Плохо работают передние тормоза ваз

Обновлено: 07.07.2024

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному:

иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

Не отпускает оба колеса

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Заклинило поршни и колесных тормозных

Обязательно стоит проверить все шланги

. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

Не растормаживается одно из колес

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках
. Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;
Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;
Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;
Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;
Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;
Окислены направляющие
. После их прочистки и смазывания клин больше не повторится.

Почему первыми тормозят задние колеса

Тормозная система предназначена для остановки автомобиля, для управляемого изменения скорости, а также для удерживания авто на месте на протяжении длительного времени. Тормозная сила может создаваться электрическим или гидравлическим тормозом-замедлителем в трансмиссии, двигателем, колесным тормозным механизмом. В машины устанавливают 3 разновидности тормозных систем: стояночная, рабочая, запасная.

В тормозных системах используют такие типы тормозных приводов: гидравлический, механический, электрический, пневматический и комбинированный. Независимо от типа привода автомобиль всегда тормозит четырьмя колесами. Передние колеса автомобиля блокируются первыми.

Получается, что первыми тормозят именно передние колеса. Некоторые думают, что задние колеса тормозят первыми, потому что во время торможения большая часть массы авто приходится на переднюю ось, в то время как задняя часть разгружается. Но это не так. Если бы задние колеса блокировались первыми, то машину бы бросало в занос, ведь при блокировании задних колес, машине уже вс равно, в какую сторону двигаться. Так что задние колеса никогда не должны блокироваться первыми.

Интересное видео, посвященное тормозным системам.

Кандидат в мастера спорта по автоспорту Д. ЗЫКОВ.

Не каждый автомобилист знает, что с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину. Большинство автолюбителей думают, что после нажатия на педаль тормоза эффективное торможение продолжается до полной остановки автомобиля. На самом деле это не так. Максимальное замедление достигается тогда, когда колеса еще вращаются, но уже находятся как бы на грани срыва в скольжение. В этот момент их сопротивление качению достигает максимума. Когда же колеса останавливаются и начинают скользить по дороге, сила трения падает и тормозной путь увеличивается. Мастерство торможения заключается, таким образом, в том, чтобы остановить автомобиль одновременно с прекращением вращения колес. Но прежде чем дать практические рекомендации, как этого добиться, нелишне напомнить о том, какие бывают тормоза и как они работают.

Причины

Ваз 2109 неисправности тормозов

Причины появления неисправностей:

Тормозная жидкость по каким-то причинам вытекает из цилиндров.

Примечание: недостаток тормозной жидкости может быть причиной появления многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы она была в достаточном количестве.

Не работает педаль тормоза

Ваз 2109 не тормозит заднее колесо

Для начала поменять детали цилиндров, которые уже работают не с полной силой.
Тормозные колодки нужно тщательно промыть и просушить (если они чересчур покрыты маслом, то они не смогут нормально функционировать).
Нужно проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все же здесь есть, то его незамедлительно нужно удалить.

Примечание: воздух в тормозной системе – это то же самое, что и воздух в человеческом организме. И когда он дойдет до точки периферии, то организм (автомобиль) перестанет правильно работать.

Заменить кольца, шланги, после чего прокачать систему.

Ваз 2109 не тормозят задние колеса

Диск следует тщательно прошлифовать. Необходимо измерить его толщину. Если она является слишком маленькой (менее 17, 8 мм), то диск срочно нужно менять, так как при торможении он не успевает замедлить свою скорость за необходимое время.
Поменять уплотнительные кольца.

Долгое торможение

Ваз 2109 нет тормозов

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло. Чтобы устранить эту проблему, следует:

Помыть и высушить колодки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

Примечание: при необходимости тормозные колодки можно и вовсе заменить. Это нужно, если они уже вышли из строя.

Поменять детали, которые повреждены. Прокачать систему. Если поршни заклинивают, то необходимо устранить эту проблему.
Дать остыть всем тормозным механизмам, если они перегрелись.
Если в машине установлены колодки с несоответствующими накладками, то их нужно поменять.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендуемые производителями Ваз 2109.

Не все колеса растормаживаются

Ваз 2109 если не работают передние тормоза

То есть, не все колеса начинают вовремя тормозить. Эта проблема решается так:

Нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то следует отрегулировать свободный ход педали.
Иногда в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость, проникает бензин. Это приводит к тому, что резинка цилиндра слегка разбухает.

Примечание: в таком случае необходима замена поврежденных деталей. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

Если заклинивает поршень цилиндра, то нужно проверить его и при необходимости заменить.
Также желательно отрегулировать выступание регулировочного болта. Нужно, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Машину заносит в сторону

Примечание: в таком случае не нужно сразу же приступать к их замене. Можно просто очистить их от излишков масла.

Регулятор давления также может работать неправильно. Это приводит к тому, что машина перегревается. В итоге и в тормозной системе также повышается давление.

Примечание: следует отремонтировать или заменить этот регулятор.

Давление в шинах также может отличаться. Важно, чтобы шины были накачаны одинаково, ведь именно из-за этого и возникает проблема с разным давлением.

Вышел из строя вакуумный усилитель

Чтобы проверить, нормально ли работает вакуумный усилитель, можно проделать следующее:

Выключить двигатель.
Нажать несколько раз на тормоз.
Удерживая ногу на педали, завести автомобиль.
Если при этом педаль опустилась вниз, значит вакуумный усилитель тормозов работает нормально.

Примечание: в противном случае нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то наблюдаются некоторые проблемы в тормозной системе.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Надеюсь никто против темы не будет.
Никак немогу разобраться с тормозами, машина тормозит, но плохо. По грунтовке разгоняюсь, тормоз в пол - от передних колес 2 одинаковых следа, от задних если и есть след, то совсем незначительный. Подумал, что колдун - отрегулировал с линейкой механизм. Всеравно нетормозит. Износа в барабанах нет, колодки новые, цилиндры 2105 сзади, ручник держит.
Выходит что мозг парит колдун?
Если поршень закис, его можно на машине раскачать? Трубки от колдуна идут, им 20 лет, они 100% неоткрутятся, там уже штутцер заодно с тубкой слился.
Осенью еще хорошо машина тормозила, сейчас тухло совсем. Т.О надо в среду проходить, боюсь завалят по задним тормозам меня

WILFORINS: Попробуй задницу нагрузи. Задние колеса по определению не должны идти юзом, на то там колдун и колдует

Ни у кого небыло, что покупаешь новые тормозные колодки, а они не встают на своё место, точнее встают, но барабан на них налезть не может?

Captain: отчего ж не было, было. Колодки всякие бывают!

Тогда ладно, а то думал брак купил.
Captain, какой обычно применяешь способ доработки колодок? Я болгаркой углубил вырез под планку и всё встало на место.

Captain: Правильно сделал. А обычно я с такой проблемой не сталкиваюсь, ставлю колодки определённых производителей.

дяденьки и тетеньки, расскажите свои атютения от тормозов. а то меня пугает поведение драндулета.. так и убраться ненароком можно.
при торможении убираем ногу с газа, переносим на педаль тормоза, 1/3 хода педали пройдено, а в ответку как-то необычно. ну не тормозит оО
раньше я катался, пока мне на сервисе не сказали, что у меня один контур не работает и педаль колом.. пущай эт было не верно, не торможение было прогнозируемое и приличное. а тут треть хода и потом резко подхватывает.. колодки схватывают так, что чуть не в лобовую втыкаешься..
лобовое старое, диски новые(менялись летом), колодки менялись с дисками, шланги передние менялись. цилиндры? прокачать? вакуумник?
жижа в бачке есть.. менялась, када шланги менялись. мне чета кажется, что вакуумник.. давно хотел его поменять, ногой педальку продавливаю.
попробую вечерком завестись и подавить педальку

Антоха: если при запуске двигла педаль тормоза "проваливается", то с вакуумником всё в поряде.

на уже заведенном продавливаю. т.е. при заводке провалилась и еще в пути. вон в пробке стоял и давлю ее потихоньку.
меня смущает тупость при торможении в первой трети хода - педаль жму, эффекта нет, а потом как раз. хрен поймаешь на мокрой дороге

simbir писал(а): Если колдун есть, то он мозги парит конкретно. У меня что-то похожее, но тормоза бывает появляются и тормозит быстро, а бывает такая фигня как у тебя.

колдун тут не при чем. тем более, что он новый.

Димыч: Если долгое время не работал один контур, то могут подклинивать поршеньки в блоке переднего суппорта, до определенного момента, а потом резко срываться при увеличении усилия на педали.

махнули вакуумник и гтц.. боль-менее тормоза есть

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Други а если жидкость не уходит, а педаль постепенно проваливается? Главный накрылся?

Captain: Да

Диагноз подтвердился виновник главный тормозной цилиндр. Правда прокачивать тормоза мы запарились. Пришлось дуть компрессором в бачек с жидкостью, что помогло. Теперь тормоза отличные.

забрал из сервиса машинку сегодня, свободный ход убрали почти весь, диски и колодки не меняли. вообще ни чего не меняли.
что сделали не сказали, мол всё равно ни чего не поймёшь, просто спросили всё ли теперь устраивает. ответил что почти хорошо - обиделись и сказали, что для нивы - это идеал поверил.

Captain: не сказали. Подтянули ступицы и ручник .

да, ручник стал заметно лучше и теперь даже как то ласково приходится тормозить, если до этого изо всех сил в пол и только тогда начинал замедляться, то теперь если в пол и не сильно, а так в 2/3, то на юз сразу же. опять привыкать

Я больше не могу. Эта машина меня доконает.
Забрала с СТО. Полтора месяца ковыряли ходовку - ладно, сделали. Тормоза не трогали, только колодки передние поменяли. Забираю машину - тормозной бачок пустой, доливаю тормозуху - блин, не догадываюсь спросить, а в чем, собсна, дело. Еду в гараж. Педаль тормоза ведет себя как обычно, все хорошо. Ставлю машину, прихожу через несколько дней - под колесом лужа, бачок пустой. Полезла смотреть - колесо сухое, шланчики тоже, главный тормозной цилиндр мокрый.
Что теперь? Менять цилиндр в сборе, прокачивать тормоза? Других причин быть не может?

Captain: Меняй ГТЦ, поможет. Только Фенокс не ставь, я умоляю! Бери ВАЗовский.

а какие отзывы о тормозных цилиндрах(в частности передние) FENOX для ваз 2121? думаю поставить или нет?

Антоха: Фенокс-гумно. Белмаг тоже.
Pasha: Стоял главный целиндр фенокс - проработал 3 месяца, умер поршень и работал только малый контур и то плохинько, поставил вазовский, езжу год без нареканий
Роман elektrik:

А я купил ВАЗовский, через неделю стал подклинивать, резинки скатались внутри, заменил, проездил сезон, а тут летом он меня подколол: еду, чувствую машина тяжелее пошла, я остановился, чувствую жженым воняет, принюхался, колодки передние воняют, диски горяченные, кое-как до гаража доехал. Думал может суппорт клинит, купил, заменил, проехал 10 км, ситуация повторилась, Вакумник поменял, ноль эфекта, заменил резинки в ГТЦ, не помогло, один контур клинит и всё. Заменил ГТЦ, и всё, проблема исчерпана, поставил Фенокс, год уже не знаю проблем!
Captain:

Устраняется регулировкой вылета штока вакуумника за 5 мин. По-доброму, все цилиндры немного разные, но индивидуальная регулировка обычно не требуется.

подскажите как правильно прокачивать тормозную систему, и штуцера на задних колёсах как открутить если то что когда то было под ключ на 8, просто отцилиндровано предыдущим хозяином?

вовчик: Правое заднее и далее по часовой стрелке: левое заднее, левое переднее (верхний штуцер), правое переднее (верхний штуцер). Второй контур: левое переднее (нижний штуцер), правое переднее (нижний штуцер). Но в принципе последовательность не так и важна
А штуцера задних цилиндров ты либо выкрутишь каким-нибудь способом (торцовый, разрезной и т.п. ключи) и заменишь новыми, либо будеш менять цилиндрики всборе .

Вот у меня токой вопрос а если у меня на новом переднем тормозном цилиндре сломался штуцер (нижний)когда я его закручивал без него тормоза не реально по новой прокачать, или его обязательно вукручивать?
И еще я когда трубки менял не нашел от2121 и поставил просто те которые подойдут по длине, некоторые оказались очень длинные это может повлиять на то что педаль в самом низу берет?

вовчик: без штуцера тормоза не прокачаеш .
По второму вопросу: длина трубок не влияет на длину хода педали .

мне один мужик сказал если у тебя два штуцера не цилиндре, через второй должно выйти, походу это не правда (.

G.A.R.: Там независимые контура прокачивать нада каждый.

Неполное растормаживание переднего колеса.

Вот собственно неполностью растормаживает переднее колесо. надо перебирать тормозной цилиндр или что?

Роман elektrik: У меня было дело в цилиндре! Долго ездишь и тормоза начинают тормозить, сначала слабо, а потом полностью блокируется что аж машина не едит, я перебрал цилиндр, суппорта, не помогло.Пробовал регулировать длину штока как указано Поменял я суппорта, потому что цилиндр новый стоял и к тому же я резинки заменил, поэтому я на них подумал,но ничего не помогло ну и тогда я уже в отчаяние купил новый цилиндр и всё стало хорошо.

Столкнулся с тем что машина стала хуже тормозить. Вакуумник слабо работал. Были севшие кольца в блоке. Поменял кольца и вакуумник тоже пришел в норму.Как то так

а ежель машину попеременно тянет в разные сторону? то влево, то вправо при резком торможении? прокачивать воздух?
жижа новая. из старого токмо суппорта и барабаны

Антоха: Думается мне что если в разные стороны тянет, то это и не тормоза вовсе, а какие нить резинки разбились, осей рычагов или тяг заднего моста например.

сайленты меняны, а вот тяги ждут очереди.. кстати вполне мб.

. а я вот поменял тяги ЗМ все - и о чудо! машина перестала вилять при торможении

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

проходил ТО сегодня, предьистория: весной потек целиндр, побырому махнул на новый, взял что было, фенокс, побырому прокачал и в покатушку, тормоза как то работали да и ладно, прошло пол года, перед НГ, задумался о ТО, прокачал, тормоза стали ащутимо лучше
поехал на ТО, сказали что на задней оси сильно по разному колеса тормозявкают, в численном выражении это так, прокачал и ручник подтянул, ручник на стенде стал ещё хуже, разница в тормозных силах тоже ещё хуже, по ащущению тормоза стали лучше
ТО и так поставили, глядя на мою машину осмотрист решил не мучать, подкорректировали циферки. вот буду разбираться что бы тормоза тормозили как надо, а то аж прям стремно самому, хотя удельное тормозное усилие хорошее. менять цилиндры задние буду, точнее левый задний, на который и грешили, его же и менял весной. ещё думаю что может трубка малость пережата аммортом где то.

так и значит, металлические ролики вращаются в разные стороны (превед тем у кого дифы повышенного трения), осмотрист спецом отодвигает сиденье назад что бы вдавить педаль посильнее, потом в другую сторону ролики вращаются, перед, зад, ручник, ролики проворачивали колеса когда он чуть ли не 2 руками тянул ручник. дорожными испытаниями так и не понял уводит или нет, судя по следам на снегу блокируются примерно в одно время колеса на одной оси.
моя по разности не проходила, спереди всё хорошо, в допуск входила, с задом плохо, разница процентов 20-30 что ли, так и выдал их комп "госту не соответствует"

Captain: Я проходил с одним тормозящим колесом (трос заржавел), главное, чтоб с уклона не скатывалась.

MEW писал(а): с задом плохо, разница процентов 20-30 что ли, так и выдал их комп "госту не соответствует"

У меня пропали тормоза, не то чтобы совсем, но педаль выжимается до пола и только тогда машина начинает останавливаться (плавно).Педаль не проваливается, тормозуха наместе.
Ваше мнение господа.

Роман elektrik: Воздух в системе, попробуйте прокачать тормоза. Так же возможно дело в цилиндре

Причина найдена! В главном тормозном цилиндре "умерли" манжеты.Купил новый,поменял,прокачал тормоза-хоп,тормоза наместе.
P.S. Называется сам спросил - сам ответил.

Portada: Наш метод!

Всем привет! Долго искал куда написать, сюда вроде подходит. Подскажите пож. Услышал посторонний шум, остановился, глянул - рычаг привода регулятора давления заднего тормоза отвалился. Я опять запихал его в пыльник, что бы не тарахтел и поехал. Вопрос: Его можно будет там как то приделать (прикрутить,приварить) или нужно покупать новый. Если покупать, то только рычаг или все вместе, в сборе. До этого все работало прекрасно.

kamay: А я выкинул колдун и сделал на прямую, тормоза зверь что на асфальте что по грязи одинаково никакого юза.

Можно и так. Но я привык, что бы на машине работало все, что предусмотрено.

всем привет ,такая проблема блокируется правое перднее ,поменял цилиндры -один хр*н блокируется,но если раньше перед срабатывал то теперь тока сзади тормоза есть ,вот такая беда ,думаю поменять главный,что скажете?

Роман elektrik: а какой цилиндр менял? мож суппорт подклинивает? а что предшествовало подклиниванию? колодки не меняли?

предшествовала замена ступичного подшипника

Роман elektrik: у меня было такое когда я колодки заменил. так вот, проблема тогда была в суппорте, там 3 поршенька которые давят на колодки на них образуется ржавчина и они начинают подклиневать. для того чтобы это всё устранить, надо снять суппорт, вытащить эти поршеньки, аккуратненько нулевочкой устранить ржавчину, поставить новые резинки, вставить поршеньки, одеть пыльнички. но я ещё брал, для того чтоб не ржавели в дальнейшем, я в пыльники немного запихивал литолу.

Сегодня разобрал передний суппорт который заклинил(т.е. не разжимался и ездил притормаживая), и реанимировал его т.е. загнал их назад потом нажимая на педаль выдвинул их обратно и так несколько раз, после чего она должна работать хоть и не проверял еще, но работать должна она у меня каждый год весной клинит зараза. Интересно этим я только занимаюсь, может все сразу новый ставят.
Также увидел такую картину

Износ накладок неравномерный, это так бывает или не д.быть, оставил также надеюсь не вредно. Они у меня и 20 000 км не прошли наверно. При условии что цилиндры до конца задвинуты внутрь, при нажатии на тормоз первым выдвигается центр цилиндр потом верхний и потом нижний.

Да а новые резинки достать реально.
Вытащить их я боялся, а вдруг обратно никак.

вовчик: ну ты как нерусский!
Купи ремкомплект балаковский - там и манжеты, и пыльники - да и поменяй все.
При установке манжет смаж их тормозухой и собирай, все будет в порядке.

о существовании ремкомплекта я не знал. Учту.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Клинят передние тормоза

Машина стояла пол года,при движении клинит перед,спускаю немного жидкости (без разницы с главного или с суппортов) расклинивает. Через некоторое время "призовая игра" и всё по новой. Систему промыл,суппорта перебрал, поршня и зеркала цилиндров в норме, подсказали, что могло расчвакать шланги изнутри и не хватает внутреннего диаметра шланга для обратного хода жидкости. Но ведь когда спускаю жидкость с главного тормоза отпускает. Кто,что думает по этому поводу.

doc Brown: Вентиляция в наливной пробке не забита? Шток главного возвращается до конца? Недавно у меня было так со сцеплением - закисла ось педали и оттяжной пружины не хватало для ее возврата. Но это было видно сразу по положению педали.
вовчик: Поменяй главный цилиндр - могли "устать" возвратные пружины.

Главный новый, подозрения на шланги или те, что идут к супортам, или от бачка к главному.

Задние-то не клинит

Роман elektrik: тут и думать не надо! это цилиндр! я тоже с такой бедой мучился, всё решилось после замены.
У нивы в тормозах 2 контура, если будет тормозная жидкость поступать в контур, который идет только на передние суппорта, то почему должны клинить задние тормоза?

Главный новый, проверенный.

doc Brown: Шток вначале давит на поршень переднего контура, а уже потом, после сжатия пружины, двигается поршень заднего. Когда из-за недовозвращения поршней главного начнут клинить задние тормоза, машина уже будет мертво стоять.
Шланги к суппортам все сразу тоже вряд ли расслоятся. Из-за них (т.е одного из них) машину кидало бы в сторону. Стоит проверить только шланг от бачка к заднему штуцеру и сам штуцер. Вынь его и загляни в цилиндр сверху. Возможно, увидишь манжету, перекрывающую канал.

Ты имеешь ввиду задний пластиковый штуцер подвода тормозухи?

doc Brown: Да, именно его. Вытаскивается не всегда хорошо, есть риск сломать. Перекрытие манжетой может быть как неисправностью самого цилиндра, так и поджатием штока педалью, с этим надо определиться. Перебирать цилиндр действительно не стоит, помогает ненадолго.

Пройду ещё раз по всей системе от бачка до супортов, машину взял неделю назад пригнал за 700км, так-что всё могет быть. Кстати за все 700км по трассе такой проблемы не было началось всё в городе после ночи отдыха. Два дня назад получил номера и ПТС. Нивушке 31 год.

. Лечение тормозов прошло успешно,заменой шлангов от бачка к ГТЦ.

150 км пробега полёт нормальный, но появилась странная особенность-при нажатии педали тормоза немного увеличиваются обороты ДВС, патрубок вакуума сухой. Что это может быть .

Portada: Это не баг, это фича. Нормальная работа вакуумника.

Тормозная система – важная часть транспортного средства. Для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения она должна быть всегда в исправна. Поэтому необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неисправности. Для этого нужно знать ее устройство, симптомы неполадок и способы их устранения.

Назначение и устройство тормозов

На Ваз 2106 действует две системы торможения: рабочая и стояночная. Первичная оснащена гидроприводом, в его состав входит вакуумный усилитель, центральный тормозной и рабочие цилиндры, регулировочное устройство давления тормозов. Она предназначена обеспечивать торможение во время передвижения авто блокировкой его передних колес. Вторая действует благодаря механическому приводу после остановки машины, блокируя заднюю колесную пару. Рабочая система состоит из двух контуров, которые приводятся в действие педалью тормоза, крепящаяся к панели передка кузова.

Принцип действия первичной системы простой. Водитель жмет на тормоза, из гидравлических цилиндров выдвигаются поршни, соединенные с колодками тормозов. Они сдавливают диск, он вращается медленнее, пока машина полностью не остановится. Благодаря этим действия авто плавно тормозит.

Стояночный тормоз включает трос, рычаг тормоза и колодки с С-образной формой. Принцип его действия немного отличается. Когда включают ручной тормоз, благодаря гидроцилиндрам выдвигаются поршни. Они действуют на колодки тормозов, которые раздвигаются и давят на барабан с внутренней стороны, фиксируя задние колеса, что не дает двигаться автомобилю.

Типичные неполадки тормозной системы

Если с тормозами возникают проблемы, они проявляются
следующими симптомами:

машина неправильно и не вовремя тормозит;
авто заносит во время торможения;
автомобиль медленно и неэффективно тормозит;
при работе ручника заедает тросик.

Автомобиль тормозит несвоевременно, когда двигатель еще
работает, а машина начинает тормозит. Вызвать неисправность может поломка вакуумного
усилителя. Через него попадает воздух в систему. В таком случае изношен
уплотнитель или защитная крышка. Возможно была выполнена неправильная сборка. Чтобы
устранить неисправность, необходимо выполнить полную замену усилителя. Причина
может быть в недостатке смазки, поэтому при замене ею нужно обильно смазать
уплотнитель, выкрутив сначала колпачок.

Колесная пара может не до конца прекращать торможение из-за
отсутствия хода тормозной педали, что вызвано неправильным расположением
стоп-сигнала. В этой ситуации необходимо отрегулировать выключатель. Болт
должен выступать в усилителе примерно на 1,25-0,25 мм. Заедание клапанов в усилителе
может быть вызвано набуханием диафрагмы и уплотнительной резинки. Потребуется
полная замена элемента.

Скорость, с какой тормозит авто, и эффективность торможения может снизится, если из системы быстро уходит тормозная жидкость. При этом сильно увеличивается свободный ход тормозной педали. Неисправность устраняется заменой сломанных элементов, а также сушкой и чисткой барабанов, гидропривода, колодок тормозов.

Тормоза могут неэффективно срабатывать из-за образования
воздушных пробок. Такая ситуация возможна при износе тормозных шлангов и
уплотнителей гидроцилиндров. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить
изношенные изделия и прокачать систему.

Тормоза ненадежно фиксируют колесную пару, если сильно загрязнились
тормозные колодки. Если колодки долго эксплуатировать и делать замену, на них
скапливается остатки смазки, бензина и другие загрязнения, диски неплотно
прилегают и начинают проворачиваться без блокировки. Неисправность устраняется
путем чистки поверхности колодок.

Эффективность торможения может снизиться, если поршни в
цилиндрах стали менее подвижными. Когда на рабочую поверхность поршней в
цилиндрах попадает грязь, она выступает как абразивное вещество. На цилиндрах появляются
царапины, которые являются причиной заедания. Эту проблему можно решить только
заменой гидравлических цилиндров, так как они ремонтнонепригодны. Плохое
торможение может быть связано с перегревом тормозов при передвижении по плохому
дорожному покрытию. В этом случае достаточно просто остановиться и дождаться,
когда остынет тормозная система.

При неправильно выполненной регулировки тормозной педали, у нее пропадает свободный ход, по причине вытекания тормозной жидкости. Со временем крепления педали слабеют, она начинает шататься. Для решения проблемы, нужно зафиксировать правильно педаль согласно мануалу ВАЗ 2106.

Иногда возникает ситуация, когда педаль тормоза отпущена, а одно из колес, чаще всего заднее, продолжает тормозить. Причина в обрыве или ослаблении пружины, назначение которой возвращать колодку в исходное положение после снятия авто с ручного тормоза. Возможна неправильная установка тормозных колонок:

Если передние колеса непроизвольно тормозят, причина в поршне, который перестал вовремя выдвигаться из гидроцилиндра по причине накопившейся грязи и ржавчины. По степени загрязнения решают, что делать дальше: поршень нужно или хорошо очистить, или заменить в сборе с гидроцилиндром. Если машина тормозит, но ее заносит в сторону, это может быть из-за деформации одной из тормозных трубок. В таком случае тормозная жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сломался один из рабочих цилиндров. В обоих случаях необходимо замена вышедших из строя деталей. Причина может быть не в тормозах, а в неравномерном давлении в шинах. В связи с этим перед разборкой тормозов, следует проверить колеса, возможно, что одно из них спущено.

Как выполнить прокачку тормозов

Присутствие воздуха в тормозной системе определяется по поведению
тормозной педали: сначала она слишком легко нажимается, а затем, если нажать на
нее несколько раз, она становится твердой. Это говорит о наличии воздушных
пробок.

Автомобиль нужно загнать на эстакаду, подъемник или
смотровую яму. Прокачку желательно проводить с помощником. Один человек
находится под машиной и руководит действиями второго, который сидит в салоне и
нажимает на педаль.

Процедура прокачки на ВАЗ 2106 состоит из действий:

Перед началом операции проверяем, какой уровень
тормозной жидкости в бачке, он должен доходить до максимума. Этот уровень нужно
поддерживать во время всей процедуры.

Сначала прокачиваем тормоза сзади. На тормозном
барабане заднего колеса очищаем штуцер от загрязнений.
Затем надеваем на него кусок шланга из резины или силикона, подходящего диаметра. Другой конец опускаем в пластиковую тару на самое дно, в которой залито немного тормозной жидкости.

У тормозной системы ВАЗ 2106 несложная конструкция, поэтому можно самостоятельно следить за ее состоянием и выполнять своевременно замену, ремонт изношенных и вышедших из строя деталей. Обнаружив неисправность, следует немедленно ее устранять. Прокачка необходима после ремонта элементов тормозной системы или при попадании в нее воздуха, так как наличие воздушных пробок нарушает нормальную работу тормозов.

Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Не растормаживаются передние колеса по-разному: иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

Обязательно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

Читайте также: