Переделка нивы с карбюратора на инжектор

Обновлено: 05.07.2024

Имеется карбовая нива 1.7л 82 года, давно посещают мысли о переделке на инжектор. В ньюансах классических моторов пока не разбираюсь, поэтому вопрос номер раз:
1. ГБЦ под инжектор, необходима с датчиком фаз и гидриками. Вопрос в том, подойдет ли такая гбц на старый блок без доработок?

Foxskyline

Абориген

1. ГБЦ под инжектор, необходима с датчиком фаз и гидриками. Вопрос в том, подойдет ли такая гбц на старый блок без доработок?

Ataman4eG

Старожил

Гбц и карбовую можно оставить но только при определённой доработке.
Гидрики в помойку, Собирай на болтах. ДФ не обязательно ставить

abxite

Местный

Ребят, а почему без гидриков? Я как раз хотел гидрики ставить, чтобы двигатель мягче работал.

Датчик фаз нужен, чтобы расход бенза меньше был.

Доработки помимо датчика фаз нужно впускные окна дорабатывать под распыл форсунок?

Ataman4eG

Старожил

abxite, если и будет экономия, то не более 0.5 литров на 100 км. Установка дф в голову влечёт установку однородной цепи . На крайняк дф можно сделать из трамблёра.
По мимо запила окон для форсунок по хорошему надо наплавить алюминий и нарезать резьбу для двух шпилек. Конечно не обязательно но желательно.

Ребят, такой вопрос. Можно ли переделать ниву с карба на инж на датчиках и мозгах с Самары (Лады Самары). Знаю, что на семерках и нивах ставились другие ДМРВ мозги и т.д. Их труднее достать и стоят они поэтому дороже. В теории можно взять все комплектующие допустим с восьмерки и вкорячить в ниву, но можно ли потом прошить мозги под ниву, что бы она адекватно работала? Какие мозги взять, чтоб работали без датчика фаз и лямбд?

Не там ищешь, все запчасти на классико инж мотор стоят копейки.
Тем более от 2108 особо нечего взять, крышку под дпкв покупать, демпфер покупать, рессивер покупать, рампу покупать.. Проводку эбу переделывать(я переделывал с 2115 но это потому что под рукой была). Мозг в самаре, если на 55пин то 80% что будет под одновременный вспрыск(что в наше время никуда не годно), если 81 пин то сойдут любые. Ищи в барахолках запчасти. Не реклама но если что есть проводка с мозгом(январь 7.2), адаптирована под классику-ниву, снята по причине перехода на январь 5.1, это в ПМ. А по-поводу дмрв, я с самого начала как перевёл Иж на "мозги", ездил на обычном 116дмрв, без каких либо проблем(ну ессно прошивку поправил под это дело).

Мозги любые, один хрен шить. Дмрв классики и нивы , разные причем глобально. Что ты подразумеваешь под комплектующими от восьмерки？
Подойдут тока дпкв, дпзд, дтож , дд и форсы. ну может быть рампа, потому что на ниве своя рампа. На шниве их два вида. Дмрв будет зависеть от типа мозгов или по. Также от типа контроллера будет зависить вв часть. Проводку палюбасу колхозить.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

На 71, проще настроить, ровнее работать будет и жрать меньше. А на 72 новой апаратки. ваще песня , никаких расколбасов на колдоебинах.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

А еще бошку надо другую, ну или родную напильником доработать придется.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Тогда вопрос. 72 будет работать без датчика фаз и лямбд? Лямбду я конечно еще могу вкорячить, а вот для датчика фаз как я понимаю голову менять придется, чего не хотелось бы. Или без него возможен только одновременный впрыск? Хотя посмотрю, может там отлив на головке есть под него, тогда уже проще. Про проточку впускных каналов под форсы знаю. Вв часть разумеется на 1 модуле зажигания.

Тогда вопрос. 72 будет работать без датчика фаз и лямбд? Лямбду я конечно еще могу вкорячить, а вот для датчика фаз как я понимаю голову менять придется, чего не хотелось бы. Или без него возможен только одновременный впрыск? Про проточку впускных каналов под форсы знаю. Вв часть разумеется на 1 модуле зажигания.

72- ой блок, это VS5 одновременный впрыск, естевено без лямды и дф. Без дф воможен попарнопараллельный впрыск, тока понту от него, особенно если софт изначально заточен под фазированный впрыск.
Без дф можнозаставить работать хоть бош797. Фсе зависит от прошивки, а точнее от ее грамотного выбора.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

хм. А почему Сашă говорит выше, что одновременный впрыск это сейчас никуда не годно?

ГонЩеГ, потому что Саша прохавал все это от и до и продолжает хавать. От себя попутно добавлю - раз уж залез - выкидывай восьмиклапанную голову и ставь шеснарь.

ага. на нивовский блок

А смысл одновременного вспрыска сегодня? Чтоб топливо тупо в плёнку уходило? Да и попарно-параллельный тоже смысла нет ставить, датчик фаз ставится элементарно, хоть из трамблёра, хоть в голову врезается. На стоке с фазированным у меня расход меньше на 0.5-1 литр выходил чем с попарным и одновременным, про не сток молчу.

Еще подумай, как это узаконить и сколько это будет стоить. Чем колхозить что-то с восьмерочными деталями, проще купить весь обвес от Нивы или классики (б.у.). Вообще, такие вещи есть смысл делать ради процесса, а не ради результата - сам процесс интересен, а результат будет сравним просто с настройкой карбюратора и зажигания.

Смысл фазированного？ Старые полотрашки на одновременном впрыске и ездят шустро и жрут меньше , чем теже полторашки с фазированным впрыском. А вот едут. Поверь есть с чем сравнивать. К примеру, нива или шнива, на я7.2 недет абсолютно так же как и боше. Просто, ставили клиенту раньше я5-71.
Потом он купил авто посвежее. И охренел. Поверь с пихлом все в норме, суть в алгоритме. Прошек перепробывали вагон и маленьнкую тележку. И поверь никакого результата вне зависимости от авторства. Потом правда победили, правда рекомедовать такие колибровки не буду.
Потому и советую одновременный впрыск, гемору меньше ну и разочарования небудет.
А то что в пленку уходит, так на фазированном тоже самое. Один хрен цилиндр попадет.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Я сразу скажу, не "нивовод". И не заморачиваюсь всеми этими проблемами.
Я прочитал про мнения всех, кто тут страждущий, и кто хочет помочь.

А всё просто,ТС, читай сначала здесь, кури тему, и не жди лёгких путей. Если что, я в гугле не забанен. Чего и вам желаю. надо всего то просто набрать в поисковике "переделка нивы с карбюратора на инжектор". Советов там будет МОРЕ, верьте мне. Удачи.

По-поводу "шустрости" спорить не буду, давно на стандарте не езжу, помню что моё ведро хоть на 5.1.1 хоть на 5.1.41/61, хоть на 7.2 ехало одинаково(мотор был один и тот же, избитая жизнью полторашка). Один момент, 99% проводок под 55 пиновые мозги сгнили уже как лет 5 назад, я например для серьёзных "проектов" делаю косу с 0, остальное довольствуется наполовину разложившимися 21103/2115 косами.

Народ, может кто занимался таким делом? Во сколько обошлась переделка и что надо переделывать? пожалуйста есль можно то список переделок желательно с ценам.(просьба не задовать глупых вопросов: зачем тебе. )

Об этом очень много говорили на форуме niva4x4 ru
Там высказаны все за и против и как это сделать если очень хочется.
свернуть ветку

да, только поди найди там, форум огромный а толковых коментов мало как всегда.

мое ИМХО: утопия! угробить кучу бабла на полумерку, все равно неполучится собрать как на заводе: ну прикинь:
-бензобак менять, ЭБН ставить, магистраль высокого давления тянуть
-менять головку на инжекторную в сборе с ресивером, рампой
-воздушный фильтр (корпус и рукав)
-приваривать к блоку датчик детонации
-менять выпуск (штаны) чтоб кислородник вкрутить
-полностью прокладывать и вживлять инжекторную проводку (систему управления двигателем)
-мозги ставить
это только самое первое приближение: а еще куча мелочей типа переделки педали газа и проч.
да прибавь к этому уйму времени и сил на переделку, а потом еще возможные неприятности при постановке на учет/снятии с учета.

да прощще инжекторную ниву купить и не парится
свернуть ветку

я так скажу, переделка в инжектор относительно не сложная операция, но не выгодная, наверно лучше сразу двигатель от 2123 купить.

Хотя если нужно управление зажиганием, то люди ставят МПСЗ (у меня стоит, мона фотки посмотреть))) кто то реализует зажигание на январях. Но если полноценный инжектор то мона и на заводском уровне не останавливатся а поставить ченить типа мегаскирт или соколов спорт.
свернуть ветку

Я себе ставил.Цены неподскажу.Список:Мозги,проводка,передняя крышка двигателя,шкив колена,крышка на раздатку под датчик скорости,педаль газа,трос газа,корпус фильтра,гофры,электровентиляторы,головка инжекторная в сборе с ресивером и рампой с форсунками и дроселем в сборе,модуль зажигания(и еще Кронштейн МЗ ),датчик кислорода,датчик детонации,датчик скорости,датчик коленвала,датчик массового расхода воздуха,датчик температуры,высоковольтные провода,элетробензаносос(если нивский,тогда и бак тоже инж.Можно волговский поставить врезав его в топливную магистраль(но он шумит сильнее)).Штаны менять не надо если хорошие,в нужном месте делается отверстие и приваривается ступичная гайка.Заглушка бензонасоса и трамблера,инжекторный топливный фильтр,бензошланги,хомуты разных размеров.

Помоему все,если что забыл то извени.)))
свернуть ветку

Ну тяга увеличилась и разгон понемногу.Ощущение как- будно немного плавнее ехать стала.Зимой не дергается когда не доконца прогретая.Расход тоже поменьше стал.Я впринципе доволен.Просто потом еще поставил гидроопоры и гидронатяжитель цепи с распредвалом и однорядной цепью,мотор тише начал работать да и клапана регулировать ненадо.
свернуть ветку

а голову инжекторную обязательно покупать? а на эту никак не преспособить? у меня стоит семерочная, может и брать ресивер от семеры? а то башку как то дороговато покупать, можешь фотки движка показать?
свернуть ветку

Можно,но ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ(в карбовой круглые,а в инж.в форме яица). Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.Мне подвернулась Б/у 21214 я и ее поставил.На семерке ГБЦ и ресивер от 21214 стоит.В магазине посмотри инж. голову(какой формы окна) сразу поймеш разницу.Фотки есть в альбоме группы на 5 странице альбом называется "Зелененькая Нивка"
свернуть ветку

спасибо, а еще были кикиенибудь проблеммы с установкой, настройкой или просто поменял и поехал?
свернуть ветку

Да нет:поменял,перекрестил,завел и поехал.))))Только тахометр пришлось переделывать потому что у меня 2121,а шестерочный с тахометр не предусмотрен для работы с инжектором.И лампочку инжектора на лампу подсоса через диод подсоединять.
свернуть ветку

Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.

Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.

То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.

Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.

Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?

ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)

ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)

ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)

ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)

У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.

Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.

Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).

И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.

Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.

Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.

Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.

С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.

Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.
И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.

Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.
Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.

Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.

Способствовало этому многое-дикий расход после покатух(соринка-стружка как оказалось нового карба), не стабильное поведение да и вообще, прошлый век, отсутствие грамотных специалистов и тд. Каждый найдёт для себя свои причины.
Сперва я даже подумал и над газом, изначально вообще моноинжектор искал из за простоты, но изучив все -отказался.
Привел в порядок свой новый озон, Оказывается у меня 2 заслонка даже не открывалась полностью:))
Вынули мусор стружку нового карбюратора, перекрыла какойто канал.Расточили 1-2 камеры, поменяли жиклеры(135на170,но первую надо поменьше), установили "дробинку" болтик на резьбе, все под 1.7 штатный — и она поехала)

Вышло в копеечку, так что кому нужен почти новый озон (+ еще один почти весь в сборе новый (2005 г, не ставленный, для отката и на запчасти)-велком в личку:)итого из финансовых потерь новый карб и доработка

Все бы ничего, но у меня уже свербило, я мониторил авито и на примете был полный комплект с 214.я настроен был его брать!
Комплект взял за 12тр с разбора(с баком, коса, мозги)плюс тысяча доставка деловыми линиями.
Докупил переднюю крышку (около 600р), и крышку на раздаточную коробку под датчик скорости с шестеренками.тоже около 600+ рублей(не веду подсчеты к сожалению, по памяти:)

Времени и желания возиться как всегда было катастрофически мало, поэтому ставил достаточно долго.вопросов в процессе возникало достаточно, с консультацией помог BALZER4X4,да и вообще у него на данный момент самый полный отчёт по установке на драйве.
Все прошло в три этапа)
Головка осталась 213.расточил каналы впускные под форсунки. Купил новую прокладку.Поставил.
Поменял трубку ОЖ на печку.
Штаны с датчиком кислорода были в комплекте, установил и через соединительную ремонтную муфту приварил к родным трубам.

Ещё проблема была с кронштейнов переноса гур и генератора.
Вылет шкива изменился, и пришлось подкладывая шайбочки кронштейн гур выносить вперёд для соосности, и доработал планочку гены удлинив(иначе за дпкв цеплялся ремень, его тоже снизу подточил болгаркой немного).кто же знал что у меня будет инжектор, сразу бы купил правильный кронштейн, а так увы:)

родной пропеллер не влез.пришлось взять 214 с двумя, еще не ставил (-3000тр)

Проводка цепляется очень просто как оказалось, надо раздербанить весь салон для удобства, плюс боковушки сзади, заднюю косу тоже поменять надо под инжекторный бак.

У моторной косы два плюса(причем два плюса обозначены как черный и красный провод, я сперва не завелся думал второй минус, Надо скачать схему именно под ваш контроллер)
два коричневых минуса, и 3 проводка на панель приборов через колодку.Вот и все сложности.
Мозги зацепил в бардачек(его теперь нет фактически), там и реле и разьем диагностики.удлинять пока не стал.так глубоко надеюсь не нырну)
Катушку зажигания поставил прямо на ВУ, подальше от жары и вибраций.
для профилактики купил новые вв провода (800р)

Попутно пока ставил бак, сделал "антислив" из оцинкованной шайбы.

Следующие грабли стали для меня-отсутствие датчика фаз(распредвал), вернее отверстия под него в гбц 213.
Погуглив недолго узнал-что мозги 7.9.7 с окончанием на 30 как раз с дф, и програмно он не отключается по хорошему.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол — 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
провода вв слон — 475
свечи дэнсо w20 — 300
дпкв — 260
дтож — 100
дпдз москва — 250
дс 21082 — 280
рдт — 500
переходник рдт — 700
мозг я5.1-4.1 — 1500
коса 103 — 3650
сальник коленвала — 95
прокладка ресивера — 25
прокладка дз — 35
прокладка тройника помпы — 20
тройник помпы — 385
гофра дмрв — 645
ду — 300
карбклинер пара баллонов — 520
разъем форсунок для их чистки — 60
гофра для проводки — 70
шланг бенз. с дюритом — 200
патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Читайте также: