Переделка стоек ваз 2108

Обновлено: 03.07.2024

По максимуму с минимальными затратами

ДВИГАТЕЛЯ и КПП.

Начинающим спортсменам, выбравшим "зубило", как объект первого эксперимента, я бы посоветовал не гнаться сразу за большим объемом и мощностью. Понимаю, что какой-то мотор в машине уже был, и если это двигатель 1500 с карбюратором, то - это судьба. Но начать лучше с мотора 1300 сс. Во-первых, спортивная версия этого двигателя более надежна, прибавка мощности при "зарядке" больше, чем в моторе 1500 или 1600 сс, а самое главное - вы попадете в класс, где ездит немного гонщиков, что даст вам возможность в определенной степени быстро "почувствовать себя человеком", что весьма немаловажно. Самый оптимальный вариант - отдать "заряжать" мотор в опытные, квалифицированные руки. Таких "рук" достаточно много и их координаты широко известны. Сама работа будет стоить приемлимые деньги и, кроме того, у таких мастеров обычно есть в "заначке" и "кривой распредвал", и клапана, и пружины, и карбюратор (или инжектор, если вы остановитесь на этом варианте), и кованые поршни, и много другой "разной всячины", которые они уступят значительно дешевле, чем предлагают соответствующие магазины. Если же дело с деньгами обстоит совсем плохо, то рекомендую не пытаться изобретать велосипед, а совершенствовать двигатель от простого к сложному, советуясь со специалистами. Ни в коем случае не придумывайте ничего сами - этот мотор и его возможности давно изучены вдоль и поперек - берите готовые рекомендации. Самодеятельность, границ которой никто не знает, уже отметила себя шедеврами в виде уменьшения камеры сгорания путем наваривания в нее силумина с последующим его частичным извлечением, установкой алюминиевых клапанов и поршней с одним компрессионным кольцом. Подумайте в первую очередь над надежностью двигателя, которая часто "привозит" не очень быстрые машины на хорошие, почетные места. Надежность - это хорошие, качественные клапанные пружины, модифицированные толкатели клапанов с убранными внутрь регулировочными шайбами, хороший, чистый, проверенный карбюратор, очень качественно собранная шатунно-поршневая группа, коленвал без рисок и тем более задиров и тд. Помните, что просто установка "кривого вала", без корректировки степени сжатия, со стандартными клапанами, измененного диаметра и полировки коллекторов, и стандартной системой выхлопа ничего путного вам не принесет. В спортивной машине каждое изменение обязательно тащит за собой, просит, даже требует других изменений, отсутствие которых приносит только разочарование.

Сложный вопрос - КПП. По большому счету, хороший подбор главной передачи и "ряда" шестеренок иногда решает больше чем заряженый мотор, ибо в ралли намного важнее иметь хорошую динамику, чем высокую максимальную скорость. На наших (и уж тем более на заграничных трассах) максимальная скорость вашего автомобиля в 160 км.час на последней передаче при 7-7.5 тыс. оборотах будет достаточной. Я по-моему когда-то приводил пример, что в Италии, в горах, итальянец Граффи на примерно таком же Опеле, как и у нас "вез" нам по 4-5 секунд с "допа" имея максимальную скорость машины всего чуть больше 100 км. час! А у нас было - 165. Горы.
Впрочем, ставить слишком "короткую" КПП тоже неправильно. Практически дело выглядит так. Если у вас есть деньги на 6-тиступенчатую кулачковую коробку - думать нечего. А если нет. Минимальные затраты, которые вы вынуждены понести это -
- седьмой или шестой ряд;
- несколько главных пар. Минимальный набор при не очень мощном или вовсе
стандартном,но добротно собранном моторе - 4.3, 4.5, 4.7, 5.3.
Не ленитесь, прописав трассу снять с боевой машины КПП и поменять пару на наиболее ей соответствующую. Для этого проанализируйте по стенограмме общее расстояние скоростных участков и количество поворотов различной сложности. Чем больше у вас получится прямиков и поворотов, на которых можно "открывать", тем длиннее вам нужна КПП. Не спешите - "восток дело тонкое". На наших, не очень навороченных ралли, например, встречаются трассы с большим количеством "пятерок" и "единичек" при почти полном отсутствии "троек" и "четверок" - в таком случае не стоит зацикливаться на "девяностоградусных" поворотах - лучше иметь длинную КПП.
Если у вас стоит "набор" для пяти ступенчатой КПП и средний мотор, то вполне хватит обычного, но заводского, нового СЦЕПЛЕНИЯ.
Устанавливая КПП, не забудьте усилить заднюю опору - она должна быть максимально жесткой, иначе передачи будут вылетать на подбросах. Удлините рычаг переключения - он слишком короток и приходится немного "тянуться" к пятой, а то и к третьей передаче.
Вообще, перед установкой мотора - места крепления опоры двигателя и боковой опоры КПП должны быть усилены. Некоторые ставят четвертую опору. Это - решайте сами.

ПОДВЕСКИ и ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.
Самостоятельно в этом направлении сделать можно немного.
1.Вам не обойтись без спортивных ШРУСов (извиняюсь, что это я отнес сюда)- стандартные (в том числе и всякие "итальянские-американские")- довольно быстро приведут вас на обочину. Самодеятельность в данном вопросе неуместна - надо раскошеливаться.
2. Никакой критики не выдерживают стандартные кронштейны растежек, но вот изготовить "спортивные" вполне можно и самим. Понадобится кусок хорошей, тостостенной трубы, немного толстого металла (0,5-0,8 мм) и четыре сайлентблока.
3. Желательно поставить толстый (лучше - титановый) стабилизатор.
4. Не мучайтесь над вопросом - "Кони", "Монорое", "Сакс". Есть Бильштейн с соответствующими пружинами и крепежом - дорого, зато невероятно надежно, да и дешевле, чем регулярная замена убитых "аналогов".
5. Задняя балка должна быть завтулена в усилители кузова" и проварена (это слабре место "восьмерки". Не повредит и задний стабилизатор.
6. Шаровые опоры надо покупать спортивные (не "усиленные" на рынке!) или очень часто менять.
7. Желательна поперечная растяжка кузова в моторном отсеке.
В принципе этот "минимум" выдержать надо.
Самый дешевый вариант модификации тормозной системы - установка передних 14" вентилируемых тормозных дисков, перераспределение контуров тормозной системы, прокладка тормозных трубок внутри салона. Дальнейшее зависит от Ваших возможностей - наборов здесь невероятное множество - дисковые задние тормоза, дорогие "машинки", гидравлический стояночный тормоз, ручной регулятор распределения тормозных усилий, Ferodo и тд. Если хорошо порыться в бумажнике, то можно сделать очень сильную тормозную систему. Помните, что тормоза сделаны в ралли не для того, чтобы хорошо останавливаться, а чтобы быстрее ехать.
Да. прикрепите пластмассовыми хомутами тормозной бачок главного цилиндра. И не используйте Неву, Томь и тд. Лучше - DOT4 любой приличной фирмы.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Минимум - это серьезное крепление рейки к кузову и учащенная замена рулевых наконечников. Кроме того, необходимо заменить гайки регулировки схождения на более длинные втулки с резьбой, иначе вы будете часто ломать рулевые тяги. Не устраивайте соревнования - у кого меньше рулевое колесо. Главное - оно должно быть удобным для Вас.
Варианты с рулевым управлением тоже есть, но это опять-таки - расходы, которые лучше производить на этапе, когда стандарта вам будет уже мало.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ВОЗДУХ.

Если мотор у Вас не "заряжен по самое не могу", и вполне нормально "дышит" при значительных нагрузках, то можно обойтись без масляного радиатора. В этом случае доработка системы охлаждения легко проводится самостоятельно, без дополнительных средств.
1. Сделайте серьезное крепление радиатора (в 2108 он держится "на соплях".
2. Желательно поставить второй вентилятор (вариантов много, вплоть до установки его перед радиатором)
3. Обязательно сделайте и выведите в салон тумблер принудительного включения вентилятора.
4. Установите металлическую сетку перед радиатором.
5. Если сможете, сделайте из нержавейки расширительный бачок.
6. После каждого соревнования проверяйте шланги и хомуты системы.
7. После каждого соревнования меняйте воздушный фильтр.
8. Крышку воздушного фильтра выгните вверх, чтобы она была выпуклой (естесственно для карбюраторного мотора)
9. Уберите с воздушного фильтра все "прибамбасы", оставив только саму коробку, вентиляционный шланг от клапанной крышки выведите в специальный бачок (на "улицу" нельзя), заклейте скотчем все оставшиеся отверстия в коробке - впуск воздуха должен быть единственным.

ГЛУШИТЕЛЬ.
Выхлоп желательно купить готовый. Если на это нет средств, а мотор явно "упирается" (особенно с серьезным "кривым" валом, расточенными коллекторами), то проделайте следующий минимум:
1. Удлините на 20-40 см приемную трубу до ее слияния в одну.
2. Уберите резонатор
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.

В 2108 много лишнего. Уберите все, что является "элементами комфорта". Далее без вложения серьезных средств и при наличии "рук" желательно сделать следующее:
1. АКБ можете перенести в салон, за задние сиденья, но помните о жестких требованиях на этот счет.
2. Выключатель массы должен быть установлен в салоне. Помните, что он должен отключать одновременно и плюс, и минус.
3. Желательно перенести в салон блок предохранителей и коммутатор, причем установить два коммутатора, чтобы можно было только перебросить разъем.
4. Обязательно установите тахометр, причем лучше - стрелочный. Хорошим вариантом следует считать его установку вместо спидометра, ибо в 2108 больше удобного места для него нет. Не ставьте тахометр в стороне! Он должен быть перед глазами водителя.
5. Установите и подключите вторую катушку зажигания, перенеся их вверх щита мотора со своего штатного места. Вторая катушка должна работать при переключении центрального провода.
6. Высоковольтные провода закрепите пластмассовыми хомутиками на распределителе и свечах. Не гонитесь за известными фирмами, но провода должны быть силиконовыми, а в зимнее время и в дождь позаботьтесь о максимально возможной влагоизоляции двигателя и электрики.
7. Уберите замок зажигания, выведя его функции (включая стартер, на соответствующие тумблеры в салоне).
8. Обязательно установите прибор, показывающий давление масла в двигателе.
9. Вместо (или вместе)стандартного вольтметра установите амперметр.
10. Сделайте проводку для допфар, расположив стационарный разъем на капоте или в другом удобном месте.
11. После каждой гонки меняйте или хотя бы проверяйте ремень генератора, не пользуйтесь ремнями сомнительного производства.
12. Возможна (если это необходимо) некоторая переделка генератора для увеличения его мощности.
13. Если после ударов защитой поддона картера у вас начинают слетать ремни генератора - меняйте шкив коленвала.

Можно построить выдающийся автомобиль, но используя обычную шоссейную резину быть позади машин похуже, но едущих на сликах. Для начинающих достаточно иметь четыре вида резины + комплект для перегона машины между СУ.
1. Резина для сухого асфальта (псевдослики)
2. Резина для могрого афальта - (если нет средств для “разнообразия”, то лучше иметь микст)
3. Резина для гравийных дорог
4. Резина для зимних ралли
Конкретные модели резины Вы будете выбирать сами. Но “не промахнетесь”, если для асфальта остановите свой выбор на Pirelli, для дождя - Pirelli или Michelin, гравия - Michelin или достаточно обширный НИИШП, зима - шипованный Black Rocket (Финляндия).
Диски ВИЛС или ВСМПО, но они должны быть кованными.

Выпуск ВАЗ 2108 стал новым словом в советском автомобилестроении. Это была первая машина, выгодно отличающаяся от классических машин ВАЗ наличием переднего привода. Эта модель создавалась долго, ведь не хватало технических разработок для максимального приближения переднего привода к российским дорогам.

Создание авто началось в 70-е годы прошлого столетия, а первый автомобиль увидел свет в середине 80-х годов. Модель ВАЗ 2108 отличается от предыдущих моделей не только внешним видом и обустройством салона, но и техническими показателями, поэтому тюнинг ВАЗ 2108 имеет свои особенности.

Эта модель автомобиля – отличная возможность для тюнинга своими силами, так как представляет собой сырой, местами недоработанный материал. Существует огромное количество идей для тюнинга ВАЗ 2108. Восьмера внешне и внутренне очень похожа на девятку, вернее наоборот, поэтому тюнинг ВАЗ 2109 делается примерно в таком же духе, как и тюнинг восьмерки.

ВАЗ 2108 можно доработать до современного внедорожника или кардинально изменить начинку, что ее не сможешь отличить от заводской. В целом, тюнинг данного авто заключается в доработке внешнего вида, салона и технических деталей. Одним словом, процесс получается творческий.

Многие обладатели ВАЗ 2108 для того, чтобы выделиться среди прочих машин любят переделывать свое авто под спортивный вариант. Для этого улучшаются внешние детали ВАЗ. Можно заменить боковые зеркала, обвесы и воздухозаборники, поменять диски на литые, добавить крылья. Также можно установить диодные габариты, которые помогут улучшить качество света. Все эти несложные манипуляции позволят изменить внешний стайлинг авто до неузнаваемости.

Можно долго задаваться вопросом, почему до сих пор наши соотечественники ездят на таких моделях авто. А ответ банально прост и кроется в их доступной стоимости. К тому все необходимые для ремонта детали намного дешевле импортных аналогов. И пусть многие считают, что дешево – это не показатель качества и т. д., тем не менее, первый опыт вождения автомобиля многие проходят именно на ВАЗ, а особенно на ВАЗ 2114 тюнинг.

Делаем тюнинг двигателя ВАЗ 2108

Для тех, кто помимо внешней привлекательности ценит в автомобиле и мощностные характеристики, следует задуматься о тюнинге двигателя. Здесь можно реализовать несколько улучшений. Например, можно перейти на другой тип двигателя. Это может быть инжектор. Для ВАЗ 2108 тюнинг двигателя при инжекторной системе является наиболее приемлемым вариантом. Здесь можно улучшить компрессор, турбонаддув и другие компоненты.

Если нет желания или возможности менять тип двигателя с карбюраторного на какой-либо другой, то можно сделать тюнинг путем установки фильтров, расширения и чистки каналов, увеличения объема цилиндров и прочих замен. Такая доработка делается и при тюнинге ВАЗ 2106.

Для тех, кто больше использует свое авто в городе, можно обратить внимание на показатель крутящего момента, его следует поддерживать на заданном уровне при малых и средних оборотах. В этом поможет замена вала в системе двигателя.

После проведения тюнинга распределительного вала необходимо тюнинговать цилиндры. Ведь при увеличении хода вала, увеличивается и наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, что обеспечивает больший крутящий момент. Поэтому замена цилиндров – это следующий этап тюнинга двигателя.

При желании также можно заменить трубу для отвода выхлопных газов. Отлично для этого подойдет конструкция из 4 труб, которые переходят соответственно в две, а затем в одну трубу. Это также позволяет поддерживать оптимальное значение крутящего момента для тюнингованного двигателя.

При впуске в двигатель стоит дроссельная заслонка, которую также можно доработать. Для этого необходимо увеличить ее диаметр. За счет этого возрастет пропускная способность заслонки. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 2108 своими руками – это вполне реально. Помимо тюнинга двигателя можно сделать тюнинг тормозной системы и трансмиссии.

Тюнинг салона ВАЗ 2108

К тюнингу салона можно подойти с обновления ручки переключения передач, чехлов на сиденья, установки новой музыкальной системы. Несомненно, качественный звук музыки, который доносится из салона, добавляет только плюс тюнингованному автомобилю. У ВАЗ 2108 тюнинг салона представляет по-настоящему творческий процесс.

Здесь можно делать все: от замены подсветки лампочками на диодную подсветку до полной замены кресел на новые аналоги с других автомобилей. Также можно поработать над тюнингом руля. А такие обновки, как держатель для мобильного телефона, электрические стеклоподъемники и прочие приятные мелочи делают поездку в салоне наиболее комфортной. В целом, все как при тюнинге ВАЗ 2109, машины ведь почти одинаковые.

Тюнинг электрооборудования восьмерки

Электрооснащение автомобиля дает широкий простор для фантазии, чтобы сделать тюнинг 2108 (фото). К таковому относятся различные дополнительные фары, как на ВАЗ 2114 тюнинг, подсветка, электрические стеклоподъемники, системы подогрева и привода на зеркал. Также можно улучшить музыкальное оборудование и установить навороченную сигнализацию.

Однако помимо крутых наворотов, стоит обратить внимание на перенос катушки зажигания чуть выше или установку такой же дополнительной. Можно также оборудовать дополнительный коммуникатор, что наверняка пригодится. Можно заменить родные провода авто на силиконовые. Это будет отличным вложением средств. Стоит обратить внимание и на покупку хороших стеклоочистителей.

Можно назвать отличным тюнингом добротные стеклоочистители для фар, проведение герметизации предохранительного блока, а также улучшенные опрыскиватели для лобового стекла. Хорошее решение – усиление ламп фар, покупка импортных свечей и ремня генератора. Поверьте, эти улучшения будут более эффективными, чем установка, например кондиционера и прочих элементов комфорта.

Тюнинг системы охлаждения на ВАЗ 2108

В данной системе автомобиля есть несколько моментов, которые следует сразу доработать. Нужно заняться вентилятором радиатора. Для этого необходимо сделать тумблер для принудительного включения вентилятора. Также логично будет заменить датчик на более холодный.

Не стоит спешить заменять охлаждающую жидкость на более дорогую, так как улучшения охлаждения от этого не произойдет. Делать замену нужно лишь при необходимости, а стоимость жидкости будет зависеть лишь от финансовых возможностей.

Тюнинговать ВАЗ 2108 можно по различным параметрам, но несомненно одно – эта рабочая лошадка даст широкое поле для творчества своему хозяину.

В результате длительной эксплуатации автомобиля либо преждевременной поломки у владельца транспортного средства может возникнуть необходимость заменить передние и задние стойки. На моделях ВАЗ 2108, 2109 и 21099 срок работы амортизаторов варьируется в пределах 50–100 тысяч километров пробега и зависит от условий езды. Управлять автомобилем с неисправными амортизационными стойками запрещается, так как поломка может привести к аварии. Посему важно хотя бы представлять в теории, как производится замена.

1 Предназначение амортизаторов
2 Причины и признаки необходимости замены стоек
3 Необходимые инструменты

4 Как поменять своими руками задние на ВАЗ 2109

4.1 Видео: как заменить на ВАЗ 21099

5.1 Видео о проведении работ

Предназначение амортизаторов

Основная функция амортизаторов заключается в удерживании транспортного средства на дороге при любом состоянии дорожного покрытия. За счёт стоек не теряется управление при наездах на неровности, что обеспечивает комфортную езду. Также передние и задние стойки не позволяют автомобилю сильно крениться при вхождении в резкий поворот.

Как задняя, так и передняя амортизационная стойка ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоят из двух элементов — самого амортизатора и смягчающей пружины. Амортизатор представляет собой цилиндрическую трубу с гладкими внутренними стенками, заполненную рабочей жидкостью. В ходе движения автомобиля пружина не даёт амортизатору опускаться на слишком низкую высоту.

Причины и признаки необходимости замены стоек

Неисправность амортизационных стоек в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по ряду признаков. В том числе:

характерный стук из-под днища автомобиля, возникающий вследствие износа крепления;
наличие чёрных потеков на корпусе амортизатора, которые можно легко обнаружить при визуальном осмотре;
неэффективное гашение колебаний, приводящее к чрезмерной раскачке кузова автомобиля на неровной трассе;
сильная тряска при наездах на кочки.

Получить достоверную информацию о техническом состоянии амортизаторов ВАЗ 2108, 2109 или 21099 позволяет испытание автомобиля на вибростенде. Компьютеризированный стенд учитывает особенности конструкции стоек конкретной модели автомобиля и выполняет проверку посредством имитации различных дорожных условий. Результаты испытаний позволяют узнать об исправности и остаточном ресурсе амортизаторов.

Необходимые инструменты

Снять неисправные стойки и установить на их место новые возможно самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

Торцевая головка на 17 и 19.
Монтировка.
Накидной ключ.
Домкрат.
Пассатижи.
Трещоточная рукоятка.
Вороток.
Гаечные ключи на 17 и 19.
Проникающая смазка.
Ключ для удерживания штока амортизатора от случайного проворачивания.

Как поменять своими руками задние на ВАЗ 2109

Замена задней амортизационной стойки на моделях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предполагает последовательное выполнение ряда этапов. Для обеспечения надлежащей работы амортизатора следует придерживаться следующей инструкции.

Видео: как заменить на ВАЗ 21099

Переднюю стойку снять с автомобиля и менять несколько сложнее, поэтому при выполнении работ важно не отклоняться от прописанной инструкции. Чтобы заменить передний амортизатор, необходимо осуществить следующие действия.

После замены амортизационных стоек важно проверить надёжность фиксации всех крепежных элементов. При этом, даже если все детали закреплены, следует повторно выполнить проверку через 100 километров пробега автомобиля.

Видео о проведении работ

Эксплуатации автомобиля с неисправными амортизационными стойками может существенно снизить уровень комфорта при движении и негативно повлиять на управление автомобилем. Своевременная замена стоек позволит обеспечить безопасность на дороге и предотвратить поломки других комплектующих. Как показывает практика, финансовые затраты на установку новых амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099 несоизмеримо малы в сравнении с возможными последствиями от игнорирования неисправности.

Передние амортизаторные стойки могут вполне неплохо прослужить более 100 000 км, но не каждый владелец сможет похвастаться таким результатом. У многих на ВАЗ 2109-2108 модули передней подвески приходится менять чуть ли не в два раза чаще, то есть каждые 50 тысяч км. На своем примере могу сказать, на заводских стойках проезжал около 80 000 км, и только после этого одна из них потекла.

Ниже опишу порядок работы по замене всех деталей модуля, начиная от опорных подшипников и заканчивая пружинами и опорами. Для выполнения этого ремонта понадобятся следующие инструменты и приспособления:

Головка торцевая на 19 и 13
Удлинитель
Трещоточная рукоятка
Вороток
Специальный ключ для удерживания штока стойки от проворачивания
съемник шарнирных соединений
стяжки пружин
ключ рожковый или накидной на 19
пробой при необходимости
молоток

Итак, первым необходимо открыть капот автомобиля ВАЗ 2109-2108, и сняв защитный колпак с верха опоры, слегка ослабить центральную гайку передней стоки. Для этого нужен специальный ключ, который можно приобрести в любом автомагазине. Либо же можно воспользоваться подручными средствами.

Дело в том, что центральный шток во время отворачивания гайки необходимо удерживать от проворачивания. Так как в моем случае на торце штока было отверстие под шестигранник на 6, то я решил эту проблему без ключа. Для этого использовал свечную головку, которую можно крутить и обычным рожковым ключом. Короче говоря, смотрите наглядный пример на картинке:

Далее откручиваем болты крепления переднего колеса, и поднимаем автомобиль домкратом. После этого необходимо отсоединить рулевой наконечник от поворотного кулака стойки. Более подробно об этом читайте в статье по Замене рулевых наконечников. В итоге, получается следующая картина:

После этого откручиваем две гайки крепления передней стойки, как это показано на фото ниже:

Затем можно пробоем выбить болты, чтобы освободить нижнюю часть стойки. Возможно, что они извлекутся и без особого усилия, но тем не менее, на всякий случай стоит иметь ввиду:

Теперь можно отвести рычаг в сторону, тем самым освободив стойку снизу:

Теперь можно приступать к верхней части крепления. Из под капота необходимо отвернуть три гайки крепления опоры к стакану кузова. Наглядно это действие показано на фото ниже:

Когда будете отворачивать последнюю гайку, придерживайте стойку снизу, чтобы она не упала. И теперь можно без проблем вынимать переднюю стойку в сборе с пружиной, опорой и подшипником наружу:

Далее нам понадобятся специальные стяжки пружин, чтобы снять опору с подшипником и пружину передней стоки ВАЗ 2109-2108. Одеваем их на витки пружины с двух сторон и равномерно стараемся стянуть до необходимого уровня.

Когда верхняя гайка крепления опоры начинает крутиться без усилия, то есть пропадает давление на нее от пружины, то можно закончить со стяжкой и откручивать гайку, опять же, удерживая центральный шток от проворачивания:

Теперь можно снимать верхнюю чашку с опоры:

Потом снимать саму опору:

Ну и остается снять нижнюю чашку:

Вынимаем пружину передней стойки вверх и теперь весь модуль передней подвески разобран на части:

Далее можно приступать к сборке нового модуля, если вы решили производить полную ревизию подвески. Кстати, старый защитный кожух со стойки можно снять, если он нормальный и не порванный, чтобы потом установить его снова:

Если надумаете производить замену опор, то лучше сразу их менять вместе с подшипниками. Установка новых деталей производится в обратной последовательности, и опять-таки, для установки пружин и опор используйте стяжки. Что касается цены, то могу сказать за полный комплект: мне недавно пришлось ставить на передний привод новые модули в сборе. Все вместе обошлось в 13 000 рублей (SS20). Также, не забываем, что после замены обязательно необходимо съездить на СТО и сделать сход-развал.

Добрый день! Сегодня мы вам расскажем о том, как самостоятельно отремонтировать заднюю подвеску вашего ВАЗ-2109, а именно — опишем процесс снятия и замена задних стоек (амортизаторов) на ВАЗ-2108 и аналогичных моделях.

Процедура не то что бы слишком сложная, но трудоемкая, хотя если резьбовые соединения не закисли и не прикипели то за один час можно уложиться.

Итак, поехали: Опускаемспинку заднего сиденья и снимите защитный колпак верхнего крепления стойки, находящийся под задней полкой.

Откручиваем гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, снимаем опорную шайбу с верхней подушкой.

Затем включите первую передачу и поставьте что нибудь под передние колеса чтоб машина не покатилась. Поднимите на дюомкрат и подстрахуйте от падения заднюю часть автомобиля. Снимите заднее колесо.

Откручиваем гайку нижнего крепления стойки и извлекаем болт.

5. Опустите стойку вниз и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

6. Утопите вниз шток амортизатора.

Затем снимаем пружину и вынимаем стойку (аммортизатор) из ниши заднего колеса.

Наденьте буфер сжатия на шток амортизатора.

Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой. ОТметим, что шток амортизатора легко вытянуть, если накрутить на него гайку.

Установите на верхний виток пружины изолирующую прокладку и закрепите ее от смещения веревкой или изолентой

Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.

Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.

Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Обтяните все соединение и готово! Теперь Ваш автомобиль не будет раскачиваться на кочках и неровностях, лучше будет держать дорогу и станет в разы комфортнее нежели с неисправными стойками. Ни гвоздя ни жезла! Заходите к нам на форум в клуб ВАЗ-2108, 2109 и 21099 😉

Амортизаторы на автомобили ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 устанавливаются одинаковые. Отличий в зависимости от комплектации автомобиля или же года выпуска нет никаких. Производитель заводских амортизаторов для обоих автомобилей российский СААЗ. С конвейера на данные ВАЗы устанавливались, как правило, масляные двухтрубные стойки от данного производителя.

Если говорить в общем, о качестве оригинальных амортизаторов, то многими водителями прослеживается тенденция его ухудшения со временем. Существует множество случаев, когда на девятках и восьмерках более ранних выпусков стойки служили намного дольше.

Передние амортизаторы ВАЗ 2108 и 2109

Передние амортизаторы ВАЗов 2108, 2109 имеют разделения на правый/левый. Существует заблуждение, что их конструкция неразборная. На самом же деле даже в официальных мануалах описана краткая инструкция по их разборке. Для этого нужно лишь молотком и зубилом выбить опору буфера сжатия, а потом специальным ключом открутить гайку. Поэтому можно приобрести как цельную переднюю стойку так и лишь отдельно вкладыш, дабы поменять непосредственно сам амортизатор. Поставив при этом не стандарт, а деталь пожоще и с лучшими техническими характеристиками.

Если судить о качестве оригинальных, конкретно передних амортизаторов, то они слишком мягкие (как и все гидравлические стойки от СААЗ). Это особенно чувствуется на передних колесах.

Так как амортизаторы разборные, то вместо стойки в сборе можно купить отдельно вкладыши — картриджи. 21082905002 – левый, 21082905003 – правый.

Заменители амортизаторов на Самарах по традиции имеют спрос повыше. Тому способствует и постоянное понижение качества оригиналов, и их чрезмерная мягкость.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
SS20	SS20102 (компл. 2 шт)	5600
Hola 3.7	S426 – прав.; S425 – лев.;	2000
Fenox 3.2	A61547C1 – прав.; A61546C1 – лев.;	1600

Также пользуются популярностью и аналоги оригинальных вкладышей. Наиболее популярные представлены ниже в таблице. Не разделяются на правый и левый.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB 4.2	665059	1900
Bilstein 3.7	21-030550	1700

Задние амортизаторы ВАЗ 2108 и 2109

Задние стойки амортизатора не разделены на правый/левый, и имеют только один оригинальный артикул. Задние амортизаторы неразборные. По характеристикам задние аналогичны передним – все та же проблема с чрезмерной мягкостью, и не комфортной езды по неровностям.

Заменители задних амортизаторов чуть менее популярны, чем для передних. Но им также чаще отдают предпочтения, чем оригинальным

Производитель	Артикул	Цена, руб.
SS20	SS20122 (2 шт.)	3900
KYB 4.2	441824	2400
Hola 3.7	S422	2400

Какие амортизаторы выбрать для автомобилей ВАЗ 218 и 2109? Как показывает опыт водителей, идеальным вариантом является Fenox для передних колес, и Каяба – для задних. Если же стойки от KYB не по карману, то вполне пойдут Hola. Причем, стоит заметить, что ставят чаще всего масляные, так как газовые амортизаторы для данных автомобилей будут немного жестковаты. Хоть и менее популярными, но все же заслуживающими внимания являются российские амортизаторы SS20. Их преимущество в хорошем балансе между жесткостью, и комфортом езды по неровностям на скоростях выше 50 км/ч.

Менять амортизаторы на 2109 и 2108 следует по их состоянию. В среднем же, пробег оригинальных амортизаторов составляет максимум до 50 тыс. км (производитель дает гарантию на 30 тыс.). На автомобилях более ранних выпусков зачастую бывали случаи, когда заводские амортизаторы проходили более 100 тыс. км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: