Перенос нижнего рычага ваз

Обновлено: 30.06.2024

Итак, в прошлой статье мы рассмотрели как снять передний амортизатор , теперь перейдем к снятию пружины и рычагов.

Для этого, нам понадобятся:

Ключи и головки на 13, 22
Съемник(стяжка) пружин и шаровых опор (желательно)
Монтировка или большая отвертка, резиновая киянка, молоток, металлическая щетка
WD-шка или другой "жидкий ключ"

Также нагружаем подвеску, подставив опору под ступицу или нижний рычаг, чтобы снять напряжение в болтовых соединениях. Предварительно все соединения зачищаем и обрабатываем "жидким ключом".

Для начала, ключами "на 22" ослабляем гайки крепления верхнего и нижнего рычагов. Затем ключом "на 13" отворачиваем скобу крепления стабилизатора и снимаем резиновую подушку. Откручивать надо осторожно, так как гайки со временем "закисают" и шпильки могут обломиться, что, в общем, и произошло .

Теперь, необходимо сорвать пальцы верхней и нижней опоры с посадочного места. Для этого вывешиваем подвеску, давая расслабиться пружине, отворачиваем гайки пальцев до конца резьбы, не снимая окончательно.

Резкими ударами молотка по ушку поворотного кулака добиваемся выхода пальца из посадочного места.

Если так не получается, то воспользуемся специальным съемником или сделаем самодельный из болта и гайки, вставив их между двумя шаровыми опорами.

Должно получится вот так.

После этого необходимо стянуть пружину стяжкой, чтобы предотвратить ее "выстреливание" при дальнейшем демонтаже ступичного узла. Можно обойтись и без нее, но это значительно затруднит обратную постановку пружины на место. Стягиваем до того момента, пока кончик пружины не оторвется от нижней чашки рычага.

Теперь фиксируем ступичный узел куском проволоки или шпагата за кузов автомобиля, чтобы не повредить тормозной шланг. Отворачиваем гайки крепления опор и снимаем ступицу с рычагов, отводим в сторону. Вынимаем пружину очень осторожно, может соскочить со съемника.

Осталось снять рычаги - отворачиваем гайку крепления верхнего рычага. Чтобы вынуть палец нам будет мешать болт крепления переднего бампера, поэтому отгибаем подкрылок и отворачиваем болт, вынимаем палец и снимаем рычаг.

Так же отворачиваем 2 гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине и снимаем рычаг, воспользуемся, при необходимости, резиновой киянкой.

Так как на шпильках крепления находятся шайбы регулировки развала, то работать следует осторожно, чтобы они не выпали.

В следующий раз разберем как заменить шаровые опоры и сайлентблоки на рычагах.

Надоело цеплять рычагами и решил перенести крепления немного выше, идею взял у captain-america . Детали заказывал в Муроме, по деньгам вышло 3,5к с доставкой. К слову в Москве просили минимум 5, а то 8, где то 10, кто заломил аш 14)))

Также было решено отказаться от передних амортизаторов, ибо ездить на них было очень жёстко.

После переноса рычагов заодно решил заменить подушки двигателя на нивовские. Пришлось конечно повозиться, ибо подлезть туда задача не из лёгких. Плюс к подушкам добавил ещё по одной шайбе (около 0,5 см)

В итоге машина больше не цепляет на лежачих) и даже ездит в нижнем положении))

Не обошлось без косяков, сорвал крепление брекета, перетянул — отломилась шпилька, теперь сварка(

Lada 2101 1982, engine Gasoline 1.3 liter., 64 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 21

А как вообще в итоге езда то ? Без аморта и стаба, вообще мягкая как желе наверное ?

По началу было жесть, не привычно, машину без конца приходилось ловить, после сход-развала стало лучше, но честно говоря мне на спорте больше нравилось. С амортами (у меня Плаза спорт -50) очень жёстко, да и брызговики по пизде пошли, вырывать начало. За месяц привык, но не погоняешь, вот в раздумьях поставить сток аморты

Хм, а стаб вернуть не думаешь ? Просто что то не обращал внимания кто на пневме они с стабами или без ездят

Мне кажется это не реально

не колбасит двигун на кочках с нивоподушками?

может я подушку кпп оторвал, хотя вроде целое все😞

У меня стало значительно лучше, это ещё с учётом что шайба стоит. Может не докрутил? Я просто раз 5 думал что тянуть уже некуда, но ещё около 3 оборотов подтянул, места мало, трещетка с переходниками упиралась куда только можно)

проверю еще раз

Привет) Ты права то получил?)))

Привет, уже год как)

Оооеееее)))) мои поздравления)))) сам?))

лифтанул бы балку сразу поднялись бы и рычаги и мотор при минимальных вложениях, единственное что нужно было бы еще сошки укорачивать

Проблематично всё это, сварщик нужен, да и двиг снимать. Была мысль

зачем мотор снимать он остается на своем месте только вывешивается, та ну неужели сварщик такая большая проблема их в городах полно

Я из деревни так то, сварщик есть хороший, но в Москву ехать надо, страховки нет естественно, сход развала собственно тоже)

хахаха)братан прям про меня розказал))))пол года нет страховки уже схода розвала года 2 как нет выставил на глаз абы руль не тянуло и просто меняю резю, мучу на шинке стертую)))))а вот по поводу сварки я тоже мучался долго, потом прикинул стоимость работ поварить машину плюнул и купил апарат, теперь еще и в наваре друзьям и их знакомым подварюю за дешман)

Ахах я около гаражей резю ищу) нашел пару балонов годных, вожу с собой на всякий случай)) тоже была задумка аппарат купить, но некому научить и тренероваться не на чем, свою жалко чета, боюсь накосячить)

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Слева втулка поменьше, справа большая

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

Читайте также: