Почему газель не тянет

Обновлено: 05.07.2024

Имеем газель(маршрутка), двигатель 405, микас 7.1.
Симптомы: клиент приехал и говорит что на газу машина более менее тянет еще, раскручивается до 4000-5000 об/мин очень долго, после 3000 об/мин очень очень тупо. На бензине держит только холостые и то плохо, начинаем нажимать на газ, двигатель душиться, набирает вообще тупо и то на месте (ехать не тянет).
Что сделал: Сразу сдёрнул ДМРВ на бензине двигатель стал работать ровно, тянуть стал, вообщем на аварийном режиме хорошо начал работать. На газу также плохо, даже хуже. Потом подкинулся ноутом. Сразу ошибка ОЗУ нашлась, других небыло, стёр её. Далее вообще фантастика пошла))). Ошибка ДФ, иногда ошибка ПЗУ или ОЗУ(по разному). Переключаем на газ сразу еще появляются ошибка ДПКВ, ошибка по 2-м катушкам зажигания.
По диагностики с подключённым ДМРВ, расход воздуха 23-25(многопомоему, датчик в мусор)))). УОЗ 7-13(нормально насколько знаю). Время впрыска не помню. Да и еще ошибка по ДПДЗ и ДТОЖ даже выскочили нединовременно.
Подскажите в чём парадокс?
Думаю в следующий раз ЭБУ и ДМРВ поменять. и глянуть искру.

Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине

406 двигатель, Микас 7.1, Имеется ГБО
На газу вроде как едет и разгоняеться, но при переключении на бензин начинает тупить, при резком нажатии на педаль идёт серия провалов и троения(свечи проверяли под давлением) и очень плохо разгоняеться при полностью нажатой педали экселератора.
По сканеру была ошибка ОЗУ, затёр и боьше она не появлялась.
Бензонасос стоит новый, думал РДТ, но пережимал обратку и симптомы не исчезли.
В чём может быть дело, не разу не связывался с машинами имеющими ГБО?

PS: Клиент говорит что были хлопки на впуске, но проехавши с ним квартал ничего такого не услышал.

Расходомер воздуха скорее всего от хлопков помер. Попробуйте со снятым разъемом. Вот на всякий случай типовые параметры:

Отключать ДМРВ разбём пробовал, без изменений.
Но сравнил с вашими параметрами у вас на холостом 20 кг расход, у меня на сканере он всего 16кг был, но повторюсь с отключенным ДМРВ ехал так же плохо.

Ещё клиент говорил что на холодную вроде как более мение едет на бензине, а когда двигло нагрееться свыше 50-60 градусов, начинает так тупить.

[quote="HOSTING"]406 двигатель, Микас 7.1, пережимал обратку и симптомы не исчезли.
/quote]

То есть, вы пробывали проехаться с пережатой обраткой?

да, немного проехались, что бы исключить РДТ.
Я бы замерял манометром, да у меня нет таких переходников.

Немаловажным моментом является то, что через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине.

А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

PS: А без перепрошивки на двухрежимку под ГБО разве можно ездить? И подскажите пожалуйся как проверить стоит ли двухрежимка
?

HOSTING писал(а): А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?

Ну во первых, какого поколения стоит ГБО? Если ГБО 3, то смотри на подсосы воздыха (между дросельной заслонкой и анти-хлопком).
1. Не спали трубочки с клапана обратки и под впускным коллектором?
2. Без перепрошивки ездить можно, но клапана погорят быстро.
3. Если нету эмулятора форсунок и ДК, значит машина прошита. Если же стоят эмуляторы, то не прошита.
4. Скан-мастером можно шить двух-режимку.

P.S. Когда поставлена ГБО? Сколько наездил на ней? Если нет подсосов, попробуй отсоедени шланг подачи газа, заткни штуцер подачи газа и заведи движек. Возможно при переключении на бензин идет подача газа (не держат клапана).

Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

HOSTING писал(а): Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)

Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?

Если была задрана резинка на анти-хлопке, вот тебе первая причина плохой работы на бензине (воздух сосет). А те трубочки не згорают. Они воздушные. То есть воздух по ним идет. Если они пропускают воздух, то вот тебе другая причина.
Пока все не проверишь, мыть форсы не надо. Иначе время потеряешь и .
Да. Перепрошивка улучшает работу и продлевает срок службы двигла. Ведь горение газа и бенза разное.
Да. У него стоит ГБО-3.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Пока машина холодная - всё ОК, стоит прогреться - не тянет. Остынет - снова едет.
На предыдущей Газели примерно такое же поведение было связано с долбанутым редкционным клапаном. На новой Газели даже не поянтно по каким следам его искать.
Человек вопрошающий утверждает, что литературы по 405 евро 3 почти нет. Там еще узел дросселя электрический. Жесть. А знатоки стоят 800 рублей нормо час. Но т.к. гайки то крутить люди умеют, то люди хотят счамообразоваться.
Таки не бросайте, дайте хоть наводоку, куда копать.
Пока четыре версии, хотя хотя все спорные.
1. Когда-то уроненная тряпка в бензобак, тогда не вяжется с прогревом.
2. Глючит перепускной клапан. Но где его искать? Раньше прямо на рампе стоял, сейчас где? Или его вообще нет?
3. Имеет мозг абсорбер, если он, тол как проверить?
4. Катализатор может каким нибудь боком влиять?

Больное место - регулятор давления топлива. Находится прямо в колбе бензонасоса. Вариант проверки - снять обратный патрубок на насосе (прямо сверху), вырезать из плотной резинки кружок диаметром 5мм, запихать до упора прямо в штуцер, ровно, и поставить штуцер на место. Если помогло - копать регулятор давления, тока отдельно я их в продаже не видел.
Если горит "замените двигатель" - смотреть ошибки (полезно БК поставить, кстати), скидыванием клеммы ошибки на Е3 не сбрасываются, зато "СЕ" гаснет, если ошибка 3 запуска подряд не повторилась. Как-то так.
Ещё можно попробовать переобучить комп (в нём есть такая опция), но для этого тоже диагностический стенд нужен.

Я бы начал с чтения ошибок и проверки датчика температуры.
А бензонасосы, хоть и импортные, все равно г..но. У меня позавчера сгорел на трассе вдали от дома при пробеге 47 т.км. Хорошо хоть запчасти на каждом углу. Насос был куплен в первом попавшемся магазине и заменен в сервисе рядом с ним.

Читайте также: