Первая скорость включается с хрустом ваз 2110

Обновлено: 04.07.2024

Ваз 2114. Первая передача включается с хрустом.

Здравствуйте. Первая передача включается с хрустом при скорости выше 10 км/ч, а вторая передача на такой скорости тянет с трудом. Из-за чего может быть хруст?

Все ясно тогда. Сломался механизм синхронизации шестерен, точнее покажет вскрытие, сухарь синхрон, пружина

Здравствуйте. Первая передача включается с хрустом при скорости выше 10 км/ч, а вторая передача на такой скорости тянет с трудом. Из-за чего может быть хруст?

Не знаю как ездил предыдущий владелец, машину совсем недавно купили. Я лично езжу как и все другие водители - сцепление, переключение передачи. У отца на машине первая передача спокойно, без хруста включается и при 20 км/ч, а у меня хрустит ужасно даже при 10.

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В 7 случаях из 10, при включении задней передачи, происходит скрежет шестеренок. Как будь-то не довыжал сцепление. На других передачах этого нет. Да и на 5-й не всегда. Например, утром, когда выезжаю из ракушки. почти всегда мягкое включение передачи. А вот когда поезжу по городу, например останавливаюсь для маневра, то почти всегда скрежет!

Прошу знающих в КПП прокомментировать.
Спасибо!

. и его надо немедленно регулировать. Регулировка сцепления - это регклировка троса? Или что-то еще хитрое есть? Трос регулировал. Он у прошлого хозяина был так поставлен, что надо было ногу поднимать, ударяясь коленкой в руль, чтобы на педаль нажать.
У меня сейчас чуть выше педали тормоза.

Re. и его надо немедленно регулировать. Насколько я понял, и как мне объясняли, нормальная ситуация следующая:
Гайками регклируется такое положение педали сцепления, чтоб она была на одном уровне с педалью тормоза. При этом схватывание должно быть где-то посередине (чуть выше или ниже).
Если положение педали сцепления вровень с тормозной не позволяет ей полностью расцеплять, надо как бы выше ее поднимать для этого, то сцепление пора менять.

Выжми сцепление, подожди 1-2 секунды и включай заднюю. Если всё равно скрежет - тогда действительно неполное выклчюение сцепления можно подозревать.

замена сцепления частично решает проблему но вообще дело в том, что у задней передачи нету синхронизатора.
Так что надо подождать, прежде чем ее втыкать.

Чем решит проблемму замена сцепления? > но вообще дело в том, что у задней передачи нету синхронизатора.
> Так что надо подождать, прежде чем ее втыкать.

Тут уже говорил, что скрежет может идти при троганьи с места с позиции стояния. Так что далее останавливаться уж некуда :-)

я тоже скептически относился к замене когда мне об этом говорили. Потом на 60тыс поменял на Valeo и треск практически пропал. Видимо отчественная сцепа не полностью выключается.

Пока втыкай быстро, чтоб не дать шестерням трещать.
Могу тебя успокоить - у меня на фокусе(новом) щас тоже самое, если ехать а потом потихоньку начать заднюю включать:)))

я так думаю, что шестерни к этому времени уже постирались и соответственно включаться им было сложнее

а как же пауза в пару -тройку секунд? крайне желательно :)) а может быть,что еще на горячем двигателе сцепление ведет и для передачи без синхронизатров это заметно.

никак, запущенные случаи только ампутацией, если уж регулировка сцепления не помогает. проблема в том, что ведомый диск нагревается и кривеет, что при том же ходе педали не позволяет полностью выключить сцепление.

Дороги у нас местами довольно убитые приходится замедлятся до 3 - 5 км на второй особенно под горку движку тяжело, а при попытке переключится на первую хрустит и не дает переключится, сцепление отрегулировано нормально, при полной остановки первая включается отлично без хруста. Пробовал если машина не быстро катится 3 км сцепление хоть пять раз выжимай и ждал по несколько сек все равно хрустит, иногда сильней иногда меньше а иногда и без хруста нормально включается, подскажите пожалуйста в чем может быть дело?

lexinson

Новенький

Это болезнь всех зубил- синхронизатор 1,2-й передачи. У Вас при разгоне резкое переключение с 1-й на 2-ю передачу тоже сопровождается хрустом? Если да, то 100% синхронизатор.
У меня с синхроном тоже проблема, но проблема описанная у Вас, проходит по мере прогрева масла в КПП. Чем дольше езжу, тем переход с 1-й на 2-ю становится легче.

Молодой-зеленый

Нет все кроме задней включаются нормально при любой скорости переключения, от температуры зависимости не заметил но понаблюдаю, хрустит только когда от 2 к 1.

ваздай

Новенький

AndrewX7

Новенький

Молодой-зеленый

delirium611

Бывалый

Открою вам секрет, что каждая передача на 21083 коробке включается строго на определенном диапазоне скоростей.
Первая на скорости втыкается с нажимом и придерживанием до 10 км/ч реально, а лучше остановится.
Синхронизаторы обеспечивают переключение в определенном диапазоне скоростей, на не своей скорости наоборот не дают переключаться.
Ездил и со сломанными синхронами и с новыми.
Не надо дрочить коробку, переключайтесь вовремя и плавно.

Молодой-зеленый

У меня хрустит даже на 2-3 км но втыкается, при большей скорости воткнуть без варианта пробовал, но не всегда, иногда на скорости до 5 км вставляется и без хруста, я уверен что это не нормально.

arsen-ool

Молодой-зеленый

Это не нормально, у меня тоже также не переключается если скорость быстрее 5-7 км.ч. На прежней своей девятке я мог спокойно переключиться и на 20 км.ч.

Читайте также: