Нива не едет при включенной передаче
Обновлено: 05.07.2024
Стою в чеках, ехал на пониженой, заваняло сцеплением решил остановится что бы осьыла теперь не едет вообще передачу включаешь все впустую что можно сделать?
2 Ответ от kran123 22.12.2013 11:47:57
Тащить к мастеру-менять сцепления .
3 Ответ от Димуля 22.12.2013 11:49:29
Трактор сейчас приедет, до базы все равно дотянут
4 Ответ от vitos93 22.12.2013 11:53:15
Промвал? Сцепление вроде так быстро не умирает, должны быть предпосылки.
5 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:04:53
6 Ответ от Алекс А 22.12.2013 12:14:45
Димуля, может диск сцепления оборвало !
8918065540ноль Александр. Toyota Hilux Surf (2nd generation) 1KZTE, МКПП. Охотник без собаки, человек с ружьем.
7 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:17:15
Явно в условиях чеков разбираться не айс.
Есть еще один вариант, так на дурака, может раздатка в нейтрале?
Не бойтесь делать того, чего не умеете! помните: Титаник построили профессионалы,
а Ковчег - любитель! 891842288шестьшесть
8 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:17:24
На передаче заводится даже не дергается
9 Ответ от Gregson 22.12.2013 12:18:08
Забуксовало, судя по запаху - это и предпосылка. Буксующее при средней отдаваемой мощности мотора сцепление живет от минуты до двух минут.
10 Ответ от Костян 22.12.2013 12:18:38
RAMIK, очень похоже, ни кого не хочу обидеть.
11 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:18:48
Явно в условиях чеков разбираться не айс.
Есть еще один вариант, так на дурака, может раздатка в нейтрале?
12 Ответ от Костян 22.12.2013 12:20:35
Димуля, не мог ружьишком либо еще чем-то рычаг зацепить? Проверь.
13 Ответ от RAMIK 22.12.2013 12:22:39
На рычажке понижайке есть 3 режима: прямая передача - нейтральная - пониженная . Мало-ли вдруг воткнул.
Не бойтесь делать того, чего не умеете! помните: Титаник построили профессионалы,
а Ковчег - любитель! 891842288шестьшесть
14 Ответ от Димуля 22.12.2013 12:24:03
Да проверял уже
15 Ответ от Kuts 22.12.2013 12:28:05
1.Сгорело сцепление
2.Оборвало (слизало) промвал.Была бы вибрация.
3.Раздатка в нейтрали
4.Оборвало гранату.Ехать будет,но только на блокировке в раздатке.
''Летучий голландец'' Toyota Land Cruiser-60.SOA,BFGoodrich AllTerrain33"/Фбел 160М.
TOYOTA-добрые,простые,надёжные,высокотехнологичные роботы,облегчающие жизнь людям.
Решил покататься по сугробам, по бросать сцепление, бросил на 2 передаче и она вылетела. Включаю первую, отпускаю сцепление, ничего не происходит. С остальными передачами тоже самое. Рычажок раздатки начал люфтить, но вроде переключяется. Думал сорвал крестовину, посмотрел, всё в норме. Блокировка деффиренциала не включяется, есть предположение что застрял диск сцепления
Всем здрасте. Подскажите, на что грешить. Ехали с другом во дворе, наехали на ямку был звук будто что-то отвалилось, остановился у подъезда и больше не смог поехать(сперва). Включаю скорость машина не едет и не глохнет, поднимаю обороты появляется шум, скрежет спереди где-то чуть правее центра движки(что-то примерно такое, "объяснятель" из меня никакой =)) так на повышенной и пониженной. Включаю блокировку дифа едет, но шум остался и накат пропал. Грешил сперва на диск сцепления, но она поехала. Раздатке край пришел? Или с мостом что-то?
Вообщем вроде решил проблемку. Привод прокрутило и ступица была сломанная.
Попробуем у друга с нивы снять или от шевика можно? А так когда за хвост тянут это может быть еще лямбда зонд уже проходили у знакомого лям/зон почти навернулся, но на диагностиках не определяли пришлось ему дрв заменить и еще пару датчиков,а потом в итоге на покатушках в клее то ли загнули то ли оторвали лям/зон и после его замены о чудо машина поехала хотя до этого было потрачено 4500 в пустую.
только что попробывал на 4 скорости 130 набирает и по оборотам таха 4500-4700 ,тогда вообще интересное дело в чем фишка на пятой не набирает, на 4 набирает
Алексей aka ALER.
Алексей aka ALER.
Алексей aka ALER.
Авто: инжекторная нива (ВАЗ-2131, пятидверная), 2005 года выпуска, езжу на ней чуть больше года.
Началось все в первый заморозок. При запуске двигатель начал троить, сильно вибрировать. Холостые обороты падали до 800 и двигатель стремился заглохнуть — пришлось слегка газовать. Я прогрел двигатель до 50 градусов, перегнал машину кое-как на 50 метров ближе к работе и оставил. Через три часа она завелась как ни в чем не бывало!
В последующие дни при поездке на работу и с работы периодически выскакивала та же проблема: сильная вибрация (троение?), потеря тяги, инагда запах паленого (масла?) из-под капота.
Проблема могла возникнуть при поездке на работу, могла возникнуть наоборот, при поездке домой. Чаще возникала на полпути. Последнее время чаще возникает сразу же при запуске двигателя.
А последние два дня данная проблема уже не пропадает.
Потеря тяги характеризовалась невозможностью разогнаться свыше 30..50 км/ч при вжатой в пол педали газа. Обороты выше 2500 в движении поднять невозможно. Чтобы разогнаться с 40 до 60 км/ч нужно держать педаль газа в пол на протяжение километра-двух.
Задымление иногда сильное (2 раза были видны клубы негустого дыма при открытии капота, в основном слева от двигателя). Часто задымление чувствуется только по запаху.
Холостые обороты при запуске двигателя ведут себя непонятно. Иногда они больше 1000, иногда меньше. Один раз заметил, как они самопроизвольно подскочили до 1500 на несколько секунд. Но последнее время на холостых вроде как не глохнет.
Значок Check Engine на панели приборов ни разу не загорался. Температура двигателя ни разу не превысила 90 градусов. (вентиляторы, соответственно, ни разу не включались).
Неделю назад я уже заменил свечи, топливный фильтр, сеточку на бензонасосе. Причем, при вытаскивании бензонасоса оказалось, что старой сетки на нем нет — она плавала в бензобаке. Я тогда подумал, что в этом была вся проблема — плавающая сетка присасывалась к бензозабрнику и создавала проблемы с подачей топлива. Но похоже дело в чем-то другом.
Помогите советом, в чем может быть суть проблемы ?
Заранее спасибо за советы.
Наткнулся на ветку и FAQ, где присутствовало описание проблем, сходных с моей.
Изучив вопрос, снял и выбил содержимое катализатора. Поставил обратно пустой корпус.
Но проблема (вибрация и потеря тяги) не исчезла.
Итого: Свечи, бензофильтр, сетку на бензонасосе поменял, катализатор пробил — и ничего не помогло.
Куда дальше копать ?
ЗЫ: Чуть не забыл: заметил, что после ликвидации катализатора вроде как появился запах БЕНЗИНА . С чего бы это ?! Может топливо недосгорает (отсюда и вибрации) ? Но свечи же менял !
Может высоковольтные провода стоит заменить ?
Внимание вопрос! Сегодня ехал, и вдруг какой-то стук, не понял где, и машина встала. Двигатель работал, я по всем скоростям прошелся, ни с одной не поехала. Включил пониженную, и тут она начала свое движение, медленно, но верно ехала в сторону дома. Приехал, включил повышенную, едет метра 4 назад и столько же вперед, дальше не пробовал.
Что это может быть?
Р.S и если можно без всяких там приколов, типа поменять прокладку между рулем и сиденьем, или дело было не в бобине, ну дальше знают. Все, спасибо всем заранее.
Ах да, Нива 2121 1983 года.
Лучшие
На подъемник. Смотри снизу,если после включения скорости вал между коробкой и раздаткой крутится,то копай дальше-раздатка,механизм включения повышенной-пониженной.
Приезжайте, залезу под машину, посмотрю что сломалось. Может быть даже заменю.
Вы про блокировку пишете, это что ли пониженную включаете? Впрочем — без разницы. Ваша раздаточная коробка просится в ремонт, придётся её снимать.
На полуоси шлицы стерты, или редуктор с проблемой, при вкл. блокировки машину тянет только одно колесо.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Как снять передний мост на Ниве?
Не включается блокировка на Ниве
Периодически пропадает тяга и появляется посторонний стук
Стук при переключении передач на ВАЗ Нива?
Можно ли ездить отключив передний кардан на Ниве?
Рассыпался дифференциал в редукторе переднего моста. Или бОльшая шестерня главной пары (фантастика)
Передача в раздатке значения не имеет. Играет роль только дифференциал.
В любом случае снимать РПМ и перебиратьменять. Стоимость коробки дифференциала по сравнению с новым РПМ – мизерная. Советую заменить Диф в сборе.
Не так давно в форуме обсуждался интересный случай. Машина ехала, если надавить вперед на рычаг раздатки. Оказалось, что при таком нажании возникало зацепление в ШРУСе промвала. Когда та переключаешься на пониженную, возникает именно такое положение раздатки.
Так что, сначала проверить, вращается ли выходной фланец промвала, свинченный с входным фланцем раздатки. Если не вращается – разбираться с промвалом. Если вращается, а карданы и колеса не крутятся – разбирать или менять раздатку.
Алексей aka ALER.
Алексей, причем тут промвал?
Передний кардан вращается в обоих случаях. В РПМ сорван диф, из-за этого машина стоит (работает диф в раздатке). Блокируем диф в раздатке – машина едет.
Надо разбирать или менять РПМ
Алексей aka ALER.
Шрусы смотри, возможно шлицевую срезало в шрусе.
для этого воткни 1 и посмотри крутится ли хоть один пыльник по бокам редуктора переднего моста
если бы диф срезало в мосту то при езде не слабый грохот был бы.
а вот если пыльники стоят как вкопанные, то смотри диф.
что может сломаться на ниве если она едет только на блокировке.Нива едет только на блокировке причина.
Похожие статьи
3 comments on “ Нива едет только на блокировке причина. Что может сломаться на ниве если она едет только на блокировке ”
полуось сзади или шрус спереди
Если с карданами все нормально то смотри редуктора,снимай по очереди карданы,и проверяй ! Какой о из.редукторрв встал
С места машина скорость набирает неплохо. Разгоняется до 100, далее на газ можно не давить, как будто упирается в стену. Что пол- газа , что газ в пол - 110-120.
На четвёртой смогли разогнать до 140 под горку (по спидометру), при этом диагностика не показала и 100 км/ч)
В SMS-файле данные в движении 4-я передача , газ в пол.
ЗЫ: На хх мотор работает ровно, фазы проверить не успел.
Вложения:
нива.rar
Щёкинец
Mozart
Диагностика показывает 75%
С трансмиссией всё в порядке. Колёса не зажаты, накат очень хороший.
Щёкинец
вы чтото путаете может 0.041 и 0.062 . пол атмосферы это значит выпуск труп .
а по факту смотрите сетку топ фильтр
Башкиров Владимир
Завтра постараюсь выложить осцилку со своей машины. Беру её за эталон. 150 она едет, на разгон не жалуюсь, катом она не укомплектована. Мож я не то меряю, или Мотодок не те единицы выдаёт, но на моей машине в трубе развивается 0,6 атм
Извиняюсь, совершенно забыл - меряю противодавление при оборотах 5000-5200
Щёкинец
Щёкинец, методику проверки опиши плиз
MMAGS
При езде ДК работает на полную катушку. В бедное не ложится, поддерживает сеиометрическийсостав. Осмелюсь предположить - сетка не при делах.
Думаю редуктора не рулят. Если мотор не реагирует на дальнйшее открытие дросселя, не развивает паспортную максималку (причём машина пустая) значит мотору чего то не хватат.
Методика проста. Описана в статье про мотодок ИС-18.
Вкручиваю датчик давления вместо свечи, даю 5000 оборотв, линейкой меряюдавление в такте выпуска - получаю 0,62 атм.
Щёкинец
пинка под зад или снятия системы выпуска ОГ ему не хватает. С чего сия проблема началась? в моём случае авто с новья не везло выше 120 , один её продал, другой купил и газ поставил у меня же, но толку нет, а выпуск сами они два раза снимали и кричат что всё гуд, пинали на МР7 типо 75% дрочиля, это оттуда ноги растут, а я не смог переубедить, и поехало оно за январём
Вкручиваю датчик давления вместо свечи, даю 5000 оборотв, линейкой меряюдавление в такте выпуска - получаю 0,62 атм.
MMAGS
Щёкинец
20Й, ну сколько можно? А? Ваще то с фаз и ДПКВ начинать нужно в таких случаях, а потом уже и противодавление
MMAGS
А как же прогресс и всё такое? Вроде уже научились мерять через свечу!
Зуб - дааа.
А с фазами там нормуль на 90%. Ща вспоминаю. Давление ж мерил. картинка очень красивая. Конечо перепроверю, для чистоты анализа.
Щёкинец
тебе про Фому а ты про Ерёму- люди распологают цифрами по замеру в выпуске, а ты им пор цилиндр. Не у всех есть мотортестер
MMAGS
Если фазы (цепь) на зуб раньше, то именно так и буит - разгоняетса хорошо, а более 100 не едет. Проверял у своего тестя, клятого хохла, для опытов.
Кстати, МотоДоком цепной привод вычисляетса лехко.
sergcr
Щёкинец
Интересно,чего все таки это есть?На медни была Газелька с такими же симптомами.Все в норме,но больше 90 не едет.Что "пустая",что "полная".И такое с "завода".Пол года машине. Хозяева делали чиптюнинх четыре(!) раза в Херсоне.Каждый раз(!) платили деньги одним и тем же.В результате - плачут и икают.По поводу шнивы:ехал как-то с знакомыми.Они говорят:водитель на нашей фирме сказал(у них шнива) - машина г. но.Ехать больше 80 не хочет.Вот я и предположил - надо бы повышенную передачу иногда включать.Но здесь,наверное,не тот случай.
berezin
Методика проста. Описана в статье про мотодок ИС-18.
Вкручиваю датчик давления вместо свечи, даю 5000 оборотв, линейкой меряюдавление в такте выпуска - получаю 0,62 атм.
Измерять таким образом противодавление на выпуске не корректно. Давление в цилиндре и в выпуске разные вещи. Противодавление нужно мерить как говорит MMAGS. 0.62 в цилиндре при таких оборотах- нормально.
Сибиряк
Вот - да.
Анализ возможно менее корректный, но по моему, всё же даёт представление о состоянии выпуска. По крайней мере если сравнивать рабочий и нерабочий выпуск - разница налицо. Перед этим диагностировал таким образом 2110, так там давление в цилиндре в такте выпуска поднималось до 1,4 атм. Машина не ехала >120. После вытрясания ката - 160.
Но я конечно же сделаю как велит MMAGS, для чистоты эксперимента, так сказать.
Щёкинец
Вот - да.
Анализ возможно менее корректный, но по моему, всё же даёт представление о состоянии выпуска.
Представление о состоянии выпуска конечно дает, a вот о давлении в выпуске нет.
К сожелению не получается вставить вложение. Но суть в следующем. При оновременном измерении давлений в цилиндре и перед катом, в цилиндре при 6000 давление 0.84, а пред катом в это время давление почти 0.
Сибиряк
Оказалось, что нет технической возможности померить давление в трубе. Поэтому пришлось пойти по ненаучному пути. Прокатился без выпуска. Подтвердились худшие предположения - кат не при делах. Машина не едет и без него.
Длее проверка фаз и выбитого зуба по мтодике, описанной IS-18 (Чиптюнер главная сраница, / диагностика / практика диагноста / Мотодок в диагностике ) Там где он насчитал 114 градусов, я насчиал 118. Оказывает ли это болшое вияние на динамику?
Пока остаётся попробовать помыть форсунки от отчаяния. Но это , мне кажется, в данной ситуации очень сомнительная операция.
Щёкинец
щитай по зубам (без пропусков естественно), по градусам может не сойтись , если с масштабами ченить мудрил,или
elevikto
Что то слишком большое расхождение в показаниях спидометра и сканера.Может проблема в ДС? Бош ведь чувствителен к ошибкам ДС.
lyger50
Там ошибка в расчётах была. Не учитывалась не равномерность вращения. Считать нужно от заднего среза первого зуба (переход через ноль после первого импульса) до заднего среза 20 зуба. Так что у вас будет более правильно.
Сибиряк
Измерять таким образом противодавление на выпуске не корректно. Давление в цилиндре и в выпуске разные вещи. Противодавление нужно мерить как говорит MMAGS. 0.62 в цилиндре при таких оборотах- нормально.
Надо нарабатывать методику и потом все будет корректно. Иначе так и будешь под машину лазить и штаны менять.
Оказалось, что нет технической возможности померить давление в трубе. Поэтому пришлось пойти по ненаучному пути. Прокатился без выпуска. Подтвердились худшие предположения - кат не при делах. Машина не едет и без него.
Длее проверка фаз и выбитого зуба по мтодике, описанной IS-18 (Чиптюнер главная сраница, / диагностика / практика диагноста / Мотодок в диагностике ) Там где он насчитал 114 градусов, я насчиал 118. Оказывает ли это болшое вияние на динамику?
Пока остаётся попробовать помыть форсунки от отчаяния. Но это , мне кажется, в данной ситуации очень сомнительная операция.
Читайте также: