Почему горит коммутатор на уаз 469
Обновлено: 05.07.2024
Первым делом протри сухой тряпкой свечи и крышку прерывателя. Протри провода и свечные наконечники не забывай и про катушку зажигания . Сними крышку прерывателя и протри ее и ротор, конденсатор тоже не забывай. Когда снимишь ротор внимательно посмотри на контактную группу, она тоже может быть мокрая. Потом стоит проверить подачу напряжения на катушку зажигания, при включенном зажигании. Это делается просто контрольной лампочкой, один конец лампочки на массу другим на верхний вывод катушки, предварительно отсойденив от этого вывода провод который идет на прерыватель. Если лампочка горит при включенном зажигании, смотрим дальше. Если не горит, ищем причину, обрыв в цепи , " полетела " катушка. Ставим на место провод который был снят, и пробуем отверткой размыкать контакты и в это время смотреть искру на центральном проводе, если есть искра то просто зачистите контакты . Поднесите центральный провод к центру ротора и снова пробуйте размыкать контакты, между контактами должна быть искра, но не на центральном проводе . Если в таком положении пробивает искра с центрального на центр ротора, то ротор нужно менять. Потом нужно будет контакты протереть чистой тряпочкой смоченной в бензине. Если искра слабая или ее нет, то пробуйте заменить конденсатор. Вот так примерно ищут иску элетрики. Не бойтесь, это не так сложно.
Не было искры на уаз бесконтактное зажигание, катушка новая, варитатор новый все ок., оказалось бонально просто, отпал провод на электромагнитном клапане. Прирутил и все поехало.
Протянул он ровно неделю.После чего благополучно откину коньки.Главное по закону подлости прям на светофоре стоял,перед перекрёстком.Заглох блин!Пол дороги перенкрыл.Я теперь НЕНАВИЖУ все 131-е коммутаторы.Вот меня материли,пока я рылся в моторе посреди дороги.Хорошо я с собой старый коммутатор возил и вариатор не стал отвинчивать,а тоб воще вилы.Правда ещё вибратор есть,но всё равно гадство.Начитался УАЗбуки понимаеш ли.131-й это кру-у-уто!Без вариа-а-атора пашет!Супер-пу-у-упер!Тьфу-у-у,блин!Да шоб я ищё раз!
А может это подделка была?Хорошо ещё катушка не пострадала и всё остальное.Можт это и не 131-й был?Так,цифирки и буковки понаписали и толкают.Кстати брал я его на Дмитровском шоссе 91.
Неправы ВЫ до наоборот! После той статьи взял и 131 и 94, до этого у меня котактная схема была, там ведь какой лучше так и не определили а в запас все равно нужен. С тех пор ни одного отказа, а были и броды, причем один раз попал в подводную яму, вода поднялась в пол лобового,колеса потеряли контакт с грунтом на какое-то мгновение, от страха сбросил газ ну и естественно залился,включил заднюю и на стартере, благо в яме был только передок и салон наполниться не успел, хотя вода была чуть ниже торпеды и естественно комммут. был под водой. Так вот, пока на стартере выезжал - завелся! Были у меня и морозы -56 и холодный запуск при -42 тогда соединили все аккум. кот. нашлись в далекой деревне не берегу Оби причем не только паралельно, уже плевать было, получилось примерно 48В ( магнитофон тут же дым пустил) Я всё это к чему - если 131 не "левый" то его надежности можно только поражаться.
Удачи!
Николай
Ха!Разобрал я его. И чтож я вижу!?Нифига не похоже на то что продемонстрированно в статье!Я не электронщик,но это видно невооружённым глазом.Кстати навернулся там транзистор,очень нехило навернулся.Весь такой красивый,обугленый.Такое ощущение что он горел открытым пламенем.
Эх,пойду куплю в запас старый добрый 13.3734-01.
А мой 131 больше месяца ездил и жив еще! Причем все это время комутатор, и катушка запитывались 24 часа в сутки (в лом было провода к замку присоединять, воткнул просто в розетку для переноски :0 ), рубильник массы не выключал вообще никогда. На ночь проводок из розетки вытаскивал, если не забывал :) А если забывал - все равно вытаскивал, потому что движок не глох. :))) Днем, после остановки движка втыкивал обратно, что бы в суматохе потом не забыть, почему машина не заводится :)
Конфигурация: 131-й комутатор (Старооскольский вроде, в общем алюминиевый корпус не крашенный), Б-116 катушка без вариатора, трамблер безконтактный. И кучка проводов.
Никаких резисторов, ничего. Плюс комутатора и катушки на одном проводе и воткнуты в дырку розетки с плюсом. 3тыка километров примерно наездил за тот месяц, что поставил.
Ну читал я эту статью и и фото смотрел прежде чем купить эту лабуду. кстати 131-й там токо один.И ещё кажись пару его убогих аналогов (да он и сам убогий).Остальные 13-е,под вариатор.А вообщето мне может просто сильно не повезло. Может психануть и опять купить 131-й?Как думаете?
Надо было проверить на нагрев рукой. Я, на эти рассказки тоже купился. Но, правда не попал в такую ситуевину. Почувствовал что двигатель после получаса работы начал барахлить. Потрогал комутатор а, он как жар весь горячий. И тут понял что кидалово. Быстренько в обочину и капот кверху. Подцепил наместо проводки на реостате, и как бабка пошептала.
Все верно 131.134** именно для этого. Но, не работа ет. Скорее продавцы подсовывают и сами об этом не знают. Я, их ковырял схема одна и таже.
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
>Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.
К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.
Как проверить коммутатор, своими силами
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.
Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора:
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Проверка работы системы зажигания на УАЗ-469Б, ремонт приборов системы зажигания
Если при появлении перебоев в работе, невозможности запуска и тому подобное, двигателя УАЗ-469Б, возникает подозрение на неисправности системы зажигания, то, в первую очередь, необходимо проверить наличие искры в свечах зажигания.
При этом, если между проводами свечей и корпусом двигателя и проводом высокого напряжения катушки зажигания и корпусом искра без перебоев пробивает искровой промежуток равный 6—7 мм, то система зажигания исправна.
Проверка работы системы зажигания на УАЗ-469Б
При отсутствии искры между проводом высокого напряжения катушки зажигания и корпусом необходимо проверить цепь низкого напряжения между аккумуляторной батареей и катушкой зажигания. Сделать это можно с помощью переносной лампы, используя ее как контрольную.
Если при включении между зажимом ВК-Б катушки зажигания и корпусом автомобиля лампочка при включенном зажигании загорается, то цепь низкого напряжения исправна. Если лампочка не загорается, необходимо проверить включатель зажигания, амперметр и проводку путем последовательного подсоединения одного провода контрольной лампы к зажимам амперметра и зажимам АМ и КЗ включателя зажигания, оставляя второй контакт лампочки соединенным с корпусом автомобиля.
При исправной цепи низкого напряжения между аккумуляторной батареей и катушкой зажигания повреждение следует искать в проводах, соединяющих рычажок прерывателя с изолированным от корпуса прерывателя контактом и подвижную и неподвижную панели в распределителе. Обрыв этих проводов, как правило, происходит после длительной эксплуатации. Выявить эту неисправность можно при помощи той же переносной лампы.
Для этого необходимо соединить отдельным проводом одну из ножек вилки переносной лампы с зажимом низкого напряжения на распределителе, а вторую ножку — с корпусом автомобиля. Затем включить зажигание и проворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, наблюдать за лампой. При размыкании контактов лампа должна загораться и наоборот. Если лампа не гаснет при замыкании контактов, то это подтверждает обрыв одного из указанных проводов. В этом случае необходимо снять с двигателя распределитель и устранить неисправность.
В случае если цепь низкого напряжения окажется исправной, необходимо проверить состояние контактов прерывателя и при наличии неисправности устранить ее. Перебои в работе всех свечей зажигания двигателя УАЗ-469Б могут быть вызваны износом граней кулачка прерывателя, уменьшенным или увеличенным зазором между контактами прерывателя. А также обрывом провода соединяющего подвижную и неподвижную пластины прерывателя, замыканием первичной или вторичной обмоток катушки зажигания, трещиной в крышке распределителя, износом уголька крышки распределителя и уменьшением емкости конденсатора.
Перебои в работе двигателя при больших частотах вращения коленчатого вала могут быть результатом малого давления на контактах прерывателя, которое обеспечивается пружиной рычага подвижного контакта. При ослаблении натяжения пружины прерывателя, усилие менее 500 гс, возникает вибрация контактов, что приводит к перебоям в работе системы зажигания.
Если искра слабая на всех свечах, то необходимо проверить крепление конденсатора к корпусу распределителя. Кроме того, слабая искра на свечах может быть в том случае, если при пуске двигателя стартером не отключается добавочный резистор катушки зажигания. Это, как правило, происходит в результате окисления контактов включателя стартера и контактного кольца.
Проверка технического состояния и ремонт катушки зажигания Б7-А и добавочного резистора
К неисправности катушки зажигания относятся пробои изоляции и межвитковые замыкания первичной и вторичной обмоток, обрывы проводов обмоток от выводных зажимов, трещины в крышке, а также перегорание добавочного резистора.
При пробоях изоляции обмоток двигатель останавливается и его не удается пустить. При межвитковых замыканиях и обрывах проводов обмоток от выводных зажимов в работе двигателя возникают перебои. При перегорании дополнительного резистора двигатель легко пускается стартером, но при выключении стартера тотчас же останавливается.
Так как с выключением стартера двигатель может останавливаться и при неисправностях включателя зажигания, то необходимо убедиться, что после выключения стартера к зажиму ВК-Б катушки зажигания подходит ток. Характерным признаком повреждения добавочного резистора является также нормальное искрообразование при провертывании двигателя стартером и отсутствие искры при провертывании его пусковой рукояткой.
Перегоревший добавочный резистор необходимо заменить. При отсутствии запасного резистора его можно изготовить из никелевой проволоки НП-2 ГОСТ 2179-59 диаметром 0,3 и длиной 740 мм. Если добавочный резистор оторвался в месте крепления его концов, то его необходимо спаять бескислотной пайкой.
При обрывах проводов обмоток катушки от выводных зажимов низкого напряжения катушку зажигания можно восстановить путем тщательной пропайки внутренней полости зажимов, в которые введены концы обмоток. Катушки зажигания с межвитковым замыканием обмоток и трещинами в крышке не ремонтируют.
Проверка технического состояния и ремонт прерывателя-распределителя Р119 системы зажигания УАЗ-469Б
К числу часто встречающихся неисправностей прерывателя-распределителя системы зажигания УАЗ-469Б относятся : нарушение нормального зазора между контактами прерывателя, окисление контактов. А также износ текстолитового выступа рычажка прерывателя, пробой изоляции конденсатора, нарушение изоляции крышки и ротора распределителя.
Нарушение нормального зазора между контактами, а также их окисление вызывают перебои в работе двигателя. Для устранения неисправности необходимо зачистить контакты прерывателя, а затем отрегулировать зазор между ними.
Сильно изношенные контакты прерывателя заменить. Новые контакты должны быть установлены параллельно между собой и диаметры их не должны смещаться друг относительно друга. Параллельность контактов достигается подгибкой стойки неподвижного контакта. Положение контактов относительно друг друга регулируется с помощью шайб, устанавливаемых на ось рычажка.
Износ текстолитового выступа рычажка прерывателя приводит к тому, что становится невозможным увеличить зазор между контактами до нормальной, в 0,35—0,45 мм, величины. Рычажок с изношенным выступом заменяют.
При пробое изоляции конденсатора двигатель начинает работать с перебоями, а потом останавливается. Контакты прерывателя при этом сильно обгорают. Неисправный конденсатор заменяют новым. Нарушение изоляции крышки и ротора распределителя влечет за собой появление перебоев в работе двигателя. Неисправные крышку и ротор заменяют.
При значительных износах подшипника подвижной панели распределителя, наличие люфта между подвижной и неподвижной панелями, необходимо разъединить панели, промыть подшипник и заложить в него свежую смазку. Затем, поворачивая наружное кольцо подшипника на небольшой угол, выбрать положение, в котором люфт будет наименьший и собрать панель. Если люфт устранить не удается, необходимо заменить всю панель.
При наличии радиального люфта валика в корпусе распределителя до 0,2—0,3 мм следует заменить медно-графитовые вкладыши. Новые вкладыши после запрессовки развернуть разверткой до диаметра 12,7 мм. Валик, имеющий износ в местах соприкосновения с вкладышами, подлежит замене.
Уменьшение упругости пружин центробежного регулятора сопровождается появлением сильных детонационных стуков при движении автомобиля. Не только при разгоне, но и при движении со средней скоростью. В этом случае необходимо увеличить натяжение пружин подгибанием их стоек, после чего проверить распределитель на стенде.
Уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора вызывает изменение увеличения угла опережения зажигания при средних и больших нагрузках двигателя, что сопровождается появлением детонационных стуков. При подозрении на уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора, распределитель надо проверить на стенде. Для увеличения упругости пружины установить дополнительную шайбу между пружиной и штуцером. После этого вакуумный регулятор снова проверить на стенде.
Нарушение герметичности вакуумного регулятора обычно наступает из-за повреждения его диафрагмы. В этом случае регулятор перестает увеличивать опережение зажигания на малых и средних нагрузках. В результате чего ухудшается топливная экономичность автомобиля. Герметичность вакуумного регулятора проверяют на стенде. При отсутствии стенда герметичность вакуумного регулятора можно проверить следующим образом.
Снять регулятор с распределителя, подвести к нему воздух под давлением 3-4 кгс/см2 и погрузить в воду. При этом не должно выделяться пузырьков воздуха в месте соединения корпуса и гайки и в месте размещения рычага.
Проверка технического состояния свечей зажигания
Любая неисправность свечей зажигания, нарушение нормального зазора между электродами, отложение большого слоя нагара на корпусе и изоляторе, появление трещин на изоляторе, влечет за собой возникновение перебоев в работе двигателя.
Неработающую свечу зажигания выявляют поочередным отключением каждой свечи путем снятия карболитового наконечника. При работающем на минимально возможных частотах вращения коленчатого вала двигателе. Отключение неисправной свечи не отразится на равномерности работы двигателя. При отключении исправной свечи неравномерность работы двигателя возрастает.
Проверяем коммутатор самостоятельно
Среди всего разнообразия деталей автомобиля существует много элементов, от исправности которых зависит нормальная работа силового агрегата. Одной из них является небезызвестный коммутатор, являющийся составляющей частью электрооборудования. Основное его предназначение заключается в обеспечении нормального функционирования бесконтактной системы зажигания, поэтому в случае поломки элемента проблем с запуском двигателя не избежать. В большинстве ситуаций этот узел отличается надежностью и износостойкостью, но иногда и с ним случаются неприятности.
1. Признаки неисправности коммутатора
В отдельных случаях импульсы не доходят до самого коммутатора, причиной чего являются неполадки в работе бесконтактного датчика. В обоих вариантах такой ситуации устройствам требуется более детальная диагностика с последующим ремонтом или заменой.
К примеру, для проверки состояния бесконтактного датчика нужно измерить напряжение на выходе датчика – распределителя. В исправном состоянии проворачивание коленвала с помощью ключа должно вызывать резкое изменение (зачастую в пределах от 0,2 — 0,4 В до 5 – 11 В). Если этого не происходит, скорее всего, датчик нуждается в замене. Диагностика состояния коммутатора также не занимает много времени, а для ее выполнения чаще всего не потребуется никакого специального оборудования.
2. Алгоритм действий по проверке коммутатора
Многие автомобилисты предпочитают не терять время на поиск неисправностей, а сразу заменить коммутатор новым узлом. В принципе, в таком решении присутствует логика: во-первых, не придется тратить время на проведение проверки, во-вторых, поставив новую деталь, сразу станет понятно, в ней проблема или нет. Правда, переживать за потраченное время не нужно, ведь диагностика коммутатора не задержит вас надолго.
Выполнить проверку коммутатора можно двумя основными способами. Первый немного проще, и для него понадобится лампа-переноска. Алгоритм проведения процедуры в этом случае следующий:
1. Отсоединяем от катушки зажигания провод, идущий от клеммы коммутатора;
2. Подключаем освобожденный наконечник провода к контрольной лампе, а второй вывод лампы – к клемме катушки зажигания;
3. Включаем зажигание и проворачиваем коленчатый вал двигателя с помощью стартера.
В этом случае последовательность выполнения проверочных действий несколько отличается.Для начала следует знать определенные обозначения, располагающиеся на корпусе устройства. Зачастую эти обозначения представлены в виде латинских букв (к примеру, B, C, T, K).
На следующем этапе диагностики следует поочередно замыкать и размыкать провод, который должен идти на контакт коммутатора. Его подключают к контрольной 12-вольтной лампе, и по общим правилам сигнал блока не должен превышать 5 В.
Для проверки работоспособности внутреннего коммутатора выполняют все те же действия, только уже снимается и подставляется другой контакт.
3. Материалы для проверки коммутатора
Однако, если вы совсем не желаете тратить время, тогда для проверки исправности коммутатора вам всего лишь необходимо купить новое устройство. Если после установки все будет нормально, значит, проблема и правда была в старом элементе.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, , , Instagram, Pinterest, Yandex Zen, и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Почему перегревается коммутатор как я показывал ранее программа имеет такой вид это время накопление как это время .
Обычно у него цифры идут но я их раньше называл 13 коммутатор да то есть вместо 300 коммутаторы 31 поставить .
Друзья, такая вот история произошла со мной и моей машинкой не давно. Отчасти виноват сам, поломка довольно таки .
Добрый день с вами валерий сегодня я буду рассказывать про коммутатор. Ну как их ещё называют. 13 131 90 не .
Иногда в автомобилях ГАЗель и им подобным, случаются проблемы с зажиганием. В случает пропадания искры, следует .
Читайте также: