Откуда идет провод возбуждения генератора на газель

Обновлено: 07.07.2024

Генератор не возбуждается ⇐ VW T4. Электрооборудование

Модератор: босяк

доброго времени суток.у меня т4 с двигателем 2.4 на генераторе нет возбуждения подскажите от кудова должен идти провод а то по схеме не понятно, кидаешь прямой + с акб появляется зарядка и сразу откидываешь генератор продолжает самовозбуждаться и давать зарядку,генератор перебрали,новая реле.можно ли просто с замка зажигания кинуть + на возбуждение.

С генератора провод идет на щиток приборов на лампочку акамулятора она и является возбудителем для генератора поэтому при включении зажигания она должна гореть а когда заведешь то тухнуть.

схема 1.pdf (111.66 КБ) 4871 скачивание схема 2.pdf (101.16 КБ) 2515 скачиваний схема 3.pdf (108.9 КБ) 1995 скачиваний схема 4.pdf (98.73 КБ) 1849 скачиваний описание к схемам 1-4.doc (34 КБ) 2213 скачиваний

ВАЗ 2103, 21093, 21102, 21124, Nissan Serena C23, VW T4 Caravelle, VW Multivan 2.5, MB Vito 2.3, VW T5 Caravelle 1.9

Это стандартная беда для "бывалых" генераторов на Т4. Если очень напрягает, надо делать ПОЛНЫЙ капремонт генератора с применением КАЧЕСТВЕННЫХ з/ч (щётки, кольца ротора, подшипники. ). Стоимость такого ремонта может оказаться выше стоимости другого б\у оригинального генератора.

Открываете капот ,перед ВАМИ коробка с предохранителями ( плоские шины), так вот одна из этих шин , со временем лопается ( от вибрации , от перепада температур) корпус пластик всё-таки . Первая или вторая от передка не помню ,ищите контакт лампочкой ,что-бы была хорошая нагрузка ,контролькой можно тоже ,но нагрузка слабее.
Эта неисправность сначала проявляется следующим образом: заведёшь мотор лампочка горит ,газонёшь тухнет , со временем начинает промаргивать и на ходу, а потом горит постоянно . Это при условии что сам генератор исправен,пишу не с потолка сам неделю назад устранял такую неисправность. Удачи.

Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас.
Однажды он прогнётся под нас. Группа Машина времени.

Нет. В зависимости от типа движка может быть ситуация, что надо будет газануть для получения зарядки. В простых движках ничего не изменится.

Какое напряжение должно быть на проводе возбуждения генератора?

напряжение как в сети 13-14 вольт.

Как проверить провод возбуждения генератора?

Куда идет провод возбуждения от генератора?

Как возбудить генератор через лампочку?

Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Сколько вольт должно приходить на генератор?

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В. Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Как проверить идет ли зарядка с генератора на аккумулятор?

С помощью мультиметра можно произвести измерение тока заряда. Для этого необходимо отсоединить толстый провод от генератора. Тщательно его заизолировать (на нем + батареи). Далее подсоединить один щуп мультиметра на освободившийся контакт генератора, другой к плюсу аккумуляторной батареи.

Как проверить ток возбуждения?

Глянул мельком как то на вольтметр на панели приборов, а он в минусе и на повышение оборотов дрыгателя не реагирует, думаю: опять слетели ремни (у меня шкив коленвала бьет восьмеркой, такое бывает) соответственно думал что помпа тоже не крутится. Дотошнил до дома — оставалось всего 150 метров. глянул — ремни на месте, генератор крутит но напругу не выдает. Последнее время держался он у мня не на 3х точках а на двух, по причине потери болта крепления в нижней дальней проушине, в следствии чего его нехило так колбасило на холостых оборотах по отношению к двигателю. Ну и видимо что то в нем растрясло. Поменял за 15 мин реле регулятор, который стоит в подкапотке на крыле. Никаких изменений. Пошел рыть интернет и форум.

Снизу описана схема проверки системы зарядки на 402 двигателе.

Неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, -029, -10, 3302 с двигателем ЗМЗ-402

1. нарушение контакта в проводе от клеммы АКБ к блоку силовых предохранителей около АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

2. сгорел предохранитель в цепи зарядки АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

3. нарушен контакт в проводе от генератора к блоку силовых предохранителей — не будет зарядки АКБ и напряжение в бортовой сети будет определятся напряжением АКБ, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

6. вышло из строя реле-регулятор — обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

7. нет электрического контакта с щетками в щеточном узле, щеткодержателе. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

8. нет контакта щеток с контактными кольцами на якоре. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

9. обрыв роторной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

10. обрыв, как минимум одной из фаз статорной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

11. вышел из строя как минимум один из диодов выпрямительного блока. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

Как проверить (для проверки могут быть использованы контролька, тестер со шкалой измерения постоянного напряжения не менее 15 В):

1, 2, 3. контролькой: один конец на минус АКБ, второй — на вывод провода на силовом блоке предохранителей — контролька должна гореть, затем на вывод после силового предохранителя и, наконец, на вывод генератора с гайкой тестером: минусовой вывод тестера на минус АКБ, плюсовой вывод тестера на вывод провода на силовом блоке предохранителей — тестер должен показать напряжение АКБ, затем на вывод после силового предохранителя — тестер должен показать напряжение АКБ и, наконец, на вывод генератора с гайкой — тестер должен показать напряжение АКБ

Описание

Генераторы бывают разными по мощности, и способны вырабатывать разный по величине ток. Стандартный источник тока рассчитывается с небольшим запасом по мощности, но здесь не берется во внимание дополнительное потребление электроэнергии. Дополнительными потребителями энергии могут быть:

электростеклоподъемники;
электроантенна:
аудиосистема;
кондиционер;
дополнительный вентилятор охлаждения в салоне;
дополнительный моторчик печки.

у такой электрической машины более высокая цена;
габаритный узел не всегда может подойти по размерам.

Генератор, как и любая другая деталь в автомобиле, имеет свойство ломаться, всего существует несколько видов неисправностей:

Причин возникновения шума может быть несколько:

изношены или установлены дефектные подшипники;
имеет дефекты приводной ремень;
натяжка ремня слабая, и поэтому возникает свист;
крыльчатка задевает за ремень или корпус генератора;
поврежден шкив;
открутился генераторный крепеж.

Если напряжение в бортовой сети автомобиля выше допустимой нормы, причина неисправности здесь одна – вышел из строя реле регулятор. По этой же причине может быть и недозаряд – регулятор напряжения не справляется со своими функциями.

Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько:

изношены щетки в щеточном узле;
присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря;
эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке;
неисправен диодный мост.

Устройство и принцип работы

Ротора.
Втулки.
Переднего подшипника.
Шайбы.
Шпонки.
Шкива, благодаря которому элемент приводится в действие.
Вентилятора для охлаждения.
Передней крышки.
Статора.
Обмотки.
Щеткодержателя.
Пружин.
Щеток.
Заднего подшипника.
Крышки.
Вала.
Контактных колец.
Выводов обмотки.
Пластин-держателей.
Задней крышки.
Набора статора.
Обмотки.

Схема генератора Газели

Генератор на автомобилях Газель – это синхронная трехфазная электромашина, в обмотках возбуждения которой вырабатывается электрический ток. Ротор (якорь) вращается в корпусе и находится внутри постоянного магнитного поля, которое создается статором (обмоткой). Электричество здесь вырабатывается следующим образом:

с запуском двигателя от коленчатого вала через приводной ремень движение передается на шкив генераторной установки;
вместе со шкивом начинает вращаться ротор, между статорной и якорной обмоткой возникает магнитное поле;
за счет электромагнитной индукции вырабатывается ЭДС, появляется переменный ток;
диодный мост, состоящий из диодов разной полярности, выпрямляет электрический ток, делая его постоянным;
затем ток с коллектора ротора передается на щетки и подается на реле-регулятор;
регулятор ограничивает напряжение, обеспечивая безопасную работу потребителей.

корпуса, он из двух половинок – алюминиевых передней и задней крышки;
неподвижной обмотки – статора;
вращающегося вала – ротора (якоря);
шкива и крыльчатки;
диодного (выпрямительного) моста;
двух подшипников, на которых вращается якорь;
щеточного узла;
реле-регулятора (регулятор напряжения).

Неисправности

За время эксплуатации, данный узел может выходить из строя. Среди популярных проблем стоит отметить:

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения. Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Работу удобнее выполнять вдвоем.

О мощности

К примеру, вместо 55-амперного АКБ ставят 80-ку. Что получается в итоге? Ситуация зависит от состояния электропроводки. Если машина новая, то потери на контактах будут минимальными и зарядка пойдет в полной мере. Но если это автомобиль в возрасте, возможны существенные просадки напряжения под нагрузкой. В результате получается обратный эффект.

Можно ли заменить генератор?

Опытные владельцы вместе с заменой аккумулятора производят и установку нового генератора. Это правильное решение.

Аккумулятор не будет постоянно садиться, а в кабине можно устанавливать достаточное количество электроприборов. Сколько мощности они могут потреблять? Приведем пример:

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.

Цепь осветительных приборов оснащена предохранителем на 40 А, а цепь дополнительного оборудования и механизмов — предохранителем на 60 А. Они размещены в который установлен в подкапотном пространстве. Также цепи всех потребителей имеют защиту благодаря дополнительным предохранителям с меньшим токовым срабатыванием. Размещаются они под приборной панелью с водительской стороны.

Какой аккумулятор ставить?

Если планируется установка 115-амперного генератора, необходимо наличие АКБ на 75 Ач. Оптимальным решением будет покупка 120-амперного устройства и аккумулятора на 80 Ач. Но если количество электроприборов в кабине зашкаливает, можно установить и 150-ку. АКБ при этом должен быть рассчитан на 90 ампер-часов.

Будет ли нагреваться аккумулятор, если его емкость больше, чем способен выдать штатный генератор? Абсолютно нет. Проблема будет заключаться лишь в том, что заводскому генератору потребуется больше мощности. В итоге возможно нагревание обмотки и нарушение лаковой изоляции. Стоит помнить, что с ростом нагрузки по току возрастает нагрузка на ремень, а соответственно, и на вал ротора, натяжной ролик и помпу.

Замена генератора

Генераторный узел целиком на автомобиле меняют в следующих случаях:

если много деталей в устройстве требуют замены, и ремонт узла экономически не выгоден – проще и дешевле купить новый генератор;
нужно срочно ехать в рейс, и нет времени заниматься ремонтом;
новый генератор устанавливается, а старый ремонтируется и убирается про запас – он является резервным.

после произведенной натяжки ремня крепим до конца болты с гайками – они находятся теперь под генератором, и добраться до них уже несколько сложнее.

Чтобы закрепить генератор надежно, необходимо на болты установить по две гайки, и обязательно проложить между болтом и гайкой по граверу – на моторах ЗМЗ-402 (впрочем, как и на УМЗ-4216) крепеж от вибрации имеет склонность к откручиванию.

Если в генераторе изнашиваются подшипники, в генераторном узле появляется шум (гул). Некоторое время с таким шумом ездить можно, но нежелательно, а затягивать с ремонтом надолго нельзя – подшипники могут заклинить и сгореть. Меняются подшипники всегда на снятом генераторе, и чтобы произвести замену, генераторный узел необходимо разобрать. Подобную работу можно произвести самостоятельно, но следует учитывать, что подшипники запрессовываются, и для демонтажа их потребуется специальный съемник. Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

В некоторых случаях в передней крышке корпуса подшипник закипает намертво, и в таком случае его легче заменить в сборе с крышкой.

Первоначальную экспресс-проверку генератора можно выполнить непосредственно на автомобиле.

Как разобрать?

Данная процедура довольно простая. Для этой операции необходим минимальный набор инструментов и час свободного времени. Процедуры выполняется в несколько этапов. Справа нужно отключить зажигание и снять клеммы с АКБ.

Также необходимо снять провода от самой генераторной установки. После ключом ослабляем натяжной ролик. Затем выкручиваем винты в количестве двух штук, что крепят устройство к кронштейнам.

Процесс снятия

При выходе из строя щеток провести их замену не составит особого труда.

Необходимо лишь выкрутить два шурупа крепления щеток и снять их с корпуса. Но при более серьезных неисправностях элемент подлежит разборке и детальному анализу неисправностей.

Разборка

Итак, для начала необходимо снять с корпуса пластиковую защитную крышку. Затем открутить блок щеток и регулятор напряжения, предварительно отсоединив от него проводку. Далее следует выкрутить четыре стяжных шпильки корпуса генератора и демонтировать крышку корпуса совместно со статором. Затем, отсоединив клеммы обмотки от диодного моста, нужно снять статор, а при надобности и сам

Осуществить процесс диагностики деталей генератора можно при помощи измерительных приборов: Э236 или специальной контрольной лампочки.

Правило 1: если у вас есть индикатор на приборной панели со значком батареи (очевидно, только при работающем двигателе), действуйте немедленно. Если этого не сделать, можно остановиться в самом неожиданном месте. Также усугубить ситуацию может запуск генератора при наличии неисправностей.

Правило 2 Если вы не чувствуете себя компетентным в этой области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей, не пытайтесь ремонтировать генератор самостоятельно. Правило 3 Не стоит проверять заряд отключением АКБ при работающем двигателе. Это опасное занятие, и этот метод может повредить как генератор, так и блок управления впрыском, а также другие электронные компоненты. Правило 4 Не доверяйте советам других людей в ремонтном деле. Совет вроде: поменяйте то или иное, для меня это было так, они могут навредить.

Перед тем, как все менять, лучше все детали правильно проверить и заменить только необходимые. Правило 5 Если сделано, то хорошо, используя приличные детали и заменяя все несоответствующие детали. Правило 6 Перед тем, как иметь дело с плохо заряженной батареей или низким напряжением на плате, внимательно проверьте заземление генератора. Вариант 1 Лампа заряда (он же возбуждение, также является индикатором заряда) не загорается при включении зажигания или при работающем двигателе.

Возможные причины: перегорела лампа, не подключен провод возбуждения к генератору (оборван, в разъеме нет контакта, просто отсоединился), нет питания от приборной панели, полностью вышли из строя щетки, якорь вышел из строя, регулятор напряжения вышел из строя (другие причины)… Проверяя при включенной панели, проверьте наличие напряжения питания (= напряжение аккумуляторной батареи или немного ниже) на проводе возбуждения, отсоединенном от генератора (обычно тонкий синий провод с белой полосой сечением 0,75 — 1,0) по массе. Если есть, то еще можно убедиться, что вся схема работает, подсоединив провод возбуждения к массе (лампа загорится), конечно, только отсоединив этот провод от генератора, если во время такой проверки вы используете генератор Корпус в качестве заземления, есть возможность проверить его наличие на генераторе.

Если все эти проверки подтвердили работу соответствующих элементов, проверьте генератор (снимите, разберите, проверьте). Вариант 2, лампа зарядки горит при включении зажигания, после запуска не гаснет при повышении скорости, также не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора — это ремень, порванный или изношенный на последней стадии истирания или почти полностью ослабленный.

маловероятно, что оголенный провод возбуждения коснется земли. Вариант 3, лампа включается, после запуска гаснет, потом начинает гореть еле (особенно ночью) ярче по мере увеличения нагрузки. Скорее всего причина кроется в генераторе в щеточном узле. Ремень также является возможной причиной.

Вариант 4 лампа включается, гаснет при запуске (или не выключается), потом начинает гореть ярче или слабее, и есть зависимость от скорости и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимите и проверьте генератор. Крайне маловероятно прикосновение к заземляющему проводу. Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально, проблем ничего не предвещает, однако постоянно разряжается аккумулятор и при езде ночью может возникнуть ситуация, когда при включенных многочисленных потребителях машина внезапно зависает и завести ее невозможно из-за аккумулятора полностью разряжен. Это очень распространенный случай, но не всегда проявляется так ярко.

Суть дела в том, что заряд обеспечивает генератор, но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение заряда снижается и иногда очень значительно, и в результате аккумулятор постоянно недозаряжается. При обнаружении таких явлений перед проверкой генератора необходимо выполнить следующую проверку. Контроль зарядного напряжения. Часто так называемые мастера проверяют наличие зарядки исключительно диким, на мой взгляд, способом, сняв клемму с АКБ при работающем двигателе. Метод неприемлем и совершенно неинформативен.

Те, кто что-то понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто вызывающие абоненты допускают ряд одних и тех же стандартных ошибок: 1 наличие повышения напряжения после запуска на клеммах АКБ считается достаточным, и дальнейшие проверки не проводятся. 2 после определения напряжения на аккумуляторе инспектор не всегда осведомлен о его соответствии нормативам для конкретного генератора. 3 наличие напряжения ниже нормы воспринимается как безусловный дефект генератора. 4 стресс-теста не проводятся.

Как проверить. 1) запустите двигатель и с помощью цифрового мультиметра проверьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи (пользователи выключены, неактивны). 2) Убедитесь, что генератор соответствует спецификациям. В целом нормой можно считать напряжение выше 13,8 — 13,9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14 Вольт.

5 для генераторов старше 10 лет (приблизительно). 3) если напряжение в норме, проверьте при подключении максимального количества пользователей (фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки). Падение напряжения не более 0,5 Вольт можно считать нормальным, хотя для обеспечения этого условия необходимо увеличить скорость до 1300-1500. 4) проверьте, не увеличивается ли напряжение при увеличении скорости (оно не должно превышать 15 вольт или в соответствии с конкретными спецификациями).

5) если изначально напряжение на АКБ ниже нормального, проверьте, какое напряжение находится непосредственно на генераторе. Разница напряжений на аккумуляторе и на выводах самого генератора не должна быть больше 0,1 Вольт без нагрузок и больше 0,3 Вольт в присутствии наиболее мощных пользователей. Если разница выходит за пределы этого диапазона, необходимо рассчитать точку падения напряжения. Для этого необходимо измерить падение напряжения непосредственно в цепи заземления генератора и в цепи плюса. Необходимо измерить напряжение между положительной клеммой генератора и клеммой аккумулятора, а также между корпусом генератора и отрицательной клеммой аккумулятора.

При этом следует учитывать, что в зависимости от различных факторов может быть много мест, где происходит падение напряжения. После обнаружения падения напряжения в цепи, например, в заземлении, точка падения рассчитывается следующим образом: 5. 1 Все нагрузки должны быть включены и измерить падение. Предположим, падение напряжения на 1 вольт в исходной точке, например, в корпусе генератора, необходимо уменьшить количество звеньев в цепи и наблюдать за изменением величины падения напряжения. Массовая цепочка состоит из следующих элементов: 5.1.

1 клемма АКБ — вес тела 5. 1. 2 веса тела — мотор 5. 1. 3 мотор — генератор.

5.2 Цепочка плюсов может быть разбита более подробно: 5.2.

1 резьбовая клемма генератора — клемма провода 5.2.2 клемма провода — провод к стартеру 5.

2. 3 провод — клемма стартера 5. 2. 4 клемма стартера — провод аккумуляторной батареи 5.

2. 4 провода на АКБ — клемма АКБ. Это самые типичные цепочки, и не стоит удивляться таким деталям. По опыту, был случай падения до 0.

15 Вольт между головкой блока и блоком. Конечно, на разных моделях и разных двигателях цепи могут быть длиннее или короче. По опыту, наиболее проблемными участками являются заземление от двигателя к генератору и точка подключения тонкого провода от генератора плюс толстого провода к источнику питания стартера в клемме стартера. Как правило, замена плюсового провода стартер-генератора затруднена и проще перекинуть дополнительный провод прямо от АКБ к генератору. Метод определения точки падения напряжения может быть намного проще при работающем двигателе и включенных энергосистемах путем прикосновения к нагретой точке в проводке. Повышение напряжения, которое сильно зависит от скорости двигателя, может быть вызвано дефектом регулятора, выходом из строя диодного моста или аккумулятора с покрошенными пластинами и, как следствие, крайне низким зарядным током.

Напряжение возбуждения от генератора Volkswagen Jetta исчезло. В чем причина?

Генератор в Volkswagen Jetta не в восторге 2 — 2 ответа

Генератор внутреннего возбуждения. Возбужден остаточным магнетизмом, затем диодами возбуждения, регулятором напряжения, щетками, якорем. Контроль заряда практически осуществляется контролем возбуждения. Дополнительно из п. 15 выключателя зажигания идет на комбинацию приборов, а именно на контрольную лампу заряда, затем на свой тонкий провод от генератора, который подключен параллельно регулятору напряжения и диодам возбуждения.

Также… Двигатель работает, естественно якорь генератора вращается, за счет остаточного намагничивания, начальная ЭДС наводится в витках статора генератора, затем через диоды возбуждения, регулятор напряжения, экраны, ламели, якорь обмотка находится под напряжением, потенциал на вашем тонком проводе сравняется с потенциалом на выводе 15 замка зажигания, лампа заряда гаснет.

Если контрольная лампа заряда не загорается, имеется обрыв цепи от вывода 15 выключателя зажигания к обмотке возбуждения (перегорела лампочка, неисправен регулятор, износились щетки, коллекторные кольца, якорь обмотка сломан).

Если лампочка заряда горит при работающем двигателе, проблема, скорее всего, в диодном мосту: обрыв цепи или короткое замыкание в обмотке статора генератора.

Из-за недавних проблем с работой машины (я опишу это позже в другой записи) я подошел посмотреть на генератор.

В общем зашел после того, как на панели управления загорелся значок плохой батареи.
Заметил, что что-то с зарядом батареи (даже если батарея Midac на 1 год) или генератор не дает заряд. До этого он не появлялся.

Пришлось ехать домой. Съел приехал.

Аналогичным образом замерил напряжение на выводах АКБ 12,2 В при работающем двигателе.
Вынул аккум и взял на зарядку.
Достали под машину (ямы и подъемника нет). Автомобиль во дворе его дома.
Мне было неприятно . недалеко от генератора в воздухе висел довольно толстый провод, который с одной стороны заканчивался закруткой, с другой — контактной фишкой. Синяя канатная нить.
Также, когда я начал отсоединять микросхему от разъема, провод полностью выпал.
После разъема этот провод идет в общий жгут возле правой фары и бачка омывателя фар.

можно ли как-то определить по фото тип разъема и куда этот провод ушел?

Я снял крышку генератора и обнаружил еще один гораздо более тонкий черный провод на генераторе, идущий от вывода возбуждения обмотки генератора. (Я читал об этом недавно, но раньше просто думал). Фото нет, к сожалению, провод также был в общей проводке, выходящей из генератора, вставленной в кольцо защитного кожуха генератора и оконцованной равномерным разрезом (т.е оголенный медный провод не был виден)
И куда я сейчас подключаю провод возбуждения обмотки генератора.

Я думал, что провод генератора был подключен к этому свисающему проводу .. но потом я начал сомневаться .. у них не было явного шанса на контакт.

Нашел кодовый номер разъема этого: 857 972 641 Может быть, это еще поможет

Покопался немного в инете и обнаружил такую схему, правда не совсем работает AUDI 100

Вот еще один из интернета, откопавший схему переключения генератора, нужны комментарии опытных специалистов.

В моем случае оказывается, что выпавший провод и неизвестный разъем — Т1а и он тоже синий?

Читайте также: