Нива шевроле тупит при разгоне
Обновлено: 07.07.2024
Подскажите , в чем может быть причина . Авто при разгоне не разгоняется на бензине и на газу при 3000-х оборотов как бы кто то держит за хвост . Я уже все перепробовал и весь интернет перелазил не могу ничего найти .
Ответы (3)
Причин может быть несколько:
1) забился топливный фильтр — следует заменить
2) катализатор также мог "умереть" и нужно проверить, затем если это так, то удалить и сделать пламегаситель, и не забыть прошить
3) засорились форсунки — промыть или заменить
4) загрязнилась дроссельная заслонка — почистить
Народ ,всем привет! Я не знаю ,у кого такое было или не было,но очень надеюсь ,что у кого нибудь появится светлая мысль ,чтобы помочь мне и многим другим с такой проблемой.
История такая : Есть нивка 2000 года, ей сейчас 17 лет в отличном состоянии. Инжектор , 1.7i , экспортная ,
бошик 7.0H ( НОМЕР 2123-1411020-10 ,прошивка M7V20L29), ходовая многое новое,другими словами машина катится прекрасно. Суппорта новые ,как и колодки. Задние тормоза новые, вся система при торможении отлично работает,как и растормаживает. Далее , заменен на новый бензонасос (идет вместе с сеточкой,он же от дженерал моторс и ставился на машины с моновпрыском) , бензобак за 17 лет чистейший ,даже налета никакого нет, бензофильтр под запаской даже года нет, датчик коленвала -новый , адсорбер -новый , положение дрос заслонки - практически новый, регулятор холостого хода -новый , дмрв - еще нет года ,датчик скорости - примерно год, регулятор давления топлива -новый ,рампа чистая - даже за 17 лет, форсунки промыл, прочистил под давлением - распыл прекрасный,не текут, установил в них новые фильтрики ( за 17 лет и 148000 состояние отличное-родные.) ,из своих родных и не меняных - датчик кислорода, датчик детонации, модуль зажигания,катализатор. Само собой машинка евро-2 ,и всего 8 систем контроля.
А теперь два вопроса:
1. почему не смотря на то,что многое заменено, холостые обороты не всегда ,скажем даже грубо, не каждый день стабильные? Плавают в пределах 840-870об.мин. К этим параметрам ,пришел установив новый адсорбер. До этого была такая тема 840-890 об.мин. Скажем так лучше,но не круто. Хотелось бы 840-850 об.мин максимум.
2. И самое интересное, почему машина по прямой,т.е на асфальте , не может ехать динамично, как будто куда то девается ее дурь. По ощущениям ,машина после 60 км.час едет как в напряг, грубо сказать не на той скорости. И самое крутое, стоит машине выехать на гальку,пусть даже ровно уложенную и не с сильными ямками, и не нужно много проезжать в метрах, как у нее откуда то появляется мощность, двигатель начинает динамично развивать обороты.Случай такой: закатываемся на нейтралке на такую трассу ради теста, затем ставим первую,потом вторую,затем третью,и в итоге машина так ускоряется между между переключениями,что ей хватает 2000 об.мин ,чтобы переходить на следующие скорости.Причем набор скорости такой динамичный и стремительный,чего нет ,если снова выехать на асфальт.
Вопрос : что может не так работать ,какой из датчиков или еще чего,что может именно при вибрации позволять машине ехать как надо,а не переться,если взять асфальтное покрытие. Есть и другой вариант,но он более редкий,но есть. Машине после поездки надо постоять скажем так 1 час,ну это образно,чтобы она завелась и так же рванула,как и на гравийке, но только кайф этот,заканчивается спустя какое то время. Время конечно не засекал,ну из часовой поездки, я замечал падение той самой дури спустя примерно минут 20-30. Помогите разгадать эту загадку пожалуйста. Я такой не один, с такой интересной загадкой и поведением машины.Двигатель по диагностике выдает нормальные параметры, нет провалов при наборе оборотов. Максимум на что лично думаю- катализатор ( он на данный момент по середине тарахтит не сильно,края при снятии с машины -целые) , потом датчик детонации и как крайняк ,это модуль зажигания. Кстати ,после показа моей машинке на проф диагностике, мастер ,типа элитный , сказал что у него вообще нет вариантов. Сдал свои позиции и не смог даже варианта прикинуть. Максимум что я ему предложил для себя, это проверить катализатор с заменой на трубу,чтобы посмотреть разницу. Вот в выходные буду тестить.
Условно можно выделить три вида рывков: в момент начала движения; при разгоне; при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Рывок в момент начала движения Шевроле Нива
Для проверки величины давления топлива Шеви Нива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см 2 . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см 2.
Причинами снижения давления могут быть:
Неисправный регулятор давления топлива Шеви Нива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
Засоренный топливный фильтр;
Неисправный топливный насос высокого давления Нива Шевроле
Рывки при разгоне автомобиля Нива Шевроле
Рывки при стабильном движении Шевроле
Специфической причиной рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем Шеви Нива может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: неравномерная работа двигателя на холостом ходу; снижение максимальной мощности двигателя. Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика положения дросельной заслонки Шеви Нива замените его.
1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания – засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода – примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет – сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет – сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).
Читайте также: