Плохо включаются передачи на ваз

Обновлено: 04.07.2024

Два года назад приобрел себе автомобиль ВАЗ 2112, два года ездил без проблем. В этом году появилась такая проблема, начали плохо включатся передачи, а то и обще не включаются, два раза тянули домой на буксире. Мне говорили что могут быть проблемы из сцеплением, отрегулировал по книжке, хотя там и так все было нормально, вроде проблема пропала потом появилась опять. Знакомый сказал что возможно нужно отрегулировать ричаг на переключение передач у него когда то такое было. Вместе с им занялись регулировкой. После регулировки все начало работать но не надолго, буквально на неделю. Подскажите что делать? Говорят что нужно снимать и ремонтировать коробку. Но работа трудоемкая, может быть дело в чем то другом?

Сергей Ильич

Активный

Передачи, плохо включаются по нескольким причинам. Действительно, это может быть не полное выключение сцепления. Если сцепление в порядке, стоит обратить внимание на уровень масла в КПП. Оптимальное масло для коробки ВАЗ 2112, это масло Zic G - 4. Если и масло в норме, возможно износились синхронизаторы, в этом случае, будут проблемы с включением какой то одной передачи, а не всех.
Если на какое то время, вам помогла регулировка привода переключения передач, причина может быть очень банальная - плохая затяжка хомута тяги переключения, или износ шарнира, той же тяги.

fartuna

Продвинутый пользователь

Причем здесь трансмиссионное масло? Причин неисправности коробки передач множество. Первая – плохо отрегулированная кулиса. Отгоните автомобиль на СТО и там вам ее правильно отрегулируют. Самостоятельно эту операцию делать не стоит, так как есть нюансы, о которых вы можете не знать. Далее проверяется свободный ход сцепления и его работа и только потом снимается коробка для дальнейшей разборки и выявления проблем.

gambler

Пользователь

У меня сейчас подобная проблема возникла. Я приобрел недавно шевроле авео б/у. Пока привык к этому автомобилю прошло времени около месяца. Там оказался очень большой ход педали сцепления и я часто, не выжимая до конца сцепление, переключал скорость. Получалось это очень туго и с каким-то хрустом. А когда выжимал сцепление до упора, то вполне легко можно было переключать скорость, хоть одним пальцем. Теперь после таких недожимов у меня переключаются скорости туго даже при полностью выжатом сцеплении. Как можно устранить эту проблему?

Goshia

Продвинутый пользователь

gambler, у меня на Шевроле Нубира, тоже были проблемы с включением передач, и, кроме того, начал пробуксовывать диск сцепления. Думал, что все дело в нем, но, на СТО, кроме диска сцепления поменяли и корзину, так, что ремонт вылился в копеечку. Что касается коробки передач на ВАЗ, то, на нашей служебной 21099, ее за год ремонтировали 3 раза, вся проблема была в вилке выбора передач, на ней постоянно откручивался крепежный винт, и вилка свободно перемещалась по оси. Передачи, то включались, то нет. Коробка на автомобиле установлена с десятки, такая комплектация шла с завода изготовителя.

Дмитрий Николаевич

Активный

Привет всем. У меня была такая же история! Я купил ВАЗ 2107, ездил год, примерно, нормально потом возникла проблема! Плохо переключались передачи, особенно первая! На станции тех обслуживания сказали что проблема в корзине сцепления, и это заводской брак, лепестки корзины находились на разных уровнях! Мастера уже сталкивались с данной проблемой, на такой же машине, такого же года выпуска! Заменил корзину и диск сцепления и проблема исчезла!

Goshia

Продвинутый пользователь

Дмитрий Николаевич, в ВАЗ 2107 рычаг переключения передач установлен непосредственно на коробке, а в модели 2112 задействована еще и кулиса. Поэтому, при плохой ее регулировке, ход рычага очень большой, и он может перемещаться, чуть ли, не по всему салону автомобиля. Так что работают эти коробки несколько по-разному. Плохое включение передач у переднеприводных ВАЗов 2108 -2110, бывает оттого, что постепенно отпускается карданчик на кулисе, если же его заменить такой же деталью от ВАЗ 1118 "Калина", то люфт ручки переключения передач заметно уменьшится, а передачи будут включаться намного лучше.

Spider

Пользователь

Сталкивался с выработкой кулисы на своей ВАЗ 2108. Так же кроме невключения передач, еще и включались сразу две. Как вариант, если сцепление и кулиса в норме, может быть поломка одного из синхронизаторов. Ремонт трудоемкий, но вполне возможно его осуществить своими руками, говорю по собственному опыту. Главно, скачать с интернета, или купить книгу по ремонту с фотографиями и пошаговым описанием разборки/сборки. Показала практика, что как раз разобрать и собрать КПП куда тяжелее нежели, например, заменить подшипник, шестерню или синхронизатор.

Goshia

Продвинутый пользователь

Spider, мне-то коробку на ВАЗ 21099 мастера делали уже три раза, я об этом уже писал, но, ручка переключения скоростей имеет очень большой люфт, и решить пока эту проблему мне не удалось. Как я писал в предыдущем посту, попробую поменять свой карданчик на кулисе, взяв его с модели Калина 1118, или куплю полностью короткоходную кулису, вместе с карданчиком, для моей модели, их производит ProSport. Производитель гарантирует уменьшение хода ручки КПП на 50%, и скорости будут переключаться, как на спортивном автомобиле.

Spider

Пользователь

Goshia, я вас прекрасно понял и как бы ответ даю топикстартеру. Синхронизаторы - это как одна с причин не включения передач. А на счет открученного винта кулисы и люфта из-за нее, сам был жертвой такого казуса посреди ночи. Винтик то находится под защитной резинкой, а в панике сосредоточится и проверить его не хватило ума) Пришлось вызывать подмогу, и буксировать мой старенький ВАЗ 2108 домой на 40 километров. На следующий день во всем разобрались, хорошо, что не дошло до снимания коробки, что предлагалось друзьями с самого начала)

Goshia

Продвинутый пользователь

Сегодня, снова взял служебный ВАЗ 21099 для поездки в область, и был просто шокирован. Ручка переключения передач болтается, и не фиксируется в каком-либо одном положении. За время поездки, два раза попадал в заднюю передачу, несколько раз вместо первой пробовал трогаться с третьей. Кроме того, было такое включение, между третьей и пятой передачей, она, как бы включилась, но, никакой передачи там нет, растут обороты, и все. Просто, какой-то кошмар. И еще, пару раз, при включении второй передачи, с рукоятки соскакивал набалдашник, вместе с защитной резинкой. Получилось так, что у меня в руках осталась ручка с кожухом, отдельно от металлической рукоятки кулисы. Может все дело не в кулисе, а снова открутилась вилка выбора передач?

kaldun1

Продвинутый пользователь

Пару недель назад и на моем Ниссане Микра стали плохо включаться передачи. Не рычат, не скрипят, не выбиваются, но "залипают". Особенно с первой по третью. Четвертая и пятая - нормально. Как я понимаю, проблема - одна из вышеперечисленных. На следующей неделе планирую отогнать на СТО. Насколько устранение данных проблем является трудоемким и дорогостоящим процессом? Просто денег лишних особо нет, а машина нужно практически каждый день - хотелось бы знать на что настраиваться.

З.Ы. По факту решения вопроса отпишусь.

kaldun1

Продвинутый пользователь

Как и обещал, отчитываюсь. Пардон, что не сразу - события в Украине выбили из форумной жизни. Короче, до СТО я опять так и не доехал. Вместо этого решил лишний раз перечитать мануал. Проблема крылась не в КПП, а в увеличившемся свободном ходе рычага сцепления. Достаточно было подтянуть рычаг с помощью гайки [1] и контргайки [2], как все проблемы с включением передач исчезли.

Правда, сперва слегка перетянул и сцепление стало срабатывать лишь в самом конце, но возврат гаек на пару-тройку оборотов назад привел трансмиссию моего Ниссана к нормальному состоянию.

Goshia

Продвинутый пользователь

Сцепление, работающее в конце, или вначале нажатия педали сцепления - это, на мой взгляд, неправильно. Регулировка сцепления в автомобиле Ниссан Микра, имеет довольно точные настройки. Например, свободный ход педали сцепления составляет всего 2 - 8 мм, а предел износа ведомого диска сцепления всего 0,3 мм. Можно еще замерить высоту лепестков корзины сцепления, она не должна отличаться более чем на 0,7 мм. Поэтому, регулировкой хода рычага сцепления, не всегда удастся добиться нормальной работы коробки передач. Нужно проверить, и другие настройки сцепления автомобиля.

kaldun1

Продвинутый пользователь

Ну, во-первых, согласно мануалу, регулировка хода педали сцепления на Ниссане Микра осуществляется именно путем перемещения гайки (1) и фиксации её с помощью контргайки (2) на рычаге сцепления. И никакие другие настройки ковырять не надо. Не стоит искать проблему в том месте, где её нет. А во-вторых, никто и не говорит о том, что сцепление, работающее в конце, или вначале нажатия педали сцепления - это правильно. как раз таки наоборот - я акцентировал внимание на том, что если рычаг подтянули слишком сильно, то его необходимо ослабить, вернув гайку (1) на 2-3 оборота назад. Ну и, конечно, не забыть после этого опять зафиксировать её контргайкой (2).

Наиболее часто владельцы девяток жалуются, что на Ваз 2109 не включается скорость или раздается хруст во время включение и движения назад. Первым делом проанализируйте, что вы за последнее время изменили в коробке или сцеплении. Затем вспомните момент появления отклонений от обычного режима работы. Проверьте уровень масла.

Причины поломки коробки скоростей

Сложный механизм постоянно работает с нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, повышение температур, пыль и грязь. При отказе включения одной или нескольких скоростей, следует проверить:

натяжение и целостность тросика;
крепление кулисы;
выработку на диске сцепления;
лепестки на корзине;
целостность подшипника;
состояние вилки.

Сцепление

При износе дисков сцепления педаль задирается вверх, и ее положение становится выше остальных. В этом случае при включении может раздаваться хруст и рычаг не перемещается, словно упирается в преграду. Не стоит насиловать узел, поскольку это может привести к более серьезной поломке – полетят шестерни.

Для такого износа характерно, что педаль сцепления проваливается в пол и от водителей можно услышать, на Ваз 2109 не включаются скорости. Обычно это касается всех передач, но могут отказать только первая и задняя.

Проверить можно, сняв резиновую заглушку. От разрушенного диска остаются волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если подобное явление имеет место, то следует поставить новый диск сцепления.

От постоянных нагрузок тросик растягивается и его надо периодически регулировать, подтягивать. В этом случае на Ваз 21093 не включается скорости первая и вторая, может отказать и задняя. Для устранения поломки надо заехать на яму и подтянуть трос. В случае его износа, сразу заменить. Сделать это можно и своими руками.

Подобная поломка может проявляться и в отказе передач включаться при работающем двигателе. Ограничивается скольжение по шлицам и не происходит фиксация.

Корзина

Причиной тяжелого переключения отдельных передач, особенно если при этом раздается треск, постепенно замолкающий при движении, может быть разрушение прокладочного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие снаружи капель масла. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Обращайте внимание при покупке новых деталей, поскольку на некоторых моделях диск отсутствует и приходится тогда ставить штыри и крепить его самостоятельно.

Кулиса

Прослабленную кулису необходимо подтягивать с помощником. Особых знаний и навыков от него не требуется, просто умение удержать рычаг в нужном положении, пока вы залезете под машину и затянете болты. При ослаблении кулисы на Ваз 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задняя.

Поставьте машину на яму или возвышенность, чтобы иметь доступ к днищу. Выставьте рычаг в нейтральное положение, если не включается несколько скоростей. Когда не работает только задняя передача, то регулировку проводите по ней. Помощник должен держать ручку переключения в заданном положении, никуда не отклоняя.

Надо снизу ослабить болт на 13, проверить зацепление шестерен, и установив все на место, затянуть болт. При проблеме с несколькими передачами, все делается также, но выставляется на нейтралке, точнее ручка переключения в среднем положении. Как это сделать, можно посмотреть видео.

Вилка

Чаще всего подводит в дороге. Стоит притормозить на светофоре, а скорости продолжить движение не включаются. Образовавшаяся на корпусе вилки трещина в любой момент может привести к ее разрушению даже при незначительных нагрузках.

Первая скорость не фиксируется

Во время начала движения с места на первой скорости, особенно с трудного грунта типа песка и снега, приходится придерживать рычаг переключения передач, поскольку самостоятельно он не держится, передача отключается на нейтралку. Причин этой поломки может быть три:

ослабла кулиса и не фиксирует вилку;
износ шестерни и муфты;
смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

Следует полностью проверить состояние крепежа всех деталей и узлов. Коробка скоростей жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках, первую скорость может выбивать. Подтяните все болты и проверьте жесткость крепления на кузове. Такую работу можно сделать самостоятельно.

Закрепите более жестко кулису на рычаге переключения, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого вам необходимо поставить машину на яму. Откроете крышку и проведите ревизию. Особое внимание уделите состоянию зубчатого зацепления.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать, не передавая вращательный момент. Когда прижимаете рычаг рукой, то муфта прилегает насильственно и происходит зацепление.

Новая коробка

Бывают проблемы, когда забрали машину с СТО, а у коробки передач Ваз 21093 скорость не включается. При этом, когда двигатель не работает, рычаг переключения ходит плавно, без треска. Стоит автомобиль завести, как перестают включаться передачи. Прежде всего, проверьте перемещение шестерни и вилки по шлицам – вдоль оси вала. Поскольку вы вскрыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли его поставили.

При обнаружении неисправностей вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит самостоятельно возиться с ней. Отправляете свой автомобиль обратно, и пусть слесаря находят и исправляют свои косяки самостоятельно. Помните, что за переделку некачественного ремонта вы платить не должны.

Ваз 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу включаться. Поскольку на нескольких моделях стоят совершенно одинаковые коробки, то и у Ваз 21093 не включается задняя скорость по той же причине. Это может быть короткий рычаг и кулиса недостает до нужного положения.

Достаточно посмотреть на фото коробки скоростей снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, поскольку все придется делать снизу. Вам надо ослабить кулису. Выставить шестерни в зацепление задней передачи и затянуть крепление болта. Рычаг должен быть на положении задней скорости.

Первая скорость не включается при движении

Такая проблема возникает из-за того, что инжекторы не успевают выровнять вращательный момент зубчатых колес, а водитель насильно пытается их соединить. Маховик крутится намного быстрее приводного вала и могут полететь зубья, если усилие будет большим.

Не спешите давить на рычаг. Выведите его в нейтральное положение, слегка надавите, заведя в положение первой скорости, и подождите, пока синхронизаторы сделают свою работу и передача включится.

Для старых коробок имеется инструкция переключения с перегазовкой. Переходя на пониженную передачу во время движения, переведите ручку в нейтральное положение, нажмите на газ, увеличив количество оборотов, и затем плавно переключайте скорость. Этим способом пользуются владельцы сохранившихся ретроавтомобилей, цена на которые в последнее время сильно возросла.

Привет всем, вновь обращаюсь к спецам этого форума. У меня плохо включаются передачи. Причем только если покататься по городу минут 20 тогда начинается, на светофоре остановишся, постоишь и тока трогаться, а первая не включается, я ее и так и сяк и сначала третью потом первую, такое ощущение что что то мешает, а посильнее давнешь включится, так же вторая передача с усилием включается после прогрева по городу. Причем еще заметил что если машина чуть катиться и в это время включать первую то легко включается.
Ну про заднюю передачу я ваще молчу, там хоть прогревай хоть нет всегда как на тракторе передачи включаешь
Коробка не хрустит и не щелкает.

yurik 24 Май 2006

Да еще, машина на гарантии.

Protva 24 Май 2006

На мой взгляд только одно. Проверить уровень масла в КПП и если он в норме, то ехать на гарантию.

Сергей 24 Май 2006

Да еще, машина на гарантии.

Сам ответил на вопрос Едь туда. 3 вещи, с самого простого: Тросик сцепленя, сцепление нагревается и что то с ним происходит, каробка.

eyal 24 Май 2006

с самого простого: Тросик сцепленя,

Была у меня такая же запара. причина — тросик сцепления 🙁

yurik 24 Май 2006

Эх, опять в АВТОВАЗ. angry: опять сядет мудрый и мощный инженер и скажет ты что? слабенький? смотри как легко включается?
но если тросик виноват, почему тогда на холодную включается, а прогреешь не включается?

Сергей 24 Май 2006

Тросик может быть виноват вот в чем, просто ты когда повыжимаешь сцпление, он или криво ляжет там или если он начал рвать, то тогда куски цеплятца начинают.
Но вообще, я думаю что это сцепление.

Protva 24 Май 2006

Трос здесь вообще не при чем. Ведь проблем с выжимом нет. Есть проблема с включением. Включаться может плохо из-за неполного выжима — можно попробовать увеличить ход педали регулировкой. Но при не полном выжиме при включении первой был бы слышен треск и скрежет.
Плохое включение задней тоже, кстати, говорит о неполном выжиме.

Или масла мало, или не то, что нужно.
Или виновата сама КПП, ведь при небольшом накате скорости включаются нормально. Происходит из-за того, что, допустим, синхроны залипли и не дают включится муфте, а когда валы чуть крутятся, то синхроны сразу же дают включить скорость.

Serg_VAZ_21093 24 Май 2006

Точно такая же проблема. 1-я передача после прогрева машины включается лишь со второго раза, 2-я включается с трудом. Уже и 3-я ведет себя также. Вообще все включения тугие, по ощущениям "сухие", как "по камешкам". Хотя уровень масла в коробке в норме. Машина также на гарантии. Сегодня с утра отогнал в техцентр. Ответ напишу.

P.S.
Обратился в Техцентр с течью из КПП, скрипом на ручке КПП и плохим переключением передач (см. выше).
Течь — признали заводской брак, устранили снятием, разборкой/сборкой, установкой КПП. Все по гарантии. Поскольку снятие/установка бесплатна — предложили заменить сцепление. Пробег 11800. Сослались на "достаточный износ". Поставили "Valeo". Без стоимости снятия/установки КПП получилось 2500. Думаю развели, ну да ладно.
Скрип на ручке КПП — просто смазали кулису.
Плохое переключение — поскольку была замена сцепления, то на плохое переключение просто не обратили внимание. А оно осталось. На холодную переключаются не идеально, но терпимо. А вот на горячую — просто пипец.

Сергей 24 Май 2006

Ты сам ответил на ето. Тросик, когда разбалтывается, может и не давать выжимать передачи 😛
Лишний раз это проверить не мешает. Я же написал последовательность.

Serg_VAZ_21093 24 Май 2006

Не, это точно не сцепление, потому как даже после замены проблема с переключением осталась. Технический консультант при приемке машины выдвинул предположения — что-то с ведомым диском. что-то с приводом переключения передач (с кулисами, регулировкой), ну или с самой коробкой. В общем как оживят машинку — отпишусь.

eyal 24 Май 2006

Трос здесь вообще не при чем. Ведь проблем с выжимом нет. Включаться может плохо из-за неполного выжима — можно попробовать увеличить ход педали регулировкой.
Плохое включение задней тоже, кстати, говорит о неполном выжиме.

Ага..а ты не помнишь, какой из болтов крутить, чтоб педаль поднять?

Serg_VAZ_21093 25 Май 2006

Извините, что вклиниваюсь в обсуждение гаражей
По поводу плохого включения — вчера забрал машину из Техцентра. Отрегулировали кулису. Смазали по максимуму все что можно смазать. Проверили тот самый тросик. Все в норме. Отпустили. Пока машина холодная чувствовал себя Шумахером. Но немного прогревшись все началось по прежнему — первая включается только со второй попытки. Вторая очень туго. Третья с небольшим хрустом, ощущаемым на ручке.
В общем с утра сегодня я вновь отогнал машину в ремонт. Потихоньку подходим к замене коробки по гарантии. Так что дело все в ней. Ни в тросиках, ни в приводе переключения передач, ни в сцеплении (2 дня стоит новое Valeo), а в коробке.

yurik 25 Май 2006

А что на сервисе просто сказал передачи не включаются?
Мне надо как то по умному инженерам сказать, чтоб сразу поняли, что придется ремонтировать.

Serg_VAZ_21093 25 Май 2006

Надо сказать как есть — сказать, что на горячую плохо включаются передачи, но лучше описать включение каждой передачи отдельно. Они на стенде пытаются воспроизвести "горячее"состояние авто, но, например, в моем случае это им не удалось и они отрегулировали все что смогли. Им не выгодно делать бесплатную замену, потому они выбирают все возможности и здесь надо быть настойчивым.
Удачи с ремонтом.

yurik 25 Май 2006

Пасиба, буду настаивать, а если что потребую письменный отказ, говорят помогает.

Protva 25 Май 2006

Извините, что вклиниваюсь в обсуждение гаражей
По поводу плохого включения — вчера забрал машину из Техцентра. Отрегулировали кулису.

Насколько я знаю, у кулисы нет никаких регулировок. Опять лапша. (
Смазывать тоже ничего не нужно, брахлит же не рычаг КПП в соединениях, а сама коробка.

Сергей 25 Май 2006

Ухехе, смазвали все. P Мде.

На Ваз 2109 не включается скорость по разным причинам

Причины поломки коробки скоростей

натяжение и целостность тросика;
крепление кулисы;
выработку на диске сцепления;
лепестки на корзине;
целостность подшипника;
состояние вилки.

Для такого износа характерно, что педаль сцепления проваливается в пол и от водителей можно услышать, на Ваз 2109 не включаются скорости. Обычно это касается всех передач, но могут отказать только первая и задняя.

Первая скорость не фиксируется

ослабла кулиса и не фиксирует вилку;
износ шестерни и муфты;
смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

Новая коробка

Ваз 2109 не включается задняя скорость

Первая скорость не включается при движении

Тема: Плохо Переключаются Передачи.

Привет. Осенью менял диск сцепления, все было нормально.Вот вчера заметил что 1-я и 2-я передача стали плохо включаться.Задняя тоже когда включаешь такой звук как в грузовиках как будто чтото задевает.Это все происходит на заведенной машине. Когда машина зыглушена все переключается мягко и аккуратно. Что может быть? Масло в коробке поменял когда менял сцепление. Сцепление выжимаю полностью. Куда смотреть? При переключении такое ощущение что шестиренки цепляються.

2 Ответ от Тошич 2011-02-06 13:50:52

3 Ответ от LemAx 2011-02-06 15:50:38 (2011-02-06 15:52:21 отредактировано LemAx)

А почему он мог попуститься и как его правильно подтянуть?

4 Ответ от Тошич 2011-02-06 18:25:17

там гайки на тросу есть, где он на кпп прикручивается. в книжке глянь) щас не помню откуда и в какую сторону тянуть)))

Рано или поздно любой автомобилист вынужден констатировать появление проблем в работе коробки передач. Особенно часто ломаются механические трансмиссии, причём неисправность может возникнуть спонтанно и неожиданно, но чаще всего – постепенно, проявляясь различными нехарактерными звуками при переключении передач, а также сложностями с их включением.

Если при включенном двигателе вы не можете тронуться с места – придётся выяснять причину и устранять её.

Распространённые причины проблем с включением передач

Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.

Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.

Неисправности при включении передач и их устранение

Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

Тяга, кулиса

Тросик

На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

Недостаточный уровень трансмиссионного масла

Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

Подушка крепления мотора

Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

Вилка

До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.

Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.

Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.

Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.

Выжимной подшипник

Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.

При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.

При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.

Корзина

Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.

При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.

Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.

Валы трансмиссии, синхронизаторы

Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.

Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.

Если проблема в двигателе

Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.

Не переключаются передачи на автоматической коробке

Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

Те неисправности, которые вызваны внутренними причинами, самостоятельно устранить не удастся. Более того — далеко не все автосервисы возьмутся за такую работу. В любом случае при возникновении проблем с переключением на машине с АКПП следует сначала выполнить компьютерную диагностику коробки.

Читайте также: