21213 вполне надежный и неприхотливый силовой агрегат при должном с ним обращении. Своевременное и качественное обслуживание существенно увеличит срок его бесперебойной работы, повысит эксплуатационный ресурс.

Про авто повышенной проходимости, тех, кто на них ездит, и то, куда они ездят

Почему на Ниве в салоне сильный шум мотора?

Сергей GS 18 ноя 2013, 04:16

Сидел сегодня в своей Ниве, музыку слушал. Прохладно, завёл мотор, на х.х. работает но как будто
двигатель в салоне стоит. Мотор новый, в принципе со стороны тихо работает. Вот например в 2106 тот же
двигатель на х.х. в салоне практически не слышно! Про Волгу вообще молчу - если печка на малых дует,
так вообще не поймёшь работает мотор или нет. Есть у меня предположение - в Ниве на двигатель жёстко
навешен РПМ, соответственно подушки двигателя довольно жёсткие - может поэтому? У меня тонель КПП,
моторный щит со стороны салона весь проклеен (не помню как называется материал, самоклеящийся, серый,
с одной стороны фольга, толщина примерно 10мм.) В моторном отсеке правда только капот обклеен. смотрел,
там и не наклеишь на моторный щит ни где. Выхлопная ни где не потсекает, всё герметично.
Но механический рокот работающего мотора сильно огорчает и напрягает. И не знаю что с этим можно сделать.
Речь о том, что когда стоишь, а мотор на х.х. молотит. Или это только у меня так?
В движении ладно - от трансмиссии, от колёс шум, двигатель на повышенных оборотах работает.
Вспомнил Ниву "дедушкину" (перевёртыш), мотор там ни когда не снимался, кузов не варился - сидели в салоне и разговаривали в полголоса, при этом на авто был открыт капот и отсутствовало лобовое стекло. Так только шум всасываемого воздуха в карб и был слышен.
При замене движка (неделю назад) поставил новый выжимной - слышно как шелестит - педаль сцепления до
пола нажмёшь - затихает. Блин, трактор, прям настроение испортилось сегодня.

Почему на Ниве в салоне сильный шум мотора?

Stas58 19 ноя 2013, 12:09

Сергей GS писал(а): не помню как называется материал, самоклеящийся, серый, с одной стороны фольга, толщина примерно 10мм

Почему на Ниве в салоне сильный шум мотора?

IT68 19 ноя 2013, 21:10

Почему на Ниве в салоне сильный шум мотора?

Eldor 19 ноя 2013, 21:14

Почему на Ниве в салоне сильный шум мотора?

захар71 19 ноя 2013, 23:31

Почему на Ниве в салоне сильный шум мотора?

захар71 19 ноя 2013, 23:31

Читайте также: