Нужно ли сливать масло при замене шруса на ваз

Обновлено: 03.07.2024

Как понять, что нужно менять гомокинетический сустав?
Шарниры равных угловых скоростей постоянно работают при огромных нагрузках. Поэтому составляющие его элементы изготовлены из прочных материалов, чтобы уменьшить такой быстрый износ этой запчасти. Каждый водитель знает, насколько важна надежная работа ШРУСа. Однако, несмотря на это, каждая петля имеет свою прочность. Также существует ряд причин, по которым ШРУС может выйти из строя преждевременно. Узнаем признаки неисправности ШРУСа:

Более 90% современных легковых автомобилей — переднеприводные. Такая система широко распространена на различных видах транспорта: от малолитражек и автомобилей гольф-класса до полноразмерных седанов, пассажирских универсалов и микроавтобусов.

Автомобили с передним приводом проще и дешевле в производстве, обладают высокой курсовой устойчивостью, менее подвержены заносам, а тяжелая передняя часть автомобиля более надежно прижимает ведущие колеса к проезжей части, повышая управляемость.

В переднеприводных автомобилях крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания через дифференциал (коробку передач) передается на два передних колеса через оси, на которых установлены шарниры равных угловых скоростей (шарниры равных угловых скоростей). Конструктивно петля представляет собой чашеобразный корпус, в котором размещены обойма с подшипниками и внутреннее кольцо. Такая конструкция ШРУСа обеспечивает стабильную передачу вращательного движения независимо от угла поворота колес.

Однако отрицательной особенностью конструкции являются повышенные нагрузки на элементы и узлы привода, что в конечном итоге приводит к более частым ремонтам. В частности, шарниры равных угловых скоростей подвергаются постоянным большим нагрузкам. И хотя они сделаны из особо прочных металлов и имеют значительный запас прочности, из-за трения и ударов по передней подвеске ШРУСы периодически выходят из строя.

Диагностика неисправностей

Чтобы проверить состояние шарниров равных угловых скоростей, поверните передние колеса на максимально возможный угол, после чего необходимо тронуться. Если слышен громкий металлический скрип, петля требует срочной замены. Также признаком предстоящего ремонта ШРУСов является рывков автомобиля при разгоне по прямой.

Другой способ диагностики петель — визуальный осмотр сборки и проверка люфта приводов на машине, поднятой или подвешенной на лифте.

Причины неисправности ШРУСов

Помимо естественного износа деталей, срок службы петель резко сокращается по следующим причинам:

Неправильная установка деталей при последующем ремонте;
Отсутствие смазки или использование неподходящих смазочных материалов;
Замена оригинальных запчастей на аналоги сомнительного качества;
Попадание пыли и грязи в агрегат через поврежденные защитные пыльники;
Плавное движение по ухабистой дороге;
Стиль вождения корявый и агрессивный.

Кроме того, при покупке нового шарнира, к сожалению, невозможно исключить возникновение заводских дефектов — иногда новый ШРУС начинает трескаться сразу после замены.

Замена пыльников

Петли защищены от негативного воздействия внешней среды специальными пыльниками, которые представляют собой гофрированный кожух из резины или гибкого полимера. Материал сапога устойчив к влаге, отрицательным температурам, а также к растяжению и скручиванию, но именно эта часть оказывается самым слабым местом узла. Визуальный осмотр ствола на наружные и внутренние петли следует проводить регулярно. Трещины и разрывы защитной гофры недопустимы, так как малейшее попадание пыли, воды и грязи значительно ускорит выход из строя гомокинетического стыка. Кроме того, причина замены пыльника — брызги и капли смазки, свидетельствующие о потере герметичности соединения.

Стоимость защитного кожуха невысока, однако для его замены необходимо снять петлю, а для внутренней стороны еще и моторный блок, что увеличивает стоимость ремонта на СТО.

Подходящим вариантом может стать самостоятельная замена пыльника ШРУСа, которая выполняется в следующей последовательности:

Автомобиль закреплен стояночным тормозом, под задние колеса установлены упоры. Ослабляется гайка ступицы, после чего автомобиль поднимается на домкрате. Снимается переднее колесо, откручиваются болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку. Ступица вместе с передней стойкой аккуратно убирается в сторону и извлекается наружный штифт ШРУСа из отверстия ступицы.

Замена багажника внешней молнии осуществляется непосредственно на автомобиле, в случае внутреннего багажника необходимо полностью снять трансмиссию, отсоединив ее от коробки передач.

Для замены пыльника требуется разборка соответствующего ШРУСа, что позволяет оценить состояние гранаты и при необходимости заменить деталь.

Наглядное представление о процедуре замены ШРУСов и их пыльников вы можете получить из следующего видео:

Замена внешнего ШРУСа

Для разборки внешней молнии защитный кожух снимается с ШРУСа и перемещается на вал (при значительных повреждениях уместнее разрезать пыльник по частям). С помощью деревянной проставки или специальной выколотки снимается наружный шарнир с вала.

Эта операция значительно упрощается за счет использования специального экстрактора. С помощью крепежа его устанавливают на вал, а затем за счет вращения выбивных болтов вытаскивают ШРУС из агрегата.

После снятия петли оценивается состояние предохранительного кольца и при необходимости устанавливается новое. Если вы планируете использовать имеющийся ШРУС, его промывают керосином или бензином и проверяют на наличие дефектов.

Иногда при попытке разобрать гранату она рассыпается и корпус шарнира или его часть остается на коленвале. В этом случае для снятия детали может потребоваться ножовка по металлу или болгарка. После использования таких инструментов в обязательном порядке необходимо проверить геометрию вала, отсутствие механических повреждений и дефектов на канавках.

При полной разборке ШРУС на вал наносится защитная гофра, в шарнир и ствол наносится специальная смазка.

ШРУС устанавливается на вал и легкими ударами молотка по проставке набивается на вал оси. На установленную молнию надевается сапог, после чего зажимы застегиваются. Шпилька ШРУСа вставляется в отверстие в ступице, затем детали подвески устанавливаются в обратном порядке: конец рулевой тяги прижимается, шаровой шарнир крепится к поворотному кулаку, затягивается новая гайка ступицы, установлено колесо переднее.

Замена внутреннего ШРУСа

Для этого ремонта необходимо полностью разобрать соответствующий привод.

Перед этой операцией необходимо слить трансмиссионное масло из коробки передач. Альтернативный вариант — использование специальных пластиковых колпачков, которые вставляются вместо снятой внутренней гранаты. С помощью этого метода вы можете спуститься вниз с минимальными потерями масла из дифференциала.

После снятия внешнего шарнира со ступицы возьмитесь за карданный вал и вытащите его из коробки передач. В случае затруднений можно аккуратно отжать внутренний ШРУС от коробки передач с помощью плоского рычага.На некоторых автомобилях правая (более длинная) трансмиссия имеет дополнительную точку крепления на задней части блока цилиндров, которая также должна быть будь он откручен.

Приводной вал фиксируется в тисках, зажимы открываются и снимается защитное покрытие внутреннего шарнира. Стопорное кольцо снимается, и внутренняя граната выбрасывается из стержня.

Ремонтируемую деталь очищают от старой смазки для последующей установки, при обнаружении дефектов петлю необходимо заменить. Смазка обильно заливается в ШРУС и на вал надевается новый пыльник, после чего муфта устанавливается на вал оси до фиксации с характерным щелчком. На гранату надевается защитный чехол и тщательно фиксируется новыми фиксаторами.

Собранный агрегат устанавливается на автомобиль, а затем монтируются элементы передней подвески, рулевого управления и передних колес. По окончании сборки в коробку передач заливается масло соответствующего сорта.

Замена пыльника без снятия ШРУСа

Пыльники изнашиваются намного быстрее остальных элементов привода. Необходимость кропотливой разборки практически всей передней подвески для замены защитной резинки вызывает массу отрицательных эмоций.

Современные инженерные решения привели к разработке альтернативного метода замены пыльников без разборки самих ШРУСов.

Основным инструментом для такого ремонта является пневматический съемник оригинальной конструкции. Если есть возможность использовать это оборудование, то замена защитных пыльников внешней и внутренней гранаты намного проще.

На отсоединенном конце привода снимаются хомуты и срезается старая гофра. ШРУС промывается непосредственно на валу и заливается новой смазкой. Новый пыльник надевается на спицы пневматического экстрактора, который растягивает резиновую деталь под давлением около 9 атмосфер. Удлиненный пыльник надевается на вал через шарнир равных угловых скоростей, после чего лепестки инструмента стыкуются и вытягиваются. Смазка добавляется в установленный пыльник и фиксируется к гранате хомутами. Этот метод в основном ориентирован на владельцев автомобилей с неразъемными шарнирами равных угловых скоростей.

Однако есть некоторые сомнения в способности обычных ботинок для автомастерских успешно противостоять таким перекосам. Возможно, этот вариант замены потребует защитных чехлов от конкретного производителя, разработанных специально для этой техники ремонта. Особенности использования пневмосъемника для шарниров равных угловых скоростей можно увидеть в следующем видео:

Хотя производители заявляют для новых автомобилей о гарантированном сроке службы ШРУСов до 100 тысяч километров, практика показывает, что эти элементы выходят из строя гораздо чаще (особенно это касается внешних оболочек). Регулярные осмотры и профилактические мероприятия позволяют отложить необходимость замены, но не исключают полностью возможность внезапного выхода из строя.

Понимание процедуры замены штифтов и экранов при постоянной скорости может быть полезно в различных ситуациях:

если автомастерские по каким-либо причинам недоступны;
в случае ограниченных финансовых возможностей (ведь стоимость замены ШРУСа добавляет несколько тысяч рублей к цене самих деталей);
когда необходимо проверить правильность работы и качество ремонта.

Работа по замене шарниров равных угловых скоростей не представляет особой сложности и с учетом всех особенностей и наличия необходимого инструмента вполне выполнима своими руками в гараже.

Автомобиль не только не роскошь, но иногда надолго перестает быть средством передвижения. Наиболее частой причиной выхода из строя деталей и узлов является процесс трения, возникающий в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии производства металлов и их обработки позволяют значительно увеличить срок службы деталей автомобиля, работающих в жестком режиме и использовании качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки всегда будут преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней — неисправность гомокинетического шарнира. В большинстве случаев эта неисправность не подлежит ремонту и требуется полная замена ШРУСов. О том, как заменить ШРУС, мы поговорим позже, но прежде чем приступить к этой операции, нужно научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как самостоятельно проверить ШРУС начинающему автолюбителю, никогда не сталкивавшемуся с такой проблемой? Определить неисправность и заменить ШРУС своими руками совсем несложно, но сначала необходимо будет определить, какая деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы образуется значительный гомокинетический люфт сустава, который ощущается различными звуковыми эффектами. ШРУС чаще скрипит на поворотах. Этот дефект при значительном износе может проявляться и небольшими толчками на рулевом колесе. Этот эффект особенно заметен на автомобилях без гидроусилителя или электроусилителя рулевого управления.

Значительный износ ШРУСа также может быть вызван ударами при трогании с места, а также резкой сменой режима работы двигателя, особенно на малых оборотах. Этот сбой также может быть вызван другими неисправностями трансмиссии, которые при определенных условиях могут издавать похожие звуки, поэтому, прежде чем выносить окончательное решение о старом ШРУСе, необходимо убедиться, что диагностика проведена правильно. Для определения радиального люфта потребуется поочередно подвесить переднюю подвеску автомобиля и закрепить главный ведущий вал, повернуть колесо в разные стороны, если свободное качение колеса значительное и будет удар, ШРУС можно считать неисправным и его необходимо немедленно заменить. В некоторых случаях причиной этого явления может быть ослабление крепления ШРУСа к салону купе. Эта проблема решается затяжкой болтов крепления ШРУСа. При этом необходимо соблюдать условия затяжки этой детали с необходимым усилием. Если момент затяжки меньше установленного производителем, эта неисправность повторится через короткий промежуток времени.

Если причиной неисправности ШРУСа является чрезмерный износ сепаратора, необходимо заменить ШРУС с использованием оригинальных запчастей.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь нужно менять интерьер или экстерьер. Однако замена внешнего или внутреннего шарнира потребует снятия приводного вала с автомобиля. Разборка этой детали не занимает много времени и обычно выполняется в следующей последовательности:

Переднее колесо автомобиля снимается с той стороны, где будут проводиться ремонтные работы;
Откручена колесная гайка;
Отвинчиваются болты, которыми внешний ШРУС крепится к валу главной шестерни;
Приводной вал вместе с внутренним и внешним ШРУСами снимается с автомобиля.

После снятия приводного вала разбираем его и заменяем гомокинетический шарнир.

Способы разборки приводного вала можно найти в техническом руководстве к автомобилю, но обычно шарниры фиксируются на приводном валу с помощью стопорных колец, которые необходимо снимать специальным съемником.

На место разобранных деталей устанавливаются новые детали, которые необходимо правильно закрепить на валу. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, поскольку неисправный элемент трансмиссии при движении автомобиля всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, которые при неисправном гомокинетическом сочленении терпеть не могу.

Многих автолюбителей интересует вопрос — как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить осевые канавки. При необходимости замены внутреннего шарнира необходимо демонтировать его с вала при помощи деревянной прокладки, через которую легким ударом молотка эта деталь выталкивается из защелки.

Когда установка ШРУСа на карданный вал будет завершена, его необходимо поставить на автомобиль в порядке, обратном снятию. В обязательном порядке необходимо подтянуть гайку ступицы и болты внешнего ШРУСа, с помощью которых эта деталь крепится к валу главной шестерни. При необходимости аналогичная операция проводится с гомокинетическим шарниром другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы эта деталь проработала как можно дольше, необходимо полностью исключить возможность попадания грязи и воды под резиновые манжеты ШРУСа. При малейшем повреждении эту деталь необходимо заменить на новую.

Для этого лучше всего использовать оригинальные запчасти из качественной резины. Если вы покупаете поддельные манжеты, процедуру замены этой детали придется делать слишком часто.

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали подробно рассказано в статье. Операция по замене ШРУСа не займет много времени, но если вы не хотите самостоятельно устранять данную неисправность, вы всегда можете обратиться за помощью в автомастерскую.

Пыльник Внутр.Шруса. Надо, Не надо сливать масло. ?

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Пыльник Внутр.Шруса. Надо, Не надо сливать масло. ?

. Pajero Io 2000 г.в. АТ, 2,0л. H77W, 4G94
Порвался пыльник переднего правого внутреннего шруса.
При его замене пыльника, "мануал пишет" - "При необходимости слить масло из картера редуктора. " и т.д.
Так вот.
1) Что значит по необходимости ?
2) Надо ли сливать масло.
3) В "мастерской" сказали, что надо сливать масло с коробки,потому что у меня "АВТОМАТ". Поэтому они не взялись за работу. коментируя это тем что у них нет какой то там установки для какой то прокачки, заливки масла под давлением. Что то в этом роде. Так правда - Что при снятии приводного вала (правого)(замена пыльника внутреннего шруса) такая процедура с коробкой AT необходима? или только сливается масло из картера редуктора(и потом остается просто долить). ИЛИ ВООБЩЕ ненадо ничего сливать !
Я уже ЗАПУТАЛСЯ, млин если чесно.
Заранее спасибо .
С уважением!

rust74 писал(а): Так правда - Что при снятии приводного вала (правого)(замена пыльника внутреннего шруса) такая процедура с коробкой AT необходима?

Можно и ничё не сливать , можно вобще гранату на месте оставить , неудобно немного хомут на месте затягивать , но вполне выполнимо.
Если всё же будете вытаскивать привод целиком , то можно и с редуктора не сливать , смотря чем домкратить будете , большим домкратом достаточно будет повыше поднять , перекосив редуктор в другую сторону .
Если домкрат стандартный , то масло с редуктора лучше слить .

То есть на подьемнике если привод снимать, то масло с редуктора сливать? А потом после сборки, масло тупо долить в редуктор - так?
Короче, Я так понял ничего сложного и волшебного нет. Как мне расписали в сервисе?

Автомобили с передним приводом имеют вал с двумя гранатами, через который передается крутящий момент от коробки к колесам. Механизм имеет свойство изнашиваться, и может потребоваться замена наружного ШРУСа на ВАЗ 2114. Для ремонта не нужны особые знания от автовладельца, который решил обслужить автомобиль самостоятельно, а руководствуясь инструкцией по замене наружного ШРУСа на ВАЗ 2114 своими руками, можно выполнить его грамотно.

В этом видео наглядно показан процесс замены внутренней гранаты:

Симптомы выхода наружного ШРУСа из строя

Признаки выхода механизма из строя схожи с внутренней гранатой:

Хруст. Во время движения, выворачивая колеса и резко нажимая на газ, вы будете слышать отчетливый хруст в области передней оси. Частая проблема поломки наружного ШРУСа, это порванный пыльник в процессе эксплуатации. Если есть подозрения на неисправность, для диагностики достаточно вывернуть колесо и заглянуть за него. Когда рвется резинка, закрывающая движущуюся часть, в механизм начинает попадать пыль и грязь. Из-за этого смазка густеет и теряет свойства, при этом действует как абразив и увеличивает выработку на шариках внутри детали.
Люфт. Происходит это также из-за выработки механизма. В этом случае будет чувствоваться вибрация на кузове при движении автомобиля. Чтобы точно удостовериться в проблеме, нужно взяться за привод и покачать его в разные стороны. Если чувствуется люфт, значит деталь разбита.

Помните, что продолжать движения в подобных ситуациях крайне небезопасно. Вы можете навредить своему автомобилю, увеличив цену ремонта. Лучше отправляйтесь в ближайший сервис или вызывайте эвакуатор.

Какую роль играют ШРУСы и как они устроены?

Крутящий момент от коробки передач на ступицы передних колёс передаётся двумя приводными валами. На концах валов устанавливаются шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), в народе называемые гранатами, так как они похожи на гранату с ручкой.

Шарниры, соединяющие вал и КПП, называются внутренними, те, что соединяют вал и ступицу – наружными.

Их предназначение то же, что и у крестовин в карданной передаче заднеприводных авто, но нагрузку они несут в несколько раз большую, потому что передача усилия происходит без редуктора.

ШРУСы должны обеспечивать непрерывную передачу крутящего момента силового агрегата.

Плавная работа подвижного сочленения невозможна при:

износе направляющих дорожек корпуса и внутренней обоймы;
деформации шариков;
попадании грязи;
недостатке смазки.

Внутренний ШРУС имеет меньшую степень поворота, но большую возможность перемещения внутренней обоймы относительно корпуса – именно за счёт этого компенсируются поперечные колебания двигателя и КПП.

Оба шарнира имеют шлицевые соединения с валом и фиксируются на нём стопорными кольцами. На ВАЗ 21099 наружный ШРУС со ступицей, а внутренний – с КПП также соединены шлицами.

Узлы, во избежание попадания воды, пыли грязи, защищены резиновыми чехлами.

Необходимый инструмент

Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, для разбора автомобиля вам потребуется следующий инструмент:

Рожковые ключи на 17, 19. Но лучше иметь полный набор под рукой;
Набор головок и вороток;
Баллонный ключ и домкрат;
Пассатижи;
Отвертка;
Молоток;
Тряпка и перчатки.

Также проверьте, чтобы у вас был полный комплект для замены: граната, пыльник, смазка ШРУСа и два хомута. Для удобства можно заехать на яму или эстакаду, а в целях безопасности установите автомобиль на стояночный тормоз и поставьте подпорки под колеса.

Подготовительные работы

Перед тем как осуществить замену пыльника ШРУСа или самой гранаты, нужно выполнить несколько подготовительных действий. Без этого снятие невозможно. Обратите внимание на то, что нельзя вынимать одновременно оба внутренних шарнира – это приведет к разрушению механизма дифференциала.

Если конические шестерни упадут, то придется демонтировать коробку передач и полностью ее разбирать. Подготовка включает в себя следующие этапы:

Процесс замены наружного ШРУСа

Подготовив все необходимое, можно разобраться как заменить внешний ШРУС. Делается это по следующим пунктам:

Снимаем декоративную крышку (если она имеется) с диска автомобиля и развальцовываем гайку подшипника ступицы.
Берем головку на 30, вороток и желательно удлинитель, чтобы обеспечить больший рычаг усилия. Срываем гайку.

На этом процесс ремонта закончен и можно собирать всю ходовую часть в обратном порядке.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео. Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Стоимость наружнего ШРУСа

Если перед вами стоит задача выбора новой детали, лучше всего остановиться на изделии от завода изготовителя, то есть выбрать родную запчасть. Чаще всего они имеют цену чуть выше, чем аналоговые, но отличаются отличным качеством изделия.

Но проверяйте артикул, так как в некоторых автомагазинах вам могут продать китайскую деталь с коробкой, которая очень похожа на оригинал. Деталь должна идти под номером 21080-2215012-86. Цена комплекта будет около 1400 рублей.

Если вы хотите приобрести аналоговые детали, то ознакомившись с отзывами, можно выделить три качественные фирмы:

HOLA – 1200 рублей;
GKN – 1600 рублей;
KRAFT – 1150 рублей.

Перед покупкой лучше всего изучить отзывы о том магазине, где хотите приобрести деталь. Так вы будете полностью уверены, что покупаете качественную запчасть.

Причины поломок, цены на СТО

Сменить шрус непросто, но при наличии определенных навыков эта задача оказывается вполне выполнимой. В любом случае, должно выполняться одно требование – при установке используются новые шрусы, подходящие для данной модели автомобиля. Обратившись на СТО, будьте готовы к следующим расходам:

стоимость пыльника — 120-150 рублей
замена пыльника — 450-600 рублей;
стоимость шруса — 3200-5500 рублей в зависимости от его позиции и производителя;
замена шруса — 1000-1200 рублей.

Выполнив работу своими руками, вы сэкономите 1200-1300 рублей.

Стоимость замены в автосервисе

Если вы не хотите заниматься ремонтом своими силами, то можете обратиться в автосервис в вашем городе. Цены на ремонтные работы могут быть от 800 и до 1500 рублей, если рассматривать средние расценки по России.

Если вы ограниченны в финансах и хотите сэкономить почти половину бюджета ремонта, поменять внешний ШРУС на ВАЗ 2114 самому не так уж и сложно. Но в любом случае подойдите к выбору запчастей внимательно, так как купив заведомо не качественную деталь можно вновь столкнутся с проблемой изношенной гранаты в ближайшее время. Старайтесь проверять состояние пыльников хотя-бы раз в месяц, это поможет продлить жизнь механизму. Вы успеете вовремя заменить пыльник внешнего ШРУСа и механизм не успеет загрязниться. Ну а если соединение сильно изношено и начало издавать посторонние звуки, лучше сразу заняться ремонтом, иначе можно создать угрозу другим участникам движения.

Проверка состояния ШРУСа

Для проведения диагностики необходимо использовать несколько методов. Ведь вам нужно определить, нужна ли замена ШРУСа ВАЗ-2109. Самый первый – это появление хруста при прохождении поворотов. Как правило, это признак того, что сильно износился внешний шарнир, он требует замены. Кроме того, при движении задним ходом может появляться аналогичный хруст. Это не смертельно, но и не очень приятно, так как о комфортной езде приходится забыть.

Главное при диагностике – это не спутать симптомы с теми, которые случаются при поломке некоторых элементов подвески. Например, при прямолинейном движении будут хрустеть лишь сильно изношенные шарниры. Наиболее частой причиной таких звуков становится шаровая опора. Более подробную картину можно получить, если автомобиль установить на подъемник и вывесить всю подвеску. В таком положении можно определить, какие люфты у шарнира, есть ли стук в шаровой опоре. Кроме того, это положение наиболее удобно, когда производится замена наружного ШРУСа ВАЗ-2109.

Для замены внешнего ШРУСа следует придерживаться следующего порядка действий:

Устанавливаем машину на смотровую яму и подпираем ее противооткатными башмаками.
С помощью торцевой головки 30 мм ослабляем гайку ступицы. Если гайка не срывается, то можно нарастить ключ трубой.

Приподнимаем автомобиль домкратом в нужном месте и снимаем колесо.
Выкручиваем болты, фиксирующие шаровую опору нижнего рычага на ступице.

Выдавливаем съемником наконечник рулевой тяги.

Откручиваем до конца гайку приводного вала.
Вытягиваем ступицу, взявшись за тормозной диск и подтягивая к себе амортизационную стойку.

Чтобы поменять пыльник и шарнир, придется залезть в смотровую яму. Для снятия ШРУСа убираем хомуты, которые удерживают пыльник. Далее избавляемся от старого пыльника, что проще сделать с помощью ножа. Тряпкой очищаем шарнир от смазки. Затем нужно сбить внутреннюю обойму, для чего несильно бьем молотком по наставке, которую надо упереть в торец шарнира. Далее хорошо очищаем ШРУС от грязи, песка, пыли и смазки.

Самостоятельная замена ШРУСа ВАЗ 2108 в домашних условиях

Необходимость замены ШРУСа (гранаты) возникает после появления в передней части автомобиля в области колес стуков и хруста, особенно на поворотах и при езде по неровностям. Поломка неприятная и большинство автомобилистов сразу же отправляются на станцию техобслуживания для того, чтобы произвести замену неисправного ШРУСа.

Однако как показывает практика, замена ШРУСа ВАЗ 2108 не так сложна как кажется на первый взгляд, работа довольно грязная, однако по сложности не сравнима с заменой тормозных колодок, которые большинство автовладельцев меняют своими руками. На все про все у вас уйдет не более 2-часов. Чтобы убедиться в том, что причина хруста именно в “гранате” произведите несколько несложных тестов. Возьмитесь рукой за ШРУС и попытайтесь расшатать, если вы почувствуете существенный люфт — необходима срочная замена ШРУСа.

Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

Выбираем смазку для ШРУСовЛитиевые смазкиБариевые смазкиСмазки на основе дисульфида молибденаКакую смазку использовать нельзяКак часто менять смазку

Смазка для ШРУСов является главным элементом, обеспечивающим хорошую работу и долговечность таких шарниров. Задача, которая стоит перед смазочными материалами ШРУСа, это не только защита от трения составляющих деталей и предупреждение коррозии, но и снижение нагрузки на них, что обеспечивает более свободное вращение. В результате безотказной работы ШРУСа уменьшаются трансмиссионные потери автомобиля и затраты горючего.

Выбираем смазку для ШРУСов

Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

Знаете ли Вы?Пластичные смазки получают с помощью сгущения жидких минеральных или синтетических масел, которые называют базовыми или основами смазок.

Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария.

При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги - появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире. Стоит проверить степень густоты смазки – высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

Знаете ли Вы? Степень густоты или консистенции смазки классифицируется согласно разработанной методике NLGI (Американского национального института пластичных смазок), которая выделяет девять категорий от 000 до 6. Для подшипников подходят категории 2 и 3, но в легковых авто обычно применяют 2 категорию.

И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

Важно! При установке не оригинального комплекта ШРУСа, необходимо заменить смазку, потому что зачастую в нем заложена некачественная смесь.

Литиевые смазки наиболее часто применяются для деталей, выдерживающих очень высокие нагрузки. Такие смазки очень водостойкие, работают при сильных вибрациях и большом диапазоне температур от -40°С до +120°С. Все составы на основе лития имеют хорошие защитные свойства для ШРУСов, но не все из них способны бороться с коррозией металла. Они представляют собой вязкий состав желтовато-коричневого цвета. Современные комплексные литиевые смазки, производимые на основе солей лития, превосходят по качеству простые литиевые смазки – литолы, полученные на основе литиевого мыла.

Но самой популярной из смазок, применяемых для ШРУСов, является простая литиевая смазка Литол-24 разработки СССР. К тому же цена литолов гораздо ниже комплексных литиевых смазок. Все литиевые смазки устойчивы к большинству полимеров, которые используются для производства пыльников, но могут растворять пластики на органической основе.

Бариевые смазки имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они очень водостойкие, имеют высокую температуру плавления, высокую механическую и химическую стабильность, не подвержены окислению и способны приостановить развитие коррозии. Такие смазки нейтральны по отношению к полимерным соединениям. Самой распространенной из бариевых смазок отечественного производства является ШРБ-4, имеющая температуру каплепадения 200°С. Недостатком бариевых смазок является низкая морозостойкость и высокая цена, которая обусловлена относительной сложностью производства.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В результате поиска учеными альтернативных составов, применяемых для всех видов автомобилей, появились смазки на основе дисульфида молибдена. Такие смазки обладают повышенной стойкостью к коррозии, хорошо защищают от трения, имеют высокую температуру плавления до + 400°С, морозостойкость до -45°С, нейтральны к любым полимерным материалам. Основным недостатком смазок с дисульфидом молибдена является водорастворимость. При использовании таких смазок нужно тщательно следить за целостностью пыльников.

Какую смазку использовать нельзя

Для ШРУСов нельзя использовать углеводородные составы, в том числе технический вазелин. Кроме того, что они стойкие к воздействию коррозии и воды, температура их плавления составляет всего 45°С, такая смазка просто выльется из ШРУСа через несколько километров проезда. Также непригодны для работы в ШРУСах смазки на основе кальция и натрия, не приспособленные к высоким нагрузкам и воздействию коррозии. Не стоит применять графитовую смазку, предназначенную для использования в электромоторах. Запрещены к применению в трансмиссии транспортных средств смазки на основе железа и цинка.

Как часто менять смазку

Важно! До наступления срока замены смазки часто осматривайте пыльники. При наличии повреждений срочно меняйте их и смазку.

Правильно выбранная смазка оградит вас от больших финансовых затрат по замене ШРУСа.

Читайте также: