Нужно ли прокачивать тормоза после замены вакуумного усилителя на ваз

Обновлено: 05.07.2024

хорошо прокачать тормоза (удалить захваченный воздух). И быстро, эффективно и экономично с точки зрения расхода тормозной жидкости. Но не всегда есть опытный помощник или хотя бы один человек, который может нажать и отпустить педаль тормоза по команде.

Поэтому уже некоторое время ищу разные способы накачать тормоза силой одного человека.

Метод 1. Известен способ повышения давления в баке с помощью воздуха хотя бы из одной запасной шины. Сразу скажу, что изначально у меня не было к нему сердца, поэтому я даже не пробовал. Да и запасных колпачков для срезания клапана у меня нет. И нет желания колхозить вообще «переходники.

Но мне этот метод не очень нравится. Во-первых, это медленно. Даже если открутить всю фурнитуру. Во-вторых, КПД не очень хороший. Бывали ситуации, когда необходимо было налить в систему большое количество жидкости, чтобы убедиться, что весь воздух был удален. Это неэкономично и, опять же, медленно.

Способ 3. Попался на руки китайский любительский комплект для проверки пневматики автомобиля. Для создания вакуума есть ручной насос. А еще есть резервуар для откачки жидкости с помощью вакуума. Я попытался применить его, чтобы прокачать тормоза. Шланг помпы надевается на штуцер, штуцер откручивается и тормозная жидкость откачивается из помпы. В принципе работает. Нам удалось его накачать, причем довольно быстро. Но это грязно. Причем требуется плотная посадка трубы на фитинг, что не всегда возможно. Этот способ не прижился.

Затем, когда педаль отпущена, в выпускном штуцере возникает противодавление с тормозной жидкостью, которая перетекает обратно, исключая попадание воздуха.

И еще одно: если есть нестандартные суппорты, то нужно проследить за тем, чтобы при прокачке штуцеры для прокачки находились в наивысшей точке. В противном случае суппорт / цилиндр необходимо соответственно отвинтить и разложить. При прокачке четвертым способом (или вместе) необходимо сделать проставку, чтобы при нажатии на педаль тормоза рабочий тормозной цилиндр не выходил. При самотечной перекачке прокладку нельзя делать, но фитинг по-прежнему должен находиться в самой высокой точке. Казалось бы, очевидный момент, но я лично видел людей, которые не следовали этому правилу, а потом задавался вопросом, почему тормоза вообще не качаются или дают сбой после такой прокачки.

Если вы собираетесь своими руками прокачивать тормоза автомобиля ВАЗ, статья будет вам полезна. Сегодня мы рассмотрим способы прокачки тормозов, некоторые устройства.

Способы прокачки тормозов ВАЗ

Перед тем, как начать прокачку тормозов, необходимо отремонтировать систему, устранить все утечки, выяснить, какой тип тормозной жидкости в системе (DOT 3, DOT 4 и т.д.), Поставить автомобиль на ровную поверхность, снять колеса. При прокачке заднего контура очень важно, чтобы задние колеса были нагружены так же, как и при навинчивании колес. Это необходимо, чтобы регулятор заднего тормоза (мастер) позволил прокачать тормоза.

Спасибо за регистрацию!

Иногда бывает и так, что не удается открутить штуцер прокачки, для этого желательно использовать специальный ключ, но при прокачке передних тормозов на классическом ВАЗе выход есть — для прокачки можно открутить трубку на внешнем цилиндре. Разницы практически нет. Кстати, если у вас негерметичный патрубок в резьбовом соединении в месте крепления к цилиндру или главному цилиндру, то устранить протечку поможет обычная спиральная резьба, которая наматывается на резьбу, которая достаточно хорошо герметизирует.

Для ускорения процесса прокачки нужно начать с тормозного насоса, заполнить бачок тормозной жидкостью и, ослабив шланг, идущий к переднему колесу, дождаться выхода жидкости отсюда. То же проделываем со вторым колесом и задним контуром. Это необходимо для заполнения главного цилиндра сцепления и ускорения процесса прокачки, хотя в этом нет необходимости.

1200 руб за фотоотчёт

Оплачиваем фотоотчеты по ремонту автомобилей. Заработок от 10 000 руб. / Мес. Пишите:

Знание того, как прокачать тормоза, пригодится любому гонщику, так как процедура не очень сложная, но ее нужно делать после множества манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем лишний раз тратить лишние деньги, отдавая машину в сервис, когда тормоза можно накачать самостоятельно?

Следуя инструкциям и избегая ошибок, описанных ниже, вы можете выпустить воздух из тормозов самостоятельно, с АБС или без нее. Прокачать тормоза с помощью АБС уже не сложно, но это все же отдельная тема, достойная отдельной статьи.

Стоит только отметить, что если есть антиблокировочная тормозная система с модулями ESP и SBC, то трасса находится в сервисе, где присутствует необходимое оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самостоятельно или с помощником, который по команде нажимает на педаль тормоза. Процедура прокачки тормозов должна быть найдена в руководстве к конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то прокачка осуществляется в виде буквы Z. Это означает, что прокачивать нужно в таком порядке: заднее правое — заднее левое — переднее правое — переднее левое колесо.

Для прокачки тормозов вам понадобится емкость с тормозной жидкостью и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Прокачать штуцер на тормозном суппорте. На него надевается трубка

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза подкачиваются, когда необходимо удалить воздух из тормозной системы. Часто это происходит при замене тормозной жидкости, что происходит примерно через каждые 50-60 тысяч км пробега или каждые 2 года.

также необходимо прокачать тормоза после ремонта тормозной системы: замены тормозного насоса или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость откачки возникает также при разгерметизации из-за повреждения труб или когда жидкость в расширительном баке опускается ниже минимальной отметки.

Педаль подскажет, что нужно прокачать тормоза — станет мягким, начнет проседать. Да и сами тормоза помедленнее станут. Однако это также может указывать на более серьезную проблему с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, может, стоит все-таки обратиться к специалисту — с тормозами не возятся!

Как прокачать тормоза без помощника

Как прокачать тормоза с партнером уже было описано выше. Но что делать, если поблизости такого нет, а нужно прокачать тормоза? Выйти из ситуации можно несколькими способами:

Хм. Вакуумный усилитель тормозов, на сколько я знаю не прокачивают. Он от разряжения воздуха работает. А если с ним проблема((( то меняй лучше чтоб гемора меньше было.

Jett2000

Бывалый

Slavok69

Активный автомобилист

Установить модернизированный вакуумный усилитель тормозов. Он обеспечивает улучшение эргономических характеристик привода тормозов: снижение до 50% (с 13 до 8 кг при замедлении 6 м/с2) усилий на педаль тормоза при служебных и экстренных торможениях на дорогах. При этом снижается и время реакции автомобиля на действие водителя при торможении.

deeman63

Молодой-зеленый

нее,с ним всё норм!прост друг в сервисе делал эту прокачку,а как самому делать не знает!у него на пятнашке педаль очень легко нажимается.денег на сервис жалко))),вот и подумал мож кто знает!

Молодой-зеленый

Нельзя прокачать вакуумник, он потому и ВАКУУМНЫЙ усилитель тормозов, что герметичен! Прокачать тормоза можно, паука поменять, а вакуум - НЕТ!

Александр М

Молодой-зеленый

да делают такое мероприятие с вакуумом точно сказать не могу не видел там надо пробить прокладку под штоком со стороны главного цилиндра

Александр М

Молодой-зеленый

azovez

Модератор

voborn

Заблокирован

Вофффка

Молодой-зеленый

раньше гонял тормоза еле останавливали машину как бы я не давил. а на асфальте так вообще хана про резкое торможение можно было и забыть. поменял задиние колодки и всё вообще супер стало прям схватывает на лету. просто у меня задние колёса вообще не тормозили. так к чему я это?! попробуй колодки поменяй и считай прокачал. а для совести вообще все поменяй и можешь барабан поменять. вот тебе и вся прокачка.

немного знаю

Новенький

если имеется ввиду ваккуумный усилитель тормозов то он не прокачивается (в общепринятом смысле) проверь его работу:
садишся в машину нажимаешь на тормоз заводишь машину если педаль двинулась вниз вут исправный если нет меняешь вот и всё

если главный тормозной цилиндр то он не прокачивается тк в верхней точке стоит бачок и воздух выходит сам

batylin

Новенький

Скажу сразу,как спец по тормозным системам. Может ты не правильно выражаешься. ВУТ не прокачивается.
Можно подрегулировать толкатель, но лучше не стоит, если зазор нормальный. Может регулируют шток и больше там делать нечего. Заводской ВУТ по определению не может быть мягким и информативным. Его улучшенный вариант, но не на много. это ТоргМАШ. Такой ВУт я и Тюнингом не могу назвать, просто исправили ошибки прошлых лет. На приорах и калинах стои с такими же характеристиками заводской ВУТ.

Arasiba

Новенький

Абсолютно и полностью согласен! ВУТ- прокачать не возможно, провести капитальный ремонт такой как замена диафрагмы, уплотнительных мамжет и обратных клапанов с регулировкой штока- это да, но прокачать это нонсенс т.к. он ничем не наполнен, а работает за счет разници давления перед диафрагмой и после нее, то есть за счет разряжения создающегося двигателем внутри ВУТа.

После замены вакуумника.

Всем добрый день! На выходных поменял вакуумный усилитель тормозов, после чего педаль стала намного тяжелее нажиматься и нет ощутимого провала педали после пуска двигателя На предыдущем вакууме педаль была гораздо легче, поменял после появления характерного шипения пробитой мембраны. Что ни так я мог сделать? Если кто в курсе прошу помочь.

Неужели никто не в курсе? Страшно так ездить, поделитесь советом

Добрый день, skywar
тут нечему удивляться на этом форуме, т.к. помогают тут только своим. сам как-то столкнулся с проблемой (нужно было логи расшифровать), так отвечали только своим, а я в игноре был. так что, сильно не удивляйся если никто не ответит.

На выходных поменял вакуумный усилитель тормозов, после чего педаль стала намного тяжелее нажиматься и нет ощутимого провала педали после пуска двигателя

Логично предположить, что все дело в вакуумной части. Т.к. дубовая педаль и отсутствие провала при запуске двигателя (считай включении вакуумного насоса) говорит о том, что необходимое разряжение не создается.
Причины:
1. кирдык вакуумному насосу.
2. дырка в мембране или в шланге.
3. не подключен или не той стороной воткнут обратный клапан на шланге от вакуумного насоса до вакуумного усилителя тормозов.
Я бы проверил подключение вакуумного шланга, а заодно работу насоса (создается ли им необходимое разряжение). Если все в норме - ищи дырку в вакуумнике.

Passat B6 Comfortline 1.8TSI (BZB), АКПП, 2008 года
был: Passat B5 Variant 1.9TDI (AVF), АКПП, 2001; Passat B3 2.0i (9A), 5КПП, 1989

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Вчера поменял вакуумный усилитель на ваз-2110, менял сам, вроде все воткнул на место, как должно быть. Тормозит нормально вроде, только педаль тугая! Это нормально или что-то не так.

Заранее всем спасибо!

Воздух в системе. палюбэ

если менялся только вакуумник откуда мог воздух взяться?

Всё в этой жизни временно

Итак произвел регулировку штока ВУТ. Уменьшил выступ на 1-1,5 мл. Теперь появился свободный ход педали. Видимо слишком выступал и сразу давил на ГТЦ.

Вечно молодой вечно пьяный

Можно вакуумник поменять без отсоединения тормозных трубок от цилиндра.
Я так и делал.

ГТЦ в сборе с трубками отсоединялся и отводился в сторону. Ничего никуда не выпадало.

Тормозуху я не сливал! откуда там воздух?

Я думал, с воздухом в системе наоборот педаль легко проваливаться должна

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Читайте также: