Перегорает предохранитель сигнала ваз 2110

Обновлено: 05.07.2024

Начну
сначала, летом решил я
поменять сигналы
"дудки" т.к там стояла
уйня толи от ваза толи
от газа, при чем одна и
издавала очень
мерзкий звук. Поставил
две дудки с еврора и
теперь у меня уже
второй раз горит один
и тот же пред. При чем
происходило все 2 раза
так. Рулю я рулю, ни
кого не трогаю и тут эти
*****и начинают
перестраиваться как
раз в меня, я по
тормозам и на сигнал.
После этого не
работают стопы и
сигнал. Че делать, куда
копать?

логика: горит значит большая мощность потребляемая. Нужно сравнить с оригиналом дудки, можно поставить предохранитель помощьнее, но тогда будет нагрузка на провода . можно загореться. (предварительно конечно нужно всё проверить на окисления и кз)

логика: горит значит большая мощность потребляемая. Нужно сравнить с оригиналом дудки, можно поставить предохранитель помощьнее, но тогда будет нагрузка на провода . можно загореться. (предварительно конечно нужно всё проверить на окисления и кз)

дудки самые оригинальные, оригинальней нет. Окислению там негде появиться. А кз хз где и как искать, я не электрик. А вообще стопы и сигнал должны работать от одного преда?

вот смотри, схема простейшая

пред может гореть из-за превышения номинального тока, как правило ток плавкой вставки рассчитан на короткое замыкание в цепи, т.е. если стоит пред на 15 А, то при токе в 20-25 А он будет греться, но не сгорит! точнее сгорит, но при длительной нагрузке (дудеть будешь долго, в данном случае). ты говоришь, что сигналы у тебя ориджинал, т.е. их ток как раз соответствует расчетной нагрузке! значит перегруза у тебя быть не может! а пред горит!
к чему я это?
ищи коротыша.
может быть у реле плохой контакт в посадочном месте (окислился, разболтался) как следствие искрит и создает ту самую перегрузку, быть может в самом реле контакты подгоревшие и тоже искрят, быть может все же в местах скруток провод коротит на массу, может быть сами сигналы подосланные и КЗ у них внутри. искать надо! просто так он бы не горел.
еще раз говорю, у меня стоят ВОЛГОВСКИЕ дудки. и ни че не перегорает!

вот смотри, схема простейшая

пред может гореть из-за превышения номинального тока, как правило ток плавкой вставки рассчитан на короткое замыкание в цепи, т.е. если стоит пред на 15 А, то при токе в 20-25 А он будет греться, но не сгорит! точнее сгорит, но при длительной нагрузке (дудеть будешь долго, в данном случае). ты говоришь, что сигналы у тебя ориджинал, т.е. их ток как раз соответствует расчетной нагрузке! значит перегруза у тебя быть не может! а пред горит!
к чему я это?
ищи коротыша.
может быть у реле плохой контакт в посадочном месте (окислился, разболтался) как следствие искрит и создает ту самую перегрузку, быть может в самом реле контакты подгоревшие и тоже искрят, быть может все же в местах скруток провод коротит на массу, может быть сами сигналы подосланные и КЗ у них внутри. искать надо! просто так он бы не горел.
еще раз говорю, у меня стоят ВОЛГОВСКИЕ дудки. и ни че не перегорает!

Вот, кстати, тема про сигналы - CL9. Замена штатных сигналов. Нужна информация
Почитай, там есть и про преды в том числе.

Добрый вечер Господа.
При запуске авто(подачи напряжения на ЭБН) перегорает предохранитель ЭБН.
ЭБН не замкнут.
Подскажите пожалуйста , как грамотно(между какими контактами ) прозвонить цепь , чтобы выявить замыкание проводки?
C Уважением d

Dagaz

Татарин

serega.sokov

перемычку вместо реле насоса, вместо его предохранителя лампу 21 или 55Вт - лампа горит - есть нагрузка

дальше - просто отцепляем разъем с ЭБН, лампа горит? значит есть еще утечка/потребитель/короткое замыкание

домовой Кузьма

Dagaz

Можно флудану .

перемычку вместо реле насоса, вместо его предохранителя лампу 21 или 55Вт - лампа горит - есть нагрузка дальше - просто отцепляем разъем с ЭБН, лампа горит? значит есть еще утечка/потребитель/короткое замыкание

мурзик

Татарин

мурзик,Костя ,опасная метода ,можно повредить соседние провода ,и нажить себе неоплачиваемую работу .Хотя ежели клиент согласенн оплатить сей сизов труд ,тогда отчегожь не облегчить себе задачу по поиску КЗ.
Вот недалее ,как позавчера ипался с Ниссаном Максимой,год 2002 .При включении габаритов ,перегорает пред .И ничего не горит ни задние, ни передние, ни номерной знак не освещается подсветка прикуривателя и пепельницы в ТЧ ,не работает колокольчик при открытой двери ,все сидит на одном пердохрантеле ,как сук на газоне совдеповском),как найти ,где замывкание ?
.Ну млят все поотключал и перед и зад ,а оно один х замыкает
Делаю вывод, что гдесь то в салоне.А где?Что весь салон разбирать?Кто все это оплачивать будет?Потом проанализировав ситуацию ,и увидев ,что магнитола стоит хоть и навороченная ,но не родная ,подумал -А вдруг мастера -установщики магнитолл накосячили в подсоединениии.?Разобрал всю "бороду",без этого магнитиолу не снять ,прикрученна она 4-мя винтами оказалась внутри .
Разборка этой авты отдельная тема .

Снял магнитолу ,и оппа а они сук на провод массы магнитолы подали провод габаритный(который в схемотехнике предназначен управлять освещенностью дисплея магнитолы -снижать подсветку при включении габаирных огней)Только врубаем габарит и пред сгорает, хотя магнитола работает ,получая полноценную массу от антены .
Кто устанавливает,или устанавливалл магнитолы тот понимает о чем я говорю и происходящиий в этом случае процесс .
И вот Костя представь себе ,что тебе попадается такой авто и ты для отыскания подобной поломки коротишь выводы преда (к слову БП находится под капотом рядом с АКБ),ну и что получается ?Выгорает провод габаритный повреждая весь жгут из под капота к магнитоле .
От такие пироги. Низзя на доргогобюджетных авто ,не зная схемотехники(расположения жгутов)подобным образом облегчать поиск КЗ.

Возможные неисправности: признаки и причины

Признаков неисправности звукового сигнала на ВАЗ 2110 или 2112 несколько:

Звуковой сигнал пропал. Водитель жмет на рулевое колесо или на соответствующую кнопку, расположенную на нем, при этом гудка нет.
Гудок то появляется, то исчезает. Когда водитель жмет на руль, сигнал может начать работать, но затем сразу же пропадает.

Причин, по которым клаксон отказывается функционировать, может быть несколько:

Одна из самых часто встречаемых причин — это выход из строя предохранительного устройства. В данном случае целостность самого клаксона не будет нарушено, что во многом упрощает процедуру ремонта.
Выход из строя непосредственно гудка. Если после замены предохранительного устройства звук не появился, то можно попытаться проверить работоспособность клаксона путем его демонтажа и прямого подключения к аккумуляторной батарее. Если устройство рабочее, то при подключении к АКБ оно начнет издавать соответствующий сигнал.
Также причина может заключаться в коротком замыкании в бортовой сети транспортного средства.
Еще одна причина неполадки может заключаться в стертых прижимных контактах, которые находятся на рулевой колонке. Такая проблема часто встречается в автомобилях наших соотечественников. Прижимные контакты в любом случае со временем стираются из-за эксплуатации, предотвратить это не удастся. Как варианта, можно попробовать увеличить срок службы контактов, для этого их необходимо время от времени обрабатывать графитовой смазкой.
Износ контактного кольца на рулевом колесе. Как сказано выше, от износа никуда не деться, поэтому рано или поздно каждый автовладелец столкнется с такой проблемой. Как и в предыдущем случае, можно попробовать увеличить ресурс эксплуатации контактного кольца путем нанесения на него графитовой смазки.
Окисление контактов на рулевом колесе. При длительной эксплуатации на внутренних контактах начнут собираться отложения, что приводит к невозможности передачи импульса для срабатывания клаксона.

Неисправности электрической цепи сигнала:

2) Проверить питающее напряжение (предохранитель, реле, монтажный блок);

3) Кнопка включения на руле (контакты, регулировку переключателей и трехрычажника), наличие массы на рулевой колонке;

— сигнал хрипит или пропадает:

— звуковой сигнал появляется самопроизвольно, при поворачивании рулевого колеса:

2) Замыкание массы на рулевой колонке (провод управления сигналом);

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Причины по которым может не работать сигнал

Перегорел предохранитель и требуется его замена на новый. Узнать какой предохранитель отвечает за сигнал вы можете здесь.
Короткое замыкание в проводке часто становится причиной нерабочего сигнала, схему проводки на ваз 2110 вы можете посмотреть здесь.
Гудок звукового сигнала перестал работать из-за поломки самого гудка.
Прижимные контакты пришли в негодность или просто окислились.
Также частой причиной почему не работает сигнал является износ контактов в рулевом колесе.

Почему перестал работать гудок

Если не работает предупреждающий сигнал на ВАЗ-2110, что касается и вентилятора, не стоит сразу обращаться на станцию техобслуживания.

Выявить причину неисправности и устранить ее можно самостоятельно, учитывая советы профессиональных мастеров.
Чаще всего сигнал может перестать работать из-за следующих причин:

Ремонт звукового сигнала ВАЗ

Отсутствие звукового сигнала, на автомобиле, это неисправность, которая влияет на безопасность движения. Возможность вовремя предупредить или привлечь внимание пешеходов, а также других участников движения, непосредственно клаксоном, может помочь избежать создания аварийной ситуации или ДТП.

Такую неисправность, как отсутствие звукового сигнала, на автомобилях семейства ВАЗ, довольно легко диагностировать и ремонтировать своими руками. Для этого необходимо изучить схему подключения (она очень простая) и следуя указаниям, произвести необходимые проверки.

Реле звукового сигнала ваз 2110 — ремонт и замена

Находим реле звукового сигнала ваз 2110, о том как его найти читайте здесь.

Извлекаем реле из кожуха.

Меняем релюшку на новую или чистим контакты уже имеющегося.

Подключаем все по схеме, схему скинул ниже ↓

Годится ли гудок от Волги?

Суть заключается в том, что к штатному девайсу подключены два кабеля — один с отрицательным выходом, который идет от кнопки на рулевом колесе, а другой — с положительным. Последний подключен постоянно, он также питает и вентилирующее устройство радиаторного узла. А в волжских девайсах используется только один кабель — положительный, поскольку масса в данном случае подается через корпус, то есть от крепления к кузову транспортного средства. Помимо этого, нужно также учитывать, что в обоих системах используются разные потребители тока — на штатные варианты требуется не более 5 ампер, в то время как на волжские — по 8 ампер на каждый. В итоге получается 16 ампер (автор видео — Мастер Брюс).

Соответственно, для правильного подключения в ВАЗ 2110 изделия от Волги потребуется четырехконтактное реле, вариантов его установки у вас несколько:

в салоне транспортного средства, в монтажном блоке с предохранителями;
в моторном отсеке, но в данном случае учтите, что реле следует надежно заизолировать, чтобы не допустить попадания влаги.

Блок предохранителей и реле

Блок предохранителей и реле находится в левой, нижней части панели приборов. Доступ к нему открывается, если нажать на кнопку и откинуть крышку вниз. Для снятия предохранителей в левой верхней части монтажного блока имеются специальные токонепроводящие щипцы.

1 — К5 — реле дальнего света. Если не работает дальний свет в двух фарах, проверьте это реле. Если не работает одна из фар дальнего света, проверьте предохранители F3 и F13, а также лампы и ручку включения дальнего света.

2 — К4 — реле ближнего света. Если не работает ближний свет в обоих фарах, проверьте это реле. Если не работает только одна фара ближнего света, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы и выключатель света.

3 — К1 — контрольное реле исправности ламп.

Замена клаксона

Работы выполняются таким образом:

снимите защитную накладку кнопки;
отвинтите три болта, фиксирующие подвижную пластину;
осмотрите контакты, почистите их и испробуйте;
если не помогло, то ключом на 24 мм немного слабьте гайку и потяните баранку на себя;
когда она поддастся, окончательно отверните крепеж и демонтируйте руль;
осмотрите контактное кольцо.

Далее загляните вглубь – там есть две круглых бронзовых нашлепки. Замкните их – раздался звук, значит, гудок в порядке и проблема именно в кнопке. Если ничего не случилось, то сломался сигнал.

Сам гудок, как ранее отмечалось, спрятан за радиаторной решеткой. Удерживает его на месте одна гайка на 13 мм. Отвинтить ее удобнее рожковым ключом. Далее отключите разъем сигнала и вытащите устройство.

Новый гудок желательно проверить на работоспособность. Если все в порядке, то ставьте деталь на место.

После соберите руль и убедитесь, что узел работает.

Пропал звуковой сигнал ваз 2110 что делать?

Пропал звуковой сигнал на автомобилях ВАЗ. Тогда 98% это на рулевой колонке коробка с переключателями дворников, поворотников опустилась немного вниз. И пропал контакт сигнал перестал работать. Т.к. там практически нечему больше ломаться. А вот рулевая колонка часто разбалтывается и спускается чуть ниже за счет этого пропадает сигнал. Дергаете рулевую колонку вверх к рулю если она на несколько сантиметров сместилась вверх проверяете сигнал заработал или нет. Далее нужно затянуть хомут рулевой колонки. Снять защитный кожух и подтянуть хомут. если подтягивание хомута не помогло и рулевая колонка по прежнему съезжает немного вниз то можно подложить под хомут что либо и подтянуть. В таком случае чтобы проверить в чем проблема уходит приблизительно около 1 минуты. Не работает сигнал. Дергаете защитный кожух рулевой колонки вверх ближе к рулю(там расположены 2 контакта которые перестают контачить с шайбой) после того как дернули вверх ближе к рулю контакт должен появиться, а сигнал заработать.

Контакты сигнала помечены в красном кружочке контачат с шайбой которая расположена под рулем. В 98% из-за чего не работает сигнал это нет контакта в этом месте с шайбой см. на фото.

Другие частые причины

Довольно часто можно встретить и такие причины неполадок:

звуковой сигнал может пропасть из-за истертых прижимных контактов, которые расположены на рулевой колонке. Чтобы предотвратить быструю изношенность проводов, специалисты рекомендуют периодически смазывать их графитовой смазкой, предварительно сняв руль автомобиля. Такая обработка поможет не только предотвратить изношенность элемента, но и продлит их эксплуатационные характеристики;
изношенность контактного рулевого кольца также может стать причиной отказа работы звукового сигнала. Для устранения потребуется произвести аналогичные мероприятия, которые были описаны в предыдущем пункте;
довольно часто перестает функционировать сигнал на ВАЗ-2110 из-за окисления рулевых внутренних контактов. Так как на элементах собирается много отложений, они становятся препятствием для возникновения звукового сигнала, поэтому автомобильный гудок перестает работать. Для устранения поломки будет достаточно разобрать руль автомобиля, тщательно зачистить внутренние контакты и правильно собрать рулевое колесо.

Сигнал работает только при заведенном двигателе ваз 2110

Скорей всего померает сам звуковой сигнал.Поменяй сам сигнал он стоит не очень дорого.

Стоит он всего рублей 150, но дело в том, что я его менял меньше как полгода назад. Разве мог он так быстро. Да и непонятно, почему он тогда с выключенным двигателем он работает исправно?

Сними колодку с сигнала и замерий напряжение на ней при нажатии на бибикалку при заведённом ДВС. Если есть +12V — меняй сигнал.

кстати да..и куда она пркручена?

А какая разница?

на контактах колодки, а там и + и — есть.

Что это может быть

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете

Подключение воздушного сигнала

Если нужно подключить не электрический, а воздушный звуковой сигнал, порядок подключения будет практически такой же, как и описано выше. Отличие состоит в том, что провод от реле идет не на сам звуковой сигнал, а на компрессор (двигатель, который подает воздух в сигнал). А уже к компрессору через трубочки подключаются дудки пневмосигнала.

При нажатии на клаксон воздух от компрессора подается в дудки. С помощью мембраны, установленной в них, и получается звуковой сигнал.

О том, как самому подключить фары, вы сможете прочитать в нашей статье Как подключить фары.

Целесообразность самостоятельного ремонта

Так есть ли смысл самостоятельно ремонтировать клаксон? Если учесть вышеописанные рекомендации, то целесообразность ремонта есть только в том случае, если автовладелец будет максимально аккуратным при его выполнении. Ведь в процессе ремонтных работ есть большая вероятность того, что неопытный автолюбитель сможет повредить проводку в блоке либо неправильно подключит контакты. Поэтому если вы никогда ранее не сталкивались с процедурой ремонта, то лучше доверить это дело специалистам либо просто заменить гудок в сборе.

Способы устранения поломки

Если схема клаксона нарушена и гудок перестал работать, то есть несколько вариантов решения проблемы:

На что ещё обратить внимание

Очень часто появление таких неисправностей случается по вине задних фонарей, а если точнее, то в местах подключения разъёмов с проводами и патронов для ламп. Проверьте измерительным прибором или контрольной лампой наличие питания на разъёмах заднего фонаря при нажатой педали тормоза или замкнутых между собой проводами на выключателе. Если оно отсутствует, следует тщательным образом проверить состояние жгута с проводами.

Окисление контактов в разъёмах или патронах электрических ламп убирают доступными средствами. Нежелательно для этого использовать наждачную бумагу, даже очень мелкую. Лучше всего для этого подходят спиртосодержащие жидкости, которыми и удаляют появившиеся окисления.

Стрелка оборотов стоит ровно на 950, остальные стрелки на нуле (скорость, бензин и т.д.). Подсветка приборной панели горит, с этим все ок. Табло пробега горит, но пробег не показывается.

Где смотреть/ковырять? Я так понимаю, можно начать с предохранителей и с контактов сзади самой панели. А что ещё может быть? кто-нибудь с таким уже сталкивался?

F19 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)

Ага, спасибо. А почему его? ))

Я тебе еще вчера сказал, что приборка и габариты через какой-то предохранитель завязаны, ты обещал посмотреть, но не посмотрел

причина в коротком замыкании одной из защищаемых этим предохранителем цепей

попытаться локализовать проблему можно так:
1) вынимаем предохранитель
2) определяем какой из его контактов его гнезда "сидит" на плюсе аккумулятора и выбираем другой вывод — он идет к защищаемым цепям
3) омметром (тестером) подключаемся к выбранному контакту и к кузову автомобиля (плюс омметра к контакту, минус — на корпус) и проверяем сопротивление при ПООЧЕРЕДНОМ включении перечисленных Вами потребителей
виноват будет тот потребитель, который показывает близкое к нулю Ом сопротивление

однако, для таких замеров нужен достаточно чувствительный прибор и не цифровой, а стрелочный
хорошо бы в измерительную цепь подключить последовательно сторонний источник постоянного напряжения порядка 9 Вольт, чтобы суммарное напряжение прозвонки составило 12..14 Вольт
источник должен не бояться короткого замыкания

можно сделать и по-другому: вместо предохранителя подключить шунт сопротивлением 0,1..0,5 Ома и измерять не сопротивление, а падение напряжения на этом шунте
виновен будет тот потребитель, при включении которого падение напряжения на шунте резко возрастет

проблема этого метода — найти (сделать) подходящий шунт, рассчитанный на значительный ток — по номиналу злополучного предохранителя

к сожалению, электросхемы Вашего авто не имею

У меня в блоке предохранителей постоянно горит предохранитель F19. Отключаются все стрелки на щитке приборов,хотя подсветка щитка работает,а так же работает свет,печка,магнитола.На холостых все в норме,но стоит тронуться-предохранитель сгорает.

Посоветуйте что делать(

Ставьте оригинальные предохранители, может просто левые купили.

Дело совсем не предохранителях. Сколько их не ставишь всеравно выбивает. Уже несколько дней маюсь с этой хренью, а в сервисе говорят может дойти до замены подкапотной проводки, где-то на линии коротышь. Разберусь — отпишусь.

to mihhei: Если стабильно выбивает. Так оно и есть коротыш на проводке. Или же где то влага попадает.

Cкорее всего генератор дает перезарядку, либо какойто из датчиков замыкает 🙁

to mihhei: Очень похоже, что на сервисе правы. У Вас какой предохранитель летит?

to mihhei: При каких обстоятельствах сгорает предохранитель? Потому как на этом предохранителе висит много потребителей тока и нужно определить от какого потребителя он сгорает.

так в чем проблема была?у меня в точности такая же проблема

Обратите внимание, после чего он перегорает.

При снятом предохранителе определите на какой ножке у него плюс. Тестером, желательно стрелочным, подключаемся одним щупом к другой ножке в гнезде блока предохранителей, а вторым щупом тестера на массу.

Предохранитель F19 защищает следующие цепи:

Поэтому, надо поочереди включать указанные выше потребители (или отключать, в случае с генератором) и проверяем сопротивление. Виноват будет тот потребитель, который показывает близкое к нулю сопротивление. Недостсток данного метода состоит в том, что многие потребители включаются через реле.

Можно поступить иначе: вместо предохранителя подключить шунт сопротивлением 0,1..0,5 Ома и измерять не сопротивление, а падение напряжения на этом шунте.
Виновен будет тот потребитель, при включении которого падение напряжения на шунте резко возрастет.

Читайте также: