Переделка 4 ступки в 5 на ниву

Обновлено: 04.07.2024

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

Примечание. Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.

путём некоторых усилий и каких то половинок состоящих из шестерён. Можно собрать 5ступенчатую КПП.То есть из 4ступки в 5. Как-бы между коробкой и раздаткой

Эээ. Это он на тему Ульяновской КПП-5. Она, кажется, больше не выпускается - ставят только Арзамасскую. Ульяновская КПП-5, возможно, действительно делалась из синхронизированной КПП-4 - т.к. 5-я передача у нее находится в приставном картере, действительно между основным картером и раздаткой. Подробнее не помню, надо талмуд курить. Но смысла этим морочиться не вижу: и сама эта коробка - полный изврат (а запчасти где брать?), и подвеску всего силового агрегата придется переделывать на нового образца - под пятиступ. коробки. Короче брось нафиг эту затею - не стоит оно того. Уж лучче весь силовой агрегат Isuzu 4jb1 инсталлировать - только это стоит почти как еще один УАЗ

Самодельная пятиступа - нафих! Я неск. лет репу чесал, все гавно нифига путнего не выйдет. И вообще, пятиступа - suxxx!

ИМХО, оптимальный вариант - главные на 3.7, либо волговские, либо заказать на заводе, что будет дешевле и проще раза в 2. А понижайку переделать с 1.94 на 2.5 примерно.

(смотрите так же таблицу взаимозаменяемости деталей трансмиссии )

Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.

О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4 ).

Редукторы заднего (переднего) моста

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

Модификация мотора	Наличие ГУР	Выпускной коллектор	Класс экологичности ЕВРО
21214-41	сварен из нерж. стали	3
21214-34	_		литой из чугуна
21214-33
21214-32*
21214-31	сварен из нерж. стали	4
21214-30	сварен из нерж. стали	4	—

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

Тюнинг

Существует несколько способов увеличения мощности мотора Нивы. Расскажем вам более подробно о таких способах тюнинга ВАЗ 21213.

Глубокий инженерный тюнинг двигателя от Нивы с заменой коленвала и расточкой цилиндров. Подобная работа позволяет увеличить рабочий объем этого мотора до 1,95-2,1 литра. Соответственно, при настройке инжектора двигатель ВАЗ 21213 получает мощность порядка 100 лошадиных сил.
Чип тюнинг двигателя Нива позволяет с минимальными затратами получить около 10 дополнительных лошадиных сил. В данном случае работы не представляют какой-либо сложности. Необходимо лишь подобрать соответствующий чип-тюнинг и провести перепрограммирование блока управления работой мотора. Преимуществом данного варианта является полное сохранение ресурса двигателя.
Установка на двигатели ВАЗ 21213 турбины и компрессора. В данном случае можем порекомендовать вам использовать компактные турбины, имеющие давление не более 0,5 бар. Одновременно производится перенастройка инжектора, замена масляного и топливного насоса. Необходимо понимать, что такую работу должен выполнять исключительно специалист, знающий особенности мотора ВАЗ 21213.

Отметим, что установка турбины и расточка двигателя Нивы неизменно отрицательно сказываются на его ресурсе. Поэтому автовладельцу необходимо взвесить все за и против, и лишь после этого выполнять тюнинг двигателя Нива.

Заключение по теме

Оптимальный вариант замены двигателя на ВАЗ 2121 — XUD 9 серии SD от Пежо.

Это единственный аналог, который не потребует серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля. Все остальные варианты требуют замены креплений в моторном отсеке, улучшения коробки передач либо укрепления общей конструкции автомобиля.Для спортивных состязаний стоит, наоборот, улучшить мощность стандартного двигателя.

Всем здорово В продолжение вопроса Илюхи Бронина на стене. Я тоже хочу на своей Ниве коробку поменять на пятиступку. Хочу достать б/у от Жигулей, т. к. от Нивы трудно найти. Получится ее поставить без особых напрягов? Если да, то что для этого нужно поменять? Кто знает, подскажите, пожалуйста

а разве на ниве коробка чем то отличается от классики. и ничё там по моему ненадо менять. Ну только кремления к кузову на 5-х и 4-х ступке разные.

Если смотреть по маркировке, отличается задней крышкой (2121-1702010). Там стоит какая-то заглушка (2121-1702182), может на Жигах такой нет? А так маркировка всех остальных деталей коробки начинается с 2101.

+1 На ниве жиговская коробка, если брать 4х ступку то лучше брать 2101, там передаточные числа самое оно, если 5ступку, то любую. Разница в подвеске КПП, у 4х и 5ти ступки разные лыжи и опоры КПП, а так всё залетает без проблем.

Когда будешь искать в магазине опору и лыжу (траверсу) для 5ти ступки, походи по максимальному количеству магазинов, так как очень значителен разлёт цен. Да и на вторичный вал КПП на 5ти ступке поставь центрирующее кольцо металлическое (сними со своей 4х ступки) и подбери шайб перед гайкой хвостовика КПП так чтобы заполнить полностью промежуток между гайкой и центрирующим кольцом, ставим стопорное кольцо (в канавку на конце вторичного вала после центрирующего кольца) и забываем о таком частом явлении на 5ти ступках как отворачивание гайки хвостовика с последующими вытекающими большими проблемами.

Все началось банально 25 тысяч тому назад. Начал накрываться синхронизатор второй скорости. Посоветовавшись с JiMMY, решил не трогать коробку, пока не накроется синхронизатор четвертой скорости, а потом и менять. Проехавши не более 5-ти тысяч, решил умереть смертью храбрых подшипник первичного вала. И пошло-поехало. В очередной раз проконсультировавшись с JiMMY, получил ценнейший совет: "Меняй коробку, нах, не надо ее, нах, ремонтировать, запчасти полное Г.". Не послушался я доброго совета – может и хорошо. В общем, от момента издыхания подшипника до съема коробки и ее переборки я проехал не более 150 км. Поменял подшипник и звездочки трех скоростей – на том и ограничился, тем более, что больше менять ничего и не надо было.

Прошло еще 20 тысяч и началось опять. Должен сразу оговориться, что когда коробке было 5 тысяч отроду, ее благополучно чинили по гарантии. Поэтому когда она загремела, решение было однозначное – ставить КПП от "копейки". Выбор пал на эту модификацию неслучайно. Передаточные числа на ней несколько отличаются от других модификации 4-х и 5-ти ступенчатых коробок ВАЗа в бОльшую сторону:

ВАЗ-2121х		ВАЗ-2101
Передача	Передаточное число	Передача	Передаточное число
1	3,67	1	3,75
2	2,10	2	2,3
3	1,36	3	1,49
4	1,00	4	1
5	0,82	5	нет
з/х	3,53	з/х	3,87

Собственно говоря, процесс инсталляции:
1. Открутить болты, на которых держится коробка (если до этого ее не снимали ни разу, то там есть один из трех болтов, который держит стартер – его откручивать страсть как неудобно – после установки коробки обратно, его можно не закручивать, криминала в этом нет никакого).
2. Отсоединить "вертолет" от КПП (все соединения карданных валов нужно помечать, чтобы при обратной сборке не получить дополнительных вибраций и шумов).
3. Отсоединить кардан, идущий на задний мост от РК.
4. Отсоединить кардан, идущий на передний мост от РК.
5. Открутить РК.
6. Открутить КПП и аккуратно ее снять, стараясь не повредить первичный вал и направляющие втулки.

Теперь, собственно говоря, о деталях, которые обязательно понадобятся при установке 4-х ступенчатой коробки вместо 5-ти ступенчатой:
1. Подушка КПП ВАЗ-2121. В разных магазинах стОит по-разному, разброс цен от 300 до 600 рублей (для сравнения – аналогичный девайс на ВАЗ-21213 и его модификации стоит в районе 100 рублей). Каталожный номер – 2121-1001040. Имеет смысл поискать эту деталь на разборках вместе с поперечиной (п. 2) – ломаться там нечему, а отдавать от 600 до 1100 рублей за эти железяки – пресноводная может удушить 😉
2. Поперечина, на которой крепится подушка КПП. Ее тоже надо брать только от ВАЗ-2121 (они только с виду одинаковые, на самом деле там разница в изгибе балки) Стоимость – от 300 до 500 рублей. Встречается далеко не в каждом магазине. Каталожный номер – 2121-1001100.
3. Желательно поменять карданные болты – стоят они не так уж и дорого, зато пользы от них много.
4. 4 болта М10х40, 8 широких шайб и 4 гайки с тефлоновой втулкой (это понадобится, если есть желание поставить коробку не на штатные шпильки, а на нормальные болты). В моем случае я их ставил в силу того, что свернулись и обломались шпильки крепления КПП.

Коробку желательно открыть и посмотреть, что у нее живого внутри осталось. В моем случае были заменены все подшипники (на всякий случай), сальники первичного и вторичного валов, и муфты включения передач (у старых зубья уж больно круглые были:-)

После коробку надо установить обратно на машину и наслаждать, наслаждаться, наслаждаться:-)

Удачи и полного привода,
Михаил aka GMG® aka Гризли, 15.04.03.

Дополнение от ascur, 19.07.08.

При замене на классическую коробку помимо перечисленных деталей требуется замена центрирующего кольца (номер 40 в Иллюстрированном альбоме). У классики оно металлическое, у нас резиновое. На это стоит обратить внимание при покупке, т. к. продавцы иногда пытаются впарить от классики. Продается комплектом с гайкой и шайбой.

Столкнулся с такой проблемой, когда менял у себя коробку. Сначала, по незнанию, оставил кольцо, которое стояло, т. е. классическое. После сборки при скорости выше 30 км/час была сильнейшая вибрация.

Решил по определенным причинам заменить 5ст КПП на 4ст 2101 из-за большего передаточного отношения. Была приобретена кпп 2101 с 2102 за
очень доступную цену, отчищена, осмотрена, заменены сальники, снята родная. В процессе установки обнаружилась одна неувязочка: не стыкуется,
мешает выступ (втулка) из отверстия под левый нижний болт крепления картера сцепления к двигателю, центрирующий при установке, такая же штука выступает из привалочной плоскости. Снял КПП, заправил сверло на 15 и давай сверлить. На деле оказалось, что это стальная втулка, запрессованная в
картер сцепления, её проворачивало при рассверливании, вынул пассатижами.

Других проблем не было. Центрирующая втулка для эластичной муфты была вместе с КПП в той же муфте, траверса 2121 именно для 4ст, опора тоже своя, но от 5ст ставить не пробовал.

Дополнение от 01.01.2012, автор Captain.

При замене одной КПП на другую следует обратить внимание на обязательное наличие двух центрирующих втулок, они должны быть расположены в нижних крепёжных отверстиях блока цилиндров. Бывает, что они снимаются вместе со старой КПП, а в новой их нет, бывает, что присутствуют и в блоке и в устанавливаемой КПП (если она б/у).

Втулки эти хрупкие, поэтому желательно их из КПП удалить (они при этом обычно ломаются), а в блок, если их нет, вставить новые. Если их оставить в КПП, то вылета втулки может не хватить для надёжного центрирования, а при монтаже могут не совместиться отверстия в блоке и жестяном кожухе (особенно если кожух снимали) и произойдёт разрушение втулки.

Отсутствие втулок чревато нарушением центровки КПП-двигатель и поломкой ведомого диска сцепления.

Удалить втулку просто, если подпереть втулку шляпкой гвоздя и заклинить её отвёрткой, выбить ударами молотка по гвоздю:

Всем привет!
Очень хотел поделиться опытом установки кпп от классики в ниву, так как у многих возникает этот вопрос, но мой телефон в последний день отказался фоткать, и по этому постараюсь уточнить все нюансы на чужих фото!
И так начнём, подписчики уже знают что с моей кпп случилась беда, на ходу стоял стук!, После разбора, а вернее после снятия колокола кпп я увидел разлетевшийся подшипник первичного вала (очень хотел сфотографировать его, но телефон не хотел ((( )!

Так же разрушению поддался диск сцепления, его сердцевина ходила ходуном в разные стороны, пружины будто просели…
В гараже у меня лежала кпп с бывшего авто ваз 2105 2006 года выпуска, положив рядом с кпп от нивы начал изучать различие.

Маркировка на кпп с первого осмотра дала понять что внутреннее строение кпп идентично, а вот наружная часть не вся…
Так мы первым делом меняем крепление кпп с подушкой, разница на фото:

Далее меняем кронштейн хомута выхлопной трубы

И напоследок самое интересное, ваз 2121, т.е. нива, берёт показания спидометра с раздаточной коробки,

а классика на прямую с кпп!

В моём случае я поступил так, откручиваем с классической кпп привод спидометра, а в замен его ставим заглушку с кпп нивы,

как мне получилось её вытащить я сам до сих пор не понял! )))

Ой, чуть не забыл самое важное: Хвостовик!
Не долго изучая поиски на ютубе, сделал так, "бублик" (надеюсь все понимают о чём я) с кпп 2121, предварительно обжав вязальной проволокой, откручиваю от хвостовика кпп и переношу его в таком виде на кпп от классики! После закрепления всех болтов проволоку ослабляю и снимаю!

И вот мы становимся счастливым обладателем кпп ваз 2121 )))))
Кстати, я свою кпп перед установкой отпидорасил очистил от всей грязи почти до зеркального блеска, и как я был разочарован поломки телефона, так и не успев сделать фото ((((
Теперь касаемо сборки, если на разбор у меня ушло 4 часа, то на сбор я потратил 3 часа, и это всё в одного в яме! Но больше всего время уходит на мелочи, замена сальников, замена манжет и прочей мелкой возни!
Раздатку временно от центровал по принципу кпп на 4 передачи, раздатка в нейтрали, скорость 80 км/ч.
Теперь о главном, итоги замены кпп!
Не смотря на то что при разборе-сборе выявлено (но пока что не заменено) 2ве подуставшие крестовины, в авто стало меньше вибрации!
Пропал так называемый "звук электрички" при езде! А так же пропали те самые толчки в руку ручкой кпп на первых 3х передачах, ну и естественно на остальных они тоже отсутствуют!
Далее планирую от центровать раздатку подвесив все колёса, ну а что из этого выйдет можно будет прочитать далее в моём БЖ! )))

Можно. Встанет как родная.

Пятиступка кстати не 213 а 2107 с заглушкой под троссик спидометра

Хотел поставить на старую НИВУ 83 г.в. пятиступку.

Возникают ли при этом какие нибудь проблемы и трудности, а то мне говорили, что надо менять главную пару с уменшением передаточного числа.

Посоветуйте, плизз, если есть такой опыт.

Петро
хоть Дрэгон и объяснил популярно, но позвольте послать всё же вас в поиск. Эта тема тут обсуждалась раз несколько уже. Причём весьма подробно.

у мну 2121, поставил 5-ти ступку и не заморачиваюсь. Никакие пары не менял. Хотя. когда ещё 4-х ступка была заменили планетарки с 3-чных на 6-чные. Типа что бы порезвее бегала. ну так с 5ступкой очень даже ничего так.

Читайте также:

Переделка 4 ступки в 5 на ниву

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

Тюнинг

Заключение по теме

Навигация