Обработка порогов ваз 2114

Обновлено: 08.07.2024

Донат На развитие канала. Приват Банк Гривна. Рубли. 5168 7573 8288 3032. Дол 5168 7573 8060 6824. ОщадБанк.

Ваз 21099 проливаю отработкой,защита от коррозии,или приостанавливаем коррозию! Очень помогает если залить .

друзья всем привет , здесь первыми подвергаются коррозии пороги .чтобы избежать этого , нужно снять декоративную .

Авто Комплект - запчасти из Тольятти: vk.cc/8LENm9 Промокод: ROSTEN (Скидка 7%) Огромный выбор тюнинга, .

Что стало с машиной после обработки дна отработкой, спустя какое то время. Это бесплатный и быстрый способ .

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками. Каждый автолюбитель сталкивался со ржавчиной на .

Всем салам алейкум добрый день в этом обзоре сегодняшнем буду менять автомобили ваз 2107 масло купила такое .

Жидкого состояния и наносим уже на кузов домой вели где он также нагретом виде залить в пороге законсервировать.

Донат На развитие канала. Приват Банк Гривна. Рубли. 5168 7573 8288 3032. Дол 5168 7573 8060 6824. ОщадБанк.

Всем привет. В этом видео хочу показать как обработать пороги автомобиля. Это очень быстрый и не затратный способ.

В этом видео мы увидим. Что стало после обработки дна автомобиля отработкой, через 4,5ной месяца эксплуатации .

Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами поговорим о том, что происходит с автомобилем спустя семь лет после его .

Способ нанесения антикора без инструмента ,своими руками! Простейшая самоделка для нанесения антикора с помощью .

Вы дождались. В сегодняшней серии мы делаем на ВАЗ 2108 полноценную обработку кузова антикором! Пушсало и .

Пушечное сало спустя три года. Стоит лить в пороги и обрабатывать днище пушечным салом? Здравствуйте друзья!

Пушечное сало - дешевый дедовский способ защитить авто от ржавчины, но не современном пушечным салом. Рецепт .

Поняв почему выгнивают пороги и арки задних крыльев, обрабатываю их изнутри специальным составом. Делаю так много .

Решил мовилить пороги и двери,но одного баллона мовиля было очень мало.Вот решил брать мовиль в бутылках и .

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
резиновые перчатки;
защитные очки;
респиратор;
щётка по металлу;
наждачная бумага;
чистая вода;
средство для антикоррозийной обработки порогов;
Уайт-Спирит для обезжиривания
преобразователь ржавчины;
ветошь;
строительный фен.

2.Подготовка автомобиля.

демонтировать защиту;
тщательная мойка машины с упором на пороги;
сушка автомобиля;
заезд на подъёмник или эстакаду;
удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
обработка порогов преобразователем ржавчины;
обезжиривание порогов;
сушка порогов;
использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;

3.Нанесение антигравия на пороги.

баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
следить за равномерностью нанесения средства защиты;
между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
удаление малярной ленты;
установка на место защиты;
использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей Ваз 2115 Лада

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2115 (Самара 2) 1997+ г.в.
Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
Перед началом работ установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости. Промойте водой, нагретой до температуры 0–50 °С, через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 8.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты. Удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов.

Перегоните автомобиль в камеру, поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, показанные на , , .

Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Таблица 8.2 Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами

↓ Комментарии ↓

1. Общие данные

1.0 Общие данные 1.1 Технические характеристики автомобилей 1.2. Органы управления автомобиля 1.3. Эксплуатация автомобиля 1.4 Техническое обслуживание автомобиля

2. Двигатель

2.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 2.2 Снятие и установка силового агрегата 2.3 Разборка и сборка силового агрегата 2.4 Разборка двигателя 2.5 Сборка двигателя 2.6 Обкатка двигателя после ремонта 2.7 Проверка двигателя на автомобиле после ремонта 2.8. Блок цилиндров 2.9. Шатунно-поршневая группа 2.10. Коленчатый вал и маховик 2.11. Головка цилиндров 2.12. Распределительный вал и его привод 2.13. Система смазки 2.14. Система охлаждения 2.15. Система питания

3. Трансмиссия

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Привод передних колес

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.1. Передняя подвеска 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Особенности устройства 5.2 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 5.3 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.4. Снятие и установка 5.5 Проверка зазора между упором рейки и гайкой 5.6. Разборка, проверка технического состояния и сборка 5.7 Замена заклепок эластичной муфты вала рулевого управления

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Особенности устройства 6.2 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 6.3. Проверка и регулировка тормозов 6.4. Вакуумный усилитель 6.5. Главный цилиндр 6.6. Регулятор давления 6.7. Тормозной механизм переднего колеса 6.8. Тормозной механизм заднего колеса 6.9. Разборка и сборка колесных цилиндров 6.10. Стояночная тормозная система

7. Электрооборудование

7.0 Электрооборудование 7.1. Провода и предохранители 7.2. Аккумуляторная батарея 7.3. Генератор 7.4. Стартер 7.5. Освещение и световая сигнализация 7.6 Звуковой сигнал 7.7. Очиститель ветрового стекла 7.8. Электродвигатель вентилятора отопителя 7.9. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 7.10. Комбинация приборов 7.11. Блок индикации бортовой системы контроля 7.14. Электростекло-подъемники передних дверей 7.15. Система блокировки замков дверей

8.0 Кузов 8.1. Особенности устройства 8.2. Ремонт каркаса кузова 8.3. Лакокрасочные покрытия 8.4. Антикоррозионная защита кузова 8.5 Герметизация кузова 8.6. Двери 8.7. Капот, крышка багажника, бамперы 8.8. Остекление кузова 8.9. Панель приборов, сиденья 8.10. Отопитель

9. Автомобили ВАЗ-2115-01, ВАЗ-2114-20

9.0 Автомобили ВАЗ-2115-01, ВАЗ-2114-20 9.1. Автомобиль ВАЗ-2115-01 9.2. Автомобиль ВАЗ-2114-20

10. Приложения

10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 10.2 Приложение 2. Специальный инструмент для ремонта и технического обслуживания 10.3 Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля 10.4 Приложение 4. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

МЕСТА НАНЕСЕНИЯ

Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости кузова, днища и арок колес автомобиля LADA 4×4:

Для обработки скрытых полостей передних лонжеронов, произвести демонтаж переднего бампера.

А вы будете делать дополнительную антикоррозийную обработу своей Lada 4×4?

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.

2.Упаковка.

аэрозольный баллончик готовый для применения;
аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
металлические банки;
пластиковые ёмкости.

3.Цвет.

прозрачный;
белый;
чёрный;
cерый;
цветной.

4.Дополнительные эффекты.

с содержанием преобразователя ржавчины;
антикоррозийными веществами;
повышенная адгезия;
усиленная прочность.

Способы проведения антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка авто может проводиться в автосервисе или своими руками. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Обработка в сервисе

Этот способ антикоррозионной обработки имеет главное достоинство в том, что его будут выполнять профессионалы, ежедневно выполняющие такие работы.

К плюсам также следует отнести наличие у них профессионального оборудования и инструментов, знание особенностей того или иного автомобиля наличие требуемых материалов и короткие сроки выполнения работ.

Главным недостатком является стоимость выполнения работ, в хороших мастерских она просто не может быть дешёвой. Следует учесть, что большинство автосервисов работают с собственными материалами и отнюдь не дешёвыми, а это дополнительные расходы.

Существенным недостатком антикоррозийной обработки автомобиля в автосервисе является невозможность проверить качества выполненных работ и вся надежда на честность работников сервиса.

При выборе автосервиса следует обратить внимание на оборудование, при помощи которого будут проводиться работы. Обязательна мойка и оборудование для продувки и сушки скрытых полостей. Так как наносить антикор на грязные или влажные поверхности бессмысленно. Перед началом работ следует узнать у специалиста, какими материалами и как будет проводиться обработка.

Тектил антикор, видео:

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

У этого способа главными преимуществами является возможность сэкономить денежные средства на выполнение работ и выбрать антикоррозионные составы по своему усмотрению. Процесс антикоррозийной обработки не слишком трудоёмкий и сложный, а используемые материалы не являются токсичными и не причиняют вреда здоровью.

При выполнении работ своими руками качество антикоррозийной обработки будет зависеть только от вашего умения и навыков. Из существенных недостатков при выборе этого способа обработки следует отметить большие сроки выполнения работ и в большинстве случаев отсутствие необходимого оборудования.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

Коррозия элементов

Элементы автомобиля в разной степени подвергаются воздействию вредных внешних факторов. Так же коррозионная стойкость во многом зависит от модели автомобиля. О слабости коррозионной стойкости элементов авто можно узнать на форумах в соответствующих разделах обсуждения модели. Наиболее подвержены коррозии следующие элементы автомобиля:

Пороги;
Крылья;
Двери;
Днище;
Оконные рамки.

Особенно подвержены коррозии места, в которых возможно скопление влаги или активно происходит стирание защитного слоя от песка и грязи.

Современные антикоррозионные материалы позволяют надёжно защитить элементы кузова автомобиля, нужно только правильно их подобрать и нанести в соответствии с инструкцией производителя.

Пороги конечно обрабатывать надо, и каждый выбирает свое, но сколько обращаю внимание на пятнашки - самое слабое место у них это отбортовки задних крыльев. Рекомендую и настоятельно - купить пару коро

Сергей

12 сентября 2008

Даа литра на порог хватит. Мовиль покупай жидкий, мешай так, что бы и не густо было и не жидко, она тогда расползеться хорошо + в салон под коврик пролезет через щели, и тогда считай что дно изнутри

+Мир@ТвореЦ+

15 августа 2011

Мне нравится пятнашка-наташка.Смотрю на это дело так: и чтоб задницу свою везде покатать,и чтоб для дома,сада,огорода,ремонта квартиры и пр- машину можно было использовать+ багажник на крышу для крупн

Конструктивно Лада Самара всех лет производства строилась на той же платформе, что и ВАЗ 2109, модель получила универсальные моторы, цельнометаллический кузов с навесными элементами. Учитывая, что автомобиль почти семь лет как снят с производства, замена порогов ВАЗ 2114 относится сегодня к самым распространенным видам кузовного ремонта.

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
Демонтируются двери.

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:

подготовка необходимого материала, инструмента;
демонтаж салона;
установка авто на подъемник или ремонтную плоскость;
вырезка прогнивших элементов днища при частичной, полной замене детали, если требуется полностью переварить кузов;
сварка заплат или приварка днища;
антикоррозионная обработка;
установка салона, замена шумоизоляции, дополнительные работы.

Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:

Новое днище или его часть при полной замене, металлические заплаты при частичном ремонте. Рекомендуется брать промышленную стать толщиной до 1-1,2 мм. Штатный металл на кузове ВАЗ 2114 имеет толщину 0,9 мм для днища, 0,8 — для порогов.
Угловая шлифовальная машинка, болгарка с набором сменных дисков от металлического, для обработки сварочного шва, зачистки металла от коррозии, до мягкой насадки для шлифовки грунта.
Сварочный аппарат. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать полуавтомат с использованием проволоки в среде углекислого газа.
Электродрель, набор сверл.
Листы шумоизоляции.
Металлические щетки, наждачную бумагу крупного и мелкого зерна, зубило, набор отверток.
Грунтовку на основе цинка, шпатлевку, набор шпателей, антикор для окончательной обработки.

Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.

Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.

Демонтаж салона

Днище 2114 представляет собой выштампованную деталь, которая приваривается к усилителям лонжеронов, навесных панелей по заводским линиям. Оригинальные реплики не требуют обрезки, готовы к установке. Описание замены по этапам:

С автомобиля сливается топливо, вынимается аккумулятор.
Отключается электрика, демонтируются передние, задние двери.
Вытаскиваются кресла, напольное покрытие, снимается шумоизоляция.
Демонтируется вся пластиковая облицовка стоек, торпедо необходимо накрыть плотным куском ветоши.
Стекла заклеиваются с двух сторон плотной бумагой.
Проводится осмотр изнутри, ржавые места простукиваются молотком, определяется масштаб работ.

Стоимость ремонта на СТО для ВАЗ 2114 начинается от 15 000 руб. При самостоятельной замене владельцам удается сэкономить не менее 10 000 руб. Цена ремкомплекта при самостоятельных работах:

реплика – 3500 руб.
антикоррозионный набор – 1000 руб.:
аренда электросварки ─ 1000 руб;
лист шумоизоляции ─ 300 руб.

Процесс вырезки металла по шагам:

Очистить углошлифовальной машинкой днище от грязи и отработанного антикора.
Проверить общее состояние металла, подомкратники.
При частичной замене вырезать болгаркой или вырубить зубилом ржавые места, подготовить заплаты.
Отшлифовать металл до белизны.
Высверлить места точечной сварки, если проводится замена детали целиком.

Металл для заплат рекомендуется вырезать ножницами по металлу. Резка сваркой применяется, если у водителя есть опыт сварочных работ. В противном случае можно получить заплату с выпуклыми краями, металл будет неудобно приваривать к кузову.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

болгарка;
острое зубило с широким лезвием;
молоток;
комплект порогов с усилителем;
шпатлевка автомобильная;
грунтовка;
резиновый шпатель;
наждачная бумага Р-80;
эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
Высверлить сварные точки.
Срезать наружную часть.
Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.

С чего начать

Начинать следует с выбора фронта работ:

Выполнить полную шумоизоляцию машины своими руками за один подход тяжело, в финансовом плане затратно, и времени требует много – с недельку
Поэтому начинать можно постепенно, частями, с перерывами
Объектами первых тренировок выбирайте капот либо багажник, затем можете приступать к обработке салона, опять же, можно частями
Например, сначала зашумить пол, в другой раз -потолок, в третий подход двери и под конец приборную панель
Завершающим этапом нелишне будет обработать наружные арки и днище машины

После выбора фронта работ подберите нужный инструмент, и место для проведения операции:

Если выполнять на открытом воздухе, как показано во многих фото отчетах, лучше иметь огражденную площадку, иначе прохожие растащат инструмент и материалы
Набор инструментов стандартный для любой области обработки – растворитель, либо спирт; перчатки хлопчатобумажные; рулетка; нож сапожника; линейка; ножницы; чистая ветошь; строительный фен; жесткий валик для прокатки материала; наборы ключей и отверток

Шумоизоляция капота

И так, начинаем с наиболее легкого участка, заодно потренируетесь:

Если приобрели листовой материал, тогда нужен картон, чтобы из него вырезать лекала
Затем, по этим лекалам, вырезаете материал, после чего можно приклеивать

Внимание: Поверхности нужно сначала вымыть и обезжирить, только потом наклеивать материал.

Крышка багажника обрабатывается таким же образом

Начинают с виброизоляции, она клеится в пространстве промеж ребер жесткости

Совет: Когда под рукой строительного фена нет, можете прогреть мотор, при закрытом капоте, капот станет горячим, можно прикладывать виброматериал к нему, осторожно, не обожгитесь.

Шумоизоляция дверей

Начинаем с нанесения виброизоляции на филенку

Следующим этапом у нас будут двери, обрабатываются все они по одной схеме:

Внутренняя сторона двери (она ближе к улице) проклеивается слоем вибропоглотителя, площадь оклейки должна приблизиться к 100%

Внимание: Не нужно закрывать дренажные и вентиляционные отверстия, иначе начнет собираться конденсат, и появится коррозия, а материал намокнет и потеряет свои свойства.

С внешней стороны производим обработку только плоских участков
Тяги и провода рекомендуем обернуть Маделином, без помех в работе механизмов
Затем, загерметизируйте технологические отверстия виброматериалом, либо фольгой
Вы превратите дверцу в герметичный бокс, это положительно скажется на звучании музыки
Следом наносите шумопоглощающий материал, лучше Акцент, поверх виброизоляции
Далее наносите дополнительный слой шумопоглотителя на снятую обшивку
Звукоизоляция двери и дверной обшивки — это улучшает звучание дверного динамика и повышает защиту от шумов

Шумоизоляция багажника

Обработка крышки одинакова с крышкой капота, поэтому на ней останавливаться не будем:

Разбираете обшивку багажника до металла, затем обезжириваете поверхности
Далее наносите слой виброизоляции на дно багажника
Тщательно обрабатываем нишу и внутренние колесные арки колес
Поверх виброизоляции клеится поглотитель шума, можно снова Акцент, на всю поверхность
Им же обрабатываются дно багажника, крылья автомобиля и колесные арки

Совет: на колесные арки рекомендуется нанести два слоя виброизоляции.

Шумоизоляция багажника вещь просто необходимая, при работе сабвуфера, у вас начнут вибрировать металлические поверхности, включая пол, крылья багажника и его крышку

Шумоизоляция пола

Вот мы добрались и до салона, сначала следует демонтировать все кресла, убрать коврики и штатную шумку, если таковая присутствует.

Инструкция для разборки салона такая:

Внимание: При обработке пола оставляйте открытыми крепежные отверстия, шпильки и болты, иначе при сборке салона возникнут проблемы.

Шумоизоляция потолка

Начинается с демонтажа обшивки потолка, самому заниматься потолком довольно трудно, лучше взять помощника:

Снимаете потолочную обшивку
Извлечь её проще через багажник, ещё можно через переднюю пассажирскую дверь
Наносите первым слоем вибродемпфер
Второй слой идет шумоизолятор Акцент
Штатную шумку тут моно выбросить, если она была
Вдвоем приклеивать виброизоляцию проще, один нагревает её и прикладывает, второй прокатывает валиком, куски кладутся внахлест и без разрывов

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
Устанавливается усилитель.
Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Назначение подсветки на днище автомобиля ваз 2115 ваз 2114 tuning-истам объяснять не стоит. Свечение придает крутой вид вашему автомобилю и на скорость не влияет. Изначально было понятно, что никакие светодиоды, не сравнятся со свечением неоновых (люминесцентных ) трубок, но с другой стороны дороговизна, хрупкость, сложность монтажа заставили отказаться от неона. Пришлось искать другой вариант. Пришла идея расположить светодиоды перпендикулярно к поверхности пола в небольших корпусах, закрепленных на порогах и под бамперами. Затраты на материалы были незначительны, всё что потребовалось я купил в магазине стройматериалов, светодиоды наковырял из китайских зажигалок, часть пришлось купить на радиорынке. Для изготовления подсветки необходимы следующие материалы: — пластиковая, тонкостенная труба диаметром 40-50мм., — оргстекло (плекс), — cветодиоды (сверх яркие), — резистор (500 Ом.), — клей “Момент”, — силикон прозрачный, — тонкий двужильный медный провод, необходимый инструмент найдется в каждом гараже Приступим к изготовлению. Заранее, я не знал что из этой затеи получится, но фотографировать начал сразу. Первым этапом было сделать корпуса, по предварительным расчетам их должно было быть 12 штук (3 на передний, 3 на задний бампера и по 3 на каждый порог) От трубы отрезал небольшие куски, цилиндрической формы, напоминающие гильзы, длиной 60-70мм.

Затем эти цилиндры распилил вдоль.

Получился полуцилиндр, затем на нем делаем надрез под углом примерно 30 градусов.

Затем нагреваем до размягчения край и загибаем его, получается – лодочка.

Края этой лодочки отпиливаем и зачищаем на наждаке для последующей проклейки швов.

Корпуса были готовы, оставалось только просверлить отверстия под диоды и крепеж.

Примеряем диоды в корпуса, промываем их под наклейку отражателя. Отражатель сделал из плотной фольги, приклеив клеем “Момент”.После того как клей высох аккуратно обрезаем излишки фольги, которые выступают за края корпуса.

Сверлом проделал отверстия в фольге. Корпуса были готовы. Дошло дело до радиотехнической части, кучка светодиодов резисторов была готова. Опытным путем было доказано, что световой поток у диода для нашей цели не подходил, он светил направленным пучком света. В одной статье прочитал что можно эту проблему решить, запилив торец светодиода с последующей полировкой. Эффект изменения формы был поразительным – свечение стало рассеянным и плавным. Очень важный момент с полировкой, я добился прозрачности, хорошенько потерев диод об шерстяной ковер.

После того как светодиоды были подготовлены, попробовал спаять все по схеме и посмотреть, что получилось. Важно соблюдать полярность светодиодов.

Два светодиода давали неплохое свечение. Далее была нудная работа – пайка.

Резистор и диоды при пайке прилипли к пластмассе корпуса, так что последующая проклейка не потребовалась, но для герметичности сверху на клею приклеил изоленту. Проверив все фонарики на работоспособность, приступил к вклейке защитного стекла, размер взял с запасом, чтобы оно садилось с припуском. Щели обильно промазал прозрачным силиконом, но перед этим нужно их зачистить и обезжирить.

Крепеж сделал простой – полоски оцинкованной жести прикрученные саморезами. Следующим этапом была установка. На мой взгляд, весь смысл был в том, чтобы корпусов не было видно, и свечение появлялось, как бы неоткуда. Это было главное правило, так что особо любопытным придётся сильно наклониться, чтобы увидеть, что это там светится. При позиционировании фонариков нужно учитывать ещё и то , чтоб их в дальнейшем не повредить и не оторвать вовсе. Вот пожалуй главные критерии установки.

Я ставил на ВАЗ 2114. За объемными бамперами и пластиковыми порогами “ затарить” фонарики было несложно, но ведь днище не везде одинаковое, так, что правильная установка, как говориться: “дело техники”. Подключил все фонарики общей цепью через предохранитель и тумблер на панели. Что из этого всего вышло видно на фото. Фотографировал в плохую погоду, на дорогах была слякоть, фонарики были грязные, да и качество при ночной съемке не очень.

По-моему получилось неплохо для первого раза.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
антикор для днища — битумная мастика 500 г;
болгарка;
электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

Снять молдинги и панельные обвесы.
Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Читайте также: