Опоры для занижения ваз

Обновлено: 18.05.2024

Пружины задней подвески на ваз 2107. Советы по проведению ремонтных работ

ВАЗ 2107 – это автомобиль, который характеризуется простотой в техническом плане. Он был создан специально для езды по дорогам России, для ее климата. Но, несмотря на высокую выносливость данного автомобиля, плохое качество дорожного покрытия часто становится причиной того, что в задней подвеске появляются проблемы. Первыми сигналами о том, что водителю пора посмотреть под днище машины являются:

Участившиеся пробои на ямах;
Появление нехарактерных шумов и стуков;
Отклонение транспортного средство от прямолинейной траектории.

На ВАЗ 2107 на заводе устанавливают заднюю зависимую подвеску, которая имеет цилиндрические винтовые пружины и гидравлически амортизаторы. Четыре продольные штанги и одна поперечная на резинометаллических сайлентблоках удерживают балку заднего моста на кузове. Все сайлентблоки, установленные на подвеску, характеризуются одинаковой конструкцией и могут заменить друг друга, что позволяет в несколько раз упростить их замену и ремонт.

Пружины в конструкции задней подвески упираются верхними концами в резиновые прокладки, которые изолируют вибрацию и в свою очередь упираются в кузов, а на нижние концы пружины надеты пластмассовые прокладки, которые упираются в чашки, что с помощью сварки закреплены на балке заднего моста. Возможность сжатия пружин регулируется специальными цилиндрическими упорами, которые отштампованы в кузове. Торцы упоров оборудованы резиновыми буферами. Еще один дополнительный буфер, контролирующий сжатие, расположен на кронштейне, что находится над картером. Амортизаторы фиксируются на сайлентблоках.

Замена пружин ваз 2107 очень часто является способом устранить неисправность в задней подвеске. Осмотр в таком случае всегда осуществляется на подъемнике или специальной смотровой яме. Иногда используются домкраты, но их мощи недостаточно, чтобы можно было провести полноценный осмотр и сделать диагностику. Также очень часто причиной поломки становятся амортизаторы и втулки шарниров. Они быстро изнашиваются и выходят из строя, как и пружины. Трещины и сколы на резине внутренних втулок тоже приводят к неправильному функционированию устройства. Некоторые вид неисправностей можно определить, разбирая автомобиль. Например, о повреждении амортизатора сигнализируют следы масла на стенках его корпуса.

Замена пружин задней подвески требует от мастера определенных знаний и навыков, хотя и не является самым сложным из существующих видов ремонтных работ. Несколько простых советов помогут упростить процесс:

Разбор подвески хоть и не требует от мастера высокого уровня мастерства, как напримерремонт электрооборудования ваз, все же является ответственной процедурой. Поэтому, если у вас нет никакого опыта в слесарном деле, лучше довериться мастерам на станции техобслуживания.

Инструкция по выполнению работ с задними пружинами

Заранее до того как приступить к выполнению подмены, следует подсунуть 2 ботинка под колесо, находящееся на искосок от снимаемого. Подмена задних пружин начинается с откручивания не снятия колеса, позже под конец балки заднего моста нужно подставить колодку не опустить домкрат. Машина всей массой ляжет на колодку не сожмет пружину. Номер двигателя, На автомобиле Ваз 2106 модель и номер, модель двигателя, массовые. Колодка должна стоять таким образом, чтоб не мешать откручиванию нижнего крепления амортизатора. Далее по аннотации.

Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее не вынуть длиннющий болт. Амортизатор необходимо открутить, чтоб вы могли позже извлечь пружину.
Наложить на витки пружины 5 стяжки с обратных сторон не накрепко зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
Подымать поверхность кузова автомобиля домкратом пока, пока не получится вынуть пружину совместно со стяжками.
Вы, резиновая проставка прикипает к металлу кузова не остается в стакане, выпадает только стальное кольцо. Я уже давно задумывался про замену передних стекол ВАЗ 2106 на на стекло, ВАЗ 2106, как и. Потому необходимо средством длинноватой плоской отвертки поддеть резину не извлечь ее из гнезда.
Ослабить захваты стяжек, попеременно раскручивая шпильки ключом. Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106 как с Разборные рулевые тяги Ваз. Переставить стяжки на новейшую пружину не стянуть ее до приблизительных размеров старенькой.
На верхний виток пружины надеть новейшую резиновую проставку с стальной шайбой. Конфигурация ее такая, что должна совпадать с формой верхнего витка.

как снять, установить задние пружины автомобилей Ваз традиционного ряда, советы по подмене, небольшой обзор.

Снимаем не устанавливаем заднюю двоешную пружину. Передние фары на ВАЗ 2109, впрочем, как и в моделях Применяются в левой и правой блок-фаре. Подписаться на мой видеоканал: .

1 — нижняя продольная штанга;3.5 — резиновая втулка;3 — кронштейн крепления одной из продольной штанги к кузову;4 — распорная втулка;5 — верхняя продольная штанга;6 — дополнительный буфер хода сжатия;7 — пружина;8 — верхняя чашечка пружины;9 — буфер хода сжытия;10 — верхняя изолирующая прокладка пружины;11 — амортизатор;12 — нижняя изолирующая прокладка пружины;13 — поперечная штанга.

Установить деталь в гнездо совместно со стяжками не, поддерживая ее одной рукою, 2-ой опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
Снять стяжки, прикрутить амортизатор не произвести последующую сборку в оборотном порядке.

Возвратиться к оглавлению

Последовательность разборки переднего узла подвески

Замена передних пружин ВАЗ 2106 несколько сложнее, понадобится полностью открутить или снять амортизатор либо открутить его нижний кронштейн крепления, что не очень удобно. Операция затруднена тем, что стойка находится снутри пружины не даст ее вынуть. В остальном процесс очень похож, только колодку необходимо будет подставлять под нижний рычаг подвески. Здесь принципиально соблюдать последовательность.

Снять колесо, подставить колодку под нижний рычаг таким макаром, чтоб было можно открутить амортизатор.
Открыв капот, открутить сверху шток амортизатора, а снизу — 4.5 болта кронштейна, вынуть деталь.
Поставить стяжки на пружину не зафиксировать, не откладывая в длинный ящик шпильки.
Выкрутить руль до конца, чтоб получить доступ к гайке нижней шаровой опоры. Ослабить и открутить гайку, легким ударом молотка по втулке выбить из нее палец шаровой опоры. Усилие сжатой пружины поможет его вытолкнуть.
Теперь можно поднимать домкрат и вынимать пружину вместе со стяжками. Дальнейшая работа выполняется, как было описано выше.

Чтобы не покупать новые пружины, владельцы ВАЗ 2106 зачастую приобретают более высокие резиновые проставки, такие имеются в продаже. Еще их ставят под задние пружины с целью приподнять заднюю часть машины для перевозки тяжелых грузов. В этом случае дело упрощается. После извлечения детали стяжки с нее скручивать не понадобится, только поменять резиновое изделие, после чего собрать весь узел.

Пружины и аммортизаторы передней и задней подвески ваз 2106, 2107, 2101, 2105

Ну вот, пришла весна, решил заняться подвеской. Первым делом пару дней посидел в интернете. Нужна подвеска спортивная, чтобы машина устойчиво вела себя на трассе хотя-бы до 160 км/ч, был наименьший крен в поворотах. Вместе с тем хочется более менее комфортной езды в городе, по кочкам и т.д., еще езжу на дачу. Занижения большого не надо. Также немаловажен денежный фактор…

АММОРТИЗАТОРЫ НА КЛАССИКУ ВАЗ 2106, 01, 05, 07, 03 – ПЛАЗА СПОРТ, ОДНОТРУБНЫЕ, ГАЗОМАСЛЯНЫЕ.

На картинке сверху аммо старой и новой партии (желтый и оранжевый).

Однотрубные амортизаторы лучше и надежнее двухтрубных. И конечно же газомасляные!Первым делом пару дней посидел в интернете. Основные колебания были между KYB и PLAZA. Победила PLAZA. В интернет – сообществе сложилось предвзятое отношение к данным амортизаторам, а именно, что покупая их играешь в лотерею. Некоторые ездят отлично больше 100 тыс., некоторые ломаются на первой тысяче. Рассудив логически, обобщив информацию и почитав официальные разъяснения представителей PLAZA, я пришел к выводу, что виной всему:

ставим только вертикально

Амортизатор на ваз классику устанавливается просто. Отвинчиваем по паре гаек на каждом – и готово. Это в теории. На практике же все сложнее. Кронштейн крепления переднего амортизатора (новый!) был сломан при предыдущем ремонте в автосервисе (точнее шпилька), а затем заботливо приварен к нижнему рычагу, вместо высверливания и прикручивания. Специально оставил первую часть описания подвески, где я радовался хорошим мастерам. Забыл я, что живу в России и все тут делается через жопу. Главное мне ничего не сказали! Также не досчитался новых сайленблоков. Их просто не поставили, оставив старые. Я просто хренею! Разбираться поздно, да и бесполезно. Пришлось покупать и ставить новые сайленблоки, рулевые тяги и нижний рычаг.

передние, на левой видно сварку

ПРУЖИНЫ НА КЛАССИКУ ВАЗ 2106, 01, 05, 07, 03 – СИРИУС, ПРОГРЕССИВНЫЕ или обычные, можно ФОБОС, но ездить с пружинами СТРАХ я побоялся, да и говорят ломаются они часто, может подделки?…

Передние пружины я поставил с переменным шагом (прогрессивные), задние — обычныеЗамена пружин намного сложнее замены амортизаторов. Задние пружины можно поменять при помощи одного домкрата.

С передними придется повозиться. Также нужен сжиматель пружин амортизатора. В час ночи его трудно найти, так что запаситесь заранее.

Теперь о выхлопе всего этого тюнинга. Машина просто нет слов, упругая и в меру жесткая. Вибрации на нормальном уровне, пробоев подвески нет (пока не замечал). Держит трассу как влитая. Кстати, машина получилась заниженной (пружины сириус), посмотрим что дальше.В купе с тюнингованым двигателем управляется не хуже (а может и лучше) бюджетной иномарки! Хочется ездить и ездить.

Стоимость апгрейда около 6000 рублей. Однозначно стоит потраченных денег.

Замена пружин подвески Ваз 2107 своими руками

Произведем замену пружин Ваз 2107. но прежде чем поменять эти элементы, нужно убедится, что в этом действительно есть необходимость. Подходим к передней части Ваз 2107, беремся руками за капот и начинаем покачивать кузов вниз. Если пружина в нормальном состоянии, то кузов должен быстро принять исходное положение, а значит и заменять ничего не нужно.

Однако если кузов продолжает качаться или все еще не поднялся то пружины придется заменить на новые. Аналогичную операцию проводим и с задней частью машины. Для того, чтобы не допустить поломки пружин или других неприятных последствий, водители проводят профилактическую замену пружин поочередно на каждой оси. Не стоит забывать, что пружины автомобиля постоянно подвергаются ударам мелких камней и т.п. Все это приводит к тому, что поверхность пружины повреждается, пускай даже если она очень качественная. В места повреждений легко попадает влага и грязь, соответственно, возникает коррозия. Коррозия постепенно приводит к поломке этого места, так что будьте внимательны, пружины Ваз 2107 рекомендуется менять каждые 30 000 км пробега. помимо этого их нужно поменять после аварии одной из оси машины. Со временем пружина проседает, этому способствуют многие факторы, например, из за плохого качества дорог. это явление называется ‘эффектом усталости металла’. Тут тоже нужно сразу менять пружину, потому что в таком состоянии она функционирует неправильно, а значит неправильно работает вся подвеска, это приводит к преждевременному износу остальных деталей. Рассмотрим подробнее саму поломку пружины.

В том случае, когда пружина отламывается на конце, то это практически не ощущается, автомобиль стоит ровно. Однако где бы поломка не произошла, это сказывается негативным образом на его ходовых характеристиках, так как нарушается кинематика подвески и изменяется положение точки приложения сил. В результате транспортное средство становится опасным при управлении, пускай даже неполадки и не ощущаются. Если произойдет экстремальная ситуация, то может случится так, что амортизатор попросту заклинит. Как только прошел срок эксплуатации пружин, а это определяет завод-производитель, нужно произвести замену. Во время демонтажа старой пружины запомните как установлены его концы, потому что новые нужно будет сажать так же. Менять пружину не имеет никакого смысла, если вы оставляете старые амортизаторы, так как они тесно связаны друг с другом. Пружина Ваз 2107 считается быстроизнашивающимся элементом. В случае проведения своевременных профилактических замен. то серьезных поломок можно избежать. В первую очередь снимаем колесо Ваз 2107, далее удаляем амортизатор. Немного ослабляем затяжку нескольких гаек крепления нижнего рычага передней подвески к оси нижних рычагов. Затем разъединяем обойму подушки стабилизатора и вынимаем подушку. С помощью пресса демонтируем из поворотного кулака палец нижней шаровой опоры. Вставляем домкрат под нижний рычаг, при этом не даем нагрузку передней подвеске Ваз 2107 и выворачиваем крепления пальца. Потихоньку опускаем подвеску и монтажной лопаткой переводим стабилизатор через верхнюю шпильку крепления его скобы. Сборка производится в обратной последовательности.

Теория

Передние пружины Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены деформации, которые могут стать причиной нарушения работоспособности, замените пружины ваз 2107 новыми.

Основные данные для проверки пружин передней подвески

Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте ее упругую характеристику по контрольным точкам.

ПРИМЕЧАНИЕПо длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: А — длиной больше 232 мм и В — длиной равной или меньше 232 мм. Пружины группы А маркируются желтой краской, а группы В — зеленой на наружной стороне витков.

Проверьте техническое состояние изолирующих прокладок и замените их, если они имеют повреждения.

Штанга стабилизатораПроверьте, не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительная, то выправьте штангу; при значительной деформации штангу замените. Проверьте сохранность подушек в кронштейнах крепления к кузову ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 ваз 2104 и к нижним рычагам подвески; при износе замените подушки.

Поперечина передней подвески

Проверка поперечины передней подвески: 1 — отверстия на поперечине под установочные штыри приспособления; 2 — поперечина; 3 — контрольные втулки приспособления; 4 — приспособление А.78124/R; 5 – контрольные отверстия установки болтов на поперечине

Для проверки установите поперечину на приспособление так, чтобы штыри совпадали с отверстиями 1 поперечины ваз 2105. Наверните на концы двух болтов поперечины контрольные втулки 3 приспособления.Отверстия 5 приспособления и находящиеся против них болты поперечины должны быть соосны.Признаки деформации поперечины ваз 2107 — невозможность ввода без усилия штырей приспособления в отверстия поперечины лада классика, несоосность болтов поперечины с втулками 3 приспособления. При выявлении деформации, которая не может быть устранена правкой, замените поперечину.

После установки новой передней подвески от SS20 конечно меня все устраивало, и плавность работы амортизаторов, и пропавшие стуки на отбой. Но спустя некоторое время стал все отчетливее появляться странный звук, особенно при поворотах руля до конца. Стал грешить на опорные подшипники, даже решил снять стойки и посмотреть на их состояние. Но после демонтажа выяснилось, что с ними все в порядке.

Что касается звука, то мои предположения следующие. Так как пружины были немного заниженные, а сам шток стойки SS20 немного длиннее, чем на заводских стойках, то получается, что пружина практически всегда была в разгруженном состоянии. Я даже демонтировал сегодня пружины без стяжек, так как они были ни к чему. В итоге, я решил, что эти странные скрипы (постукивания) издавала пружина, так как она толком не была стянута при такой конструкции, как у SS20.

В общем, решил поставить назад заводские пружины, оставив на месте сами стойки, опор и подшипники. Все стало нормально, но когда опустил машину на землю, то просто не поверил глазам: передок теперь стал еще выше чем на заводской подвеске. Думаю, многие догадались, почему получилась такая картина:

Дело в том, что шток стойки SS20 длиннее от СААЗ примерно на 3 см, а может даже и больше, просто не стал сегодня специально замерять разницу. Получается, что при родной пружине передок поднимается еще порядка 3 см. То есть получается, некий вариант Kalina Cross.

Виды занижения

Занизить Ваш автомобиль Вы сможете такими способами:

Приобрести специальные пружины с занижением, поменять их вместо стандартных.
Заводские пружины подрезать. Избавившись от не нужных витков – установить на машину.
Использовать спортивную подвеску. При операции придется устанавливать заниженные пружины вместе с укороченными спортивными амортизаторами.
Поменять обычные пружины на койловеры или специальные винтовые подвески.
Можете установить койловеры с амортизаторами. Они регулируют жесткость. Кайловеры приобретаются с развальными опорами.

Аналог операции по обрезке родных пружин – приобретения заводских, изготовленных специально для подобных целей. Если сомневаетесь, что получиться из самодельных запчастей – лучше купить специальные пружины с занижением.

Гарантия — 1 год Цена указана за комплект

Готовые решения для занижения автомобиля:

Таблица подбора комплекта заниженной подвески SS20 для автомобилей ВАЗ 2170-2172 Приора:

Величина занижения (мм)	Амортизаторы	Пружины
-30	SS20 Racing [–30]	SS20 Racing [–30]
-50	SS20 Racing [–50]	SS20 Racing [–50]
-70	SS20 Racing [–70]	SS20 Racing [–50]

Как известно, рулевое управление переднеприводных автомобилей ВАЗ сконструировано таким образом, что когда автомобиль стоит на колесах, рулевые тяги находятся в положении, близком к горизонтальному. Таким образом, при ходах подвески и при кренах автомобиля происходит минимальное изменение схождения передних колес.

При занижении автомобиля с помощью пружин без замены штатных амортизаторов кузов опускается на величину занижения, а вместе с ним опускается рулевой механизм. Концы рулевых тяг остаются на прежней высоте относительно земли, следовательно, тяги встают под углом. При ходах такой подвески и при прохождении поворотов с креном происходит еще большее отклонение рулевых тяг. При этом схождение изменяется сильнее, чем на штатной подвеске, и появляется необходимость увеличивать движение руля в сторону поворота.

Рассмотрим случай, когда одно колесо попадает на кочку. Стойка идет вверх, и рулевая тяга отклоняется, при этом стойка поворачивает в сторону от прямолинейной траектории. И такое отклонение необходимо парировать поворотом руля. Машина становится излишне чувствительной к неровностям дороги.У амортизаторов SS20 Racing смещены вниз поворотные рычаги. Это позволило сохранить нейтральное положение рулевых тяг. И обеспечить минимальное изменение схождения на поворотах и неровностях дороги. Таким образом, при занижении автомобиля с амортизаторами SS20 Racing сохраняется необходимая точность рулевого управления, и нет необходимости постоянно подруливать при движении по неровностям дороги и при кренах в повороте.

Замена амортизаторов

Сделать машину быстрой и комфортной из-за использования специальных амортизаторов. Заменяя эту деталь:

можете сделать занижение минус 70 миллиметров; Вам удастся повысить устойчивость технического средства, особенно на больших скоростях и поворотах;
при занижении минус 50, увеличивается сопротивление клапанов, снижается расход топлива;
решили сделать занижение минус 120 миллиметров, то стоит помнить, что вы повысите и улучшите скоростные аэродинамики технического средства;
решив провести занижение минус 90 – улучшите управляемость автомобиля. Делая занижения машины, получаете преимущества:

Предотвращается расшатывания кузова технического средства на высоких скоростях и поворотах.
Элементы данной подвески начинают сбалансировано работать.
Прочность и жесткость стоек увеличивается.
Покупая стойки ВАЗ 21099 с занижением, Вы убедитесь в том, что машина будет ехать безопасно и равномерно, в независимости от её скоростных данных.
Новый вид машины, который будет после занижения более модный и спортивный.

Покупая специальные детали для занижения автомобиля, можете быть уверены в том, что машина будет ехать безопаснее и плавне. Будут отсутствовать заносы на поворотах, которые так опасны для быстрого движения.

В нашей стране, где одной из главных характеристик при выборе автомобиля считается высокий дорожный просвет, находятся люди, которые наоборот стремятся занизить клиренс. Энтузиастов этих относительно немного, но они есть и используют они разные способы изменения величины дорожного просвета – как бюджетные, так и дорогие. В этой статье мы рассмотрим различные варианты занижения подвески, расскажем о достоинствах и недостатках каждого из них.

Заниженный BMW 5-Series E60

Бюджетные варианты

Те, кто уж очень хочет сделать из своего автомобиля настоящий спорткар, идут на разумные и не совсем разумные траты. Но не у всех есть бюджеты, чтобы провести замену многих узлов подвески с тем, чтобы добиться снижения клиренса. Поэтому в ход идут самые дешевые способы занизить дорожный просвет автомобиля.

обрезание пружин

Тут существует два варианта – со снятием пружин и с обрезкой пружин, не демонтируя их. Оба варианта достаточно трудоемки, так что без помощников не обойтись. Сама процедура укорачивания пружин довольно проста: у передних пружин, как правило, срезают два верхних витка, у задних – три. Это делают, чтобы уравновесить автомобиль, ведь спереди нагрузка больше – из-за двигателя.

Обрезанная пружина

Обрезанные пружины вновь устанавливаются на место (если был выбран первый вариант обрезки), затем делается сход/развал. Плюсы этого варианта в его дешевизне. Минусы в том, что срезая штатные пружины, вы убираете так называемый опорный виток, что может в значительной мере ухудшить взаимодействие пружины с опорной чашкой. Это чревато ужесточением подвески, что в итоге может привести к выходу из строя как самой пружины, так и других элементов ходовой (например, амортизаторов).

Способ №2. Установка заниженных пружин. Такие пружины еще называют спортивными, так как их рекомендуют устанавливать в комплекте со спортивными стойками. Впрочем, производители таких пружин делают специальные продукты, совместимые со штатными амортизаторами. Заниженные пружины короче штатных (в среднем на 40 мм).

Заниженные пружины фирмы Eibach

Способ №3. Монтаж койловеров. Еще один достаточно бюджетный способ сделать подвеску автомобиля ниже – установка на автомобиль койловеров – специальных спортивных пружин, которые поддаются регулировке. Следовательно, установив эти пружины, владелец автомобиля может регулировать величину дорожного просвета, как ему заблагорассудится.

Койловеры

Какой бы из указанных выше бюджетных вариантов занижения подвески вы не выбрали, помните – в любом случае подвеска вашего автомобиля станет жестче, а ее ходы – короче. И ездить по российским дорогам (если только это не Москва), будет не очень комфортно.

Дорогой вариант

Еще один вариант, на который решаются раскошелиться только истинные фанаты спортивных автомобилей – это установка пневматической подвески. Способ, действительно, очень дорогой, так как придется покупать такие элементы как передние и задние пневматические подушки, датчики давления (измеряют давление в подушках), панель управления, компрессор и ресивер.

Пневмоподвеска

Помимо дороговизны стоимости этих элементов, недешево обойдется и установка, которую лучше проводить на специализированной станции техобслуживания. Операция по установке пневмоподвески предполагает демонтаж штатных пружин и стоек, и установку на их место пневматических подушек, специальных стоек, датчиков давления воздуха в подушках, компрессора, ресивера и панели управления. С ее помощью можно задавать различные параметры работы подвески – регулировать высоту дорожного просвета в зависимости от скоростного режима, качества дорожного покрытия и прочих факторов.

Лада Нива на пневматической подвеске

Неоспоримое преимущество, из-за которого, собственно, владельцы автомобилей и выбирают этот вариант, пневматической подвески в том, что владелец автомобиля может получить широкий диапазон настройки высоты дорожного просвета. Клиренс машины с такой подвеской можно изменять в пределах 10- 50 мм. К тому же, установка пневматической подвески положительно влияет на управляемость автомобилем на высокой скорости. И, наконец, еще одно преимущество такого типа подвески – автомобиль не будет проседать, даже если вы нагрузите его сверх нормы.

Недостатки у этого варианта занижения штатной подвески не менее весомые. Первый – это дороговизна установки, ремонта и обслуживания. И второй – это ее относительно малый ресурс: в российских условиях пневомоподушки и датчики давления могут часто выходить из строя из-за езды по некачественным дорогам.

Поэтому прежде, чем отдавать предпочтение одному из перечисленных выше вариантов занижения подвески, тщательно обдумайте денежную сторону вопроса. И помните, что решившись на такую операцию, вы вносите конструктивные изменения в подвеске, что может сказаться на безопасности автомобиля.

Недостатки занижения

Если Вы решили сделать данную процедуру техническому средству, стоит помнить, что здесь есть достоинства, и недостатки. Среди негативных характеристик занижения автомобиля можно выделить такие основные:

После того, как машина становиться намного ниже, ее очень трудно брать на буксир. Также совсем невозможно тянуть другие авто, ведь если к бамперу нацепить буксировочный трос, то тогда он просто не выдерживает определенной нагрузки и ломается.
Некоторые элементы дороги могут стать довольно сильным препятствием. Так, лежачие полицейские могут спровоцировать то, что именно на них и может немного повисать заниженный автомобиль.
Данная процедура подходит идеально только для ровной дороги. После занижения совсем невозможно будет выехать на природу: в лес, к пруду, на речку. Даже самые мелкие камни станут огромной преградой Вашему техническому средству.
Очень часто Вы будете слышать звук глушителя, который зацепляет не идеально ровную дорогу.

Занижения делается для получения максимального контакта двигателя авто с колесами машины. Оно помогает техническому средству лучше держаться на дороге, особенно на скользком асфальте. Внешний вид – сильно перегружен. Уклон наклона колеса изменяется. Управляемость машиной может ухудшаться. Из-за занижения шины быстро стираются. Для избегания этих последствий, после процедуры нужен кэмбер набор. Он помогает настроить правильный угол колес. Можно и приобрести другие рычаги.

Если вы окончательно решили занизить свой автомобиль, то стоит помнить, что перед началом работы Вам необходимо будет определиться со способом этой процедуры и только тогда можно переходить к работе. Также стоит хорошо взвесить как преимущества, так и недостатки данного процесса.

Пружины задней подвески на ваз 2107. Советы по проведению ремонтных работ

Участившиеся пробои на ямах;
Появление нехарактерных шумов и стуков;
Отклонение транспортного средство от прямолинейной траектории.

Инструкция по выполнению работ с задними пружинами

Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее не вынуть длиннющий болт. Амортизатор необходимо открутить, чтоб вы могли позже извлечь пружину.
Наложить на витки пружины 5 стяжки с обратных сторон не накрепко зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
Подымать поверхность кузова автомобиля домкратом пока, пока не получится вынуть пружину совместно со стяжками.
Вы, резиновая проставка прикипает к металлу кузова не остается в стакане, выпадает только стальное кольцо. Я уже давно задумывался про замену передних стекол ВАЗ 2106 на на стекло, ВАЗ 2106, как и. Потому необходимо средством длинноватой плоской отвертки поддеть резину не извлечь ее из гнезда.
Ослабить захваты стяжек, попеременно раскручивая шпильки ключом. Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106 как с Разборные рулевые тяги Ваз. Переставить стяжки на новейшую пружину не стянуть ее до приблизительных размеров старенькой.
На верхний виток пружины надеть новейшую резиновую проставку с стальной шайбой. Конфигурация ее такая, что должна совпадать с формой верхнего витка.

как снять, установить задние пружины автомобилей Ваз традиционного ряда, советы по подмене, небольшой обзор.

Установить деталь в гнездо совместно со стяжками не, поддерживая ее одной рукою, 2-ой опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
Снять стяжки, прикрутить амортизатор не произвести последующую сборку в оборотном порядке.

Возвратиться к оглавлению

Последовательность разборки переднего узла подвески

Снять колесо, подставить колодку под нижний рычаг таким макаром, чтоб было можно открутить амортизатор.
Открыв капот, открутить сверху шток амортизатора, а снизу — 4.5 болта кронштейна, вынуть деталь.
Поставить стяжки на пружину не зафиксировать, не откладывая в длинный ящик шпильки.
Выкрутить руль до конца, чтоб получить доступ к гайке нижней шаровой опоры. Ослабить и открутить гайку, легким ударом молотка по втулке выбить из нее палец шаровой опоры. Усилие сжатой пружины поможет его вытолкнуть.
Теперь можно поднимать домкрат и вынимать пружину вместе со стяжками. Дальнейшая работа выполняется, как было описано выше.

Пружины и аммортизаторы передней и задней подвески ваз 2106, 2107, 2101, 2105

АММОРТИЗАТОРЫ НА КЛАССИКУ ВАЗ 2106, 01, 05, 07, 03 – ПЛАЗА СПОРТ, ОДНОТРУБНЫЕ, ГАЗОМАСЛЯНЫЕ.

На картинке сверху аммо старой и новой партии (желтый и оранжевый).

ставим только вертикально

передние, на левой видно сварку

Стоимость апгрейда около 6000 рублей. Однозначно стоит потраченных денег.

Замена пружин подвески Ваз 2107 своими руками

Теория

Передние пружины Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Основные данные для проверки пружин передней подвески

Проверьте техническое состояние изолирующих прокладок и замените их, если они имеют повреждения.

Поперечина передней подвески

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Читайте также: