Почему греется двигатель уаз 421 двигатель

Обновлено: 05.07.2024

За "умные" комменты будет блокировка и удаление из группы. Поставьте себя на место человека, который задает вопрос. Он торопится, он на нервозе, пишет с ошибками. Да хз, он может в тайге встал, и с дерева пишет, нашу помощь просит)). Приходится в таком виде и публиковать. Но это лучше, чем проигнорить его..для этого все и создавалось, чтоб ветераны новичкам помогали. А кто хочет остроумием блеснуть, в группу Анекдоты идите.

Предлагаю в этой группе помогать друг другу, нормально без вые. нов отвечать на вопросы, если кто-то просит совета и т.д..Здесь нет левой рекламы.Все про уаз.

Здорово друзья уазоводы, уазосодержаци. Мужики посоветуете. поменял грм, двс 409 е 3.уаз буханка, полная замена,через 250км резко обрыв цепей. при осмотре подклиниваение насоса. . масленного. 8000. замененного на змз 514 до кап.рм. у кого что было. и вообше от путевых советов . Мужики пешите по резвее надо склеивать, П.с клей взял ,жду советов и любых делтных тем Парни пишите очень бодрый чат. всем полных .

Валентин Чулков интересуется Привет всем. Поставил карбюр 4178_40, он с обраткой. Что с ней делать, глушить, или куда-то надо выводить. Подскажите.

Всем доброго! подскажите пожалуйста на холодную заводишь заряд нормальный показывает, только двигатель прогревается заряд падает на 12в идет просадка. Что может быть .

Если кто есть Иркутск-Бурятия-Чита, куплю по цене ниже магазинской три новых Камы 219. Просто есть запаска новая такая. Если мои для отчётности нужны, отдам. Ещё тысяч 10 пробегут. Мало ли, вдруг кто новые получает.

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Подскажите греется буханка двигатель 4213. Промыл систему, запаял радиатор, поставил доп. вентиляторы с Нивы все равно греется хоть счас и холодно. Заранее благодарен.

У меня 409 двигатель.было вот так:летом,в пробке -температура до 120(может датчик врет,но лампа загоралась). Открываю кран и включаю печку-падает. Хато зимой пока едешь потоком прет жара. Остановился-двигатель опять греется(не так конечно как летом),а с передней печки воздух еле теплый. Стали смотреть куда чего идет. От двигателя с блока шло назад в салонную печку,оттуда на кран,с крана на переднюю печку,с нее на помпу. Перекинули патрубки.

Что прежде всего привлекает отечественного потребителя во внедорожниках Ульяновского автозавода? Пожалуй, оптимальное сочетание трех таких важнейших факторов, как ценовая доступность, идеальная приспособленность к российскому бездорожью и простота обслуживания. Именно последнее обуславливает востребованность автомобилей в отдаленных регионах и населенных пунктах, где ремонт и обслуживание УАЗ приходится осуществлять преимущественно своими силами, не полагаясь на специализированные предприятия УАЗ сервис.

Тем не менее, автомобили марки УАЗ при всей своей неприхотливости нуждаются в постоянным уходе, особенно если их все время приходится эксплуатировать в тяжелых дорожных условиях. И одной из наиболее распространенных неприятностей, причиняющих водителям массу хлопот, является перегрев двигателя, что чревато его быстрым износом, а то и выходом из строя. Вот почему, для того чтобы ремонт УАЗ вместо оперативного устранения текущих мелких неисправностей не обернулся "капиталкой" сердца машины - двигателя, мотор необходимо бдительно оберегать от перегрева.

Перегревается двигатель чаще всего в жаркое время года, и происходить это может по разным причинам как на холостом ходу или движении на невысокой скорости с повышенными нагрузками, так и на трассе, когда скорость превышает 70 км/час и опасаться перегрева вроде бы нет оснований.

Причины эти, в общем, одинаковы как для одного, так и для другого случая, невзирая на кажущееся различие симптоматики, а потому и способы их устранения сходны.

1. Чаще всего перегрев является закономерным результатом неэффективной работы системы охлаждения, и наиболее распространенная и быстроудалимая неисправность - неполное открытие шторок жалюзи. Тут все достаточно просто: необходимо очистить и смазать механизм привода.

3. Радиатор с внешней стороны загрязнен, ячейки сот забиты пылью, песком, опавшей листвой и т.д. Снять радиатор с автомобиля, что совсем не сложно и не займет много времени. Отсоединить внутренний кожух, жалюзи и масляный радиатор. На пару часов замочить радиатор в крепком растворе стирального порошка (3-4 ст. ложки на литр воды), после чего продуть напором воздуха или промыть водой из шланга. Установить радиатор на место, используя новые патрубки и хомуты.

4. Вышел из строя термостат. Заменить термостат на новый, лучше импортного производства.

5. Крыльчатка вентилятора установлена неверно, либо использована неродная крыльчатка. Установить штатную крыльчатку, а еще лучше использовать крыльчатку от ГАЗ-3307, слегка укоротив лопасти.

7. Обедненная рабочая смесь. Необходима диагностика и регулировка инжектора либо карбюратора согласно инструкции.

8. Неверно выставлен момент зажигания. Необходима диагностика инжектора или регулировка зажигания в соответствии с инструкцией.

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной трубы

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Нередко встречается следующая картина: во время запуска двигателя, в случае, если автомобиль долго не эксплуатировался, выхлопная труба начинает выпускать густой плотный дым. Вероятно, если автомобиль прогреть, он достаточно уменьшится, а во время езды исчезнет совсем. Но, как правило, дымление из трубы продолжается, и это явление намекает, что в двигателе произошли некоторые неполадки. А долгая стоянка машины послужила своего рода провокатором к проявлению проблем.

Дым, выпускаемый выхлопной трубой, может быть черным, белым и любого промежуточного цвета. Оттенок является важным признаком для диагностики.

Если провести анализ возможных неисправностей, то окажется, что, как правило, дым — одинаковый по оттенку, несмотря на различную свою природу. Обстоятельство другое: бывает неполадки одного органа, оказывающиеся причиной дымления, возникают из-за дефектов и неисправностей другого. Например, если система охлаждения работает плохо, это приводит к тому, что двигатель перегревается и, соответственно, поршневые кольца пригорают. И, вследствие этого, масло попадает в цилиндры, вызывая тем самым дымление, причина возникновения которого, в свою очередь, вторична.

Искать причину возникновения дыма рекомендуется с сопоставления следующих обстоятельств:

Характер дымления
Замеченные сопутствующие явления
Возможные внешние влияния

О характерных слияниях этих обстоятельств и пойдет речь в этой статье.

Дым белого цвета

Если выхлопная труба выпускает дым белого цвета, то это явление нормальное при режиме прогрева остывшего двигателя. Но это пар, а не дым. Парообразное состояние воды – это продукт естественный при сгорании топлива. Насыщенность и цвет пара зависит от влажности воздуха: чем она выше, тем гуще пар.

Для убеждения в том, что виновата именно система охлаждения, надо провести некоторые целевые проверки. Несложно уточнить, вода или масло на самом деле выбрасывается из выхлопной трубы. Для этого на короткое время на прогретом движке закрываем отверстие трубы бумажным листом. Водяные капли с бумаги испарятся, не оставив явных масляных следов.

Дальше поиск необходимо проводить согласно конструкции двигателя. А может жидкость попадает в цилиндр не только из-за поврежденной прокладки, а вследствие трещин в блоке цилиндров или в головке. Все эти неполадки вызывают то, что пошли газы в систему охлаждения (иногда там даже происходит образование газовой пробки), что и является основной задачей для распознавания.

Попробуем открыть пробку расширительного бачка или радиатора – здесь мы замечаем запах газов и масляную пленку на поверхности охладителя. К тому же, и уровень охлаждающей жидкости будет заметно пониженным.

Если мы двигатель остановим, произойдет изменение картины. Жидкость начнет уходить через цилиндр. Постепенно она поступает сквозь поршневые кольца и поступает в масло. При следующем запуске двигателя, жидкость с маслом перемешается, и, образовав эмульсию, изменит цвет – станет светлее и непрозрачным. Эта эмульсия, циркулируя в смазочной системе, оставит на пробке заливной горловины масла и крышке головки специфическую пену, имеющую светлый желто-коричневый цвет.

Последующие проверки можно проводить только в том случае, если снять головку блока. Необходимо оценить состояние плоскостей блока и головки, а также прокладки. При прогаре прокладки часто возникает деформация головки, тем более, если перед этим дефектом произошел перегрев движка (например, из-за неполадок вентилятора, термостата и прочих причин). Дела обстоят хуже, если явных поломок не найдено. Тогда в этом случае проверяем на герметичность головку, вероятно, стенка камеры сгорания имеет трещину. Также необходимо внимательно исследовать состояние цилиндра. Цилиндр треснут – дефект очень редкий, но обнаружить его несложно.

Неполадки, вызывающие появление белого дыма из выхлопной трубы, говорят не только об устранении прямых оснований. Поскольку поломки, обычно, возникают из-за перегрева двигателя, то необходимо выявить и устранить дефекты системы охлаждения – наверное, не работает датчик включения, термостат, муфта или вентилятор, радиатор негерметичен, а также пробка, соединения или шланги.

Если белый дым из выхлопной трубы и попадание газов в систему охлаждения обнаружены, то автомобиль эксплуатировать нельзя. Во-первых, неполадки прогрессируют быстро. Во-вторых, работа двигателя на масляно-водной эмульсии увеличивает износ его деталей и через некоторые сотни километров, вполне вероятно, будет уже не избежать капитального ремонта.

Завоздушивает систему охлаждения выхлопными газами. Как и от куда они попадают и как лечить? Заранее спасибо!

Комментарии 37

поменяли прокладку гбц, крышку, в общем видно еще начал радиатор отопителя сопливить, бо парит под щетками. Соединил механик напрямую, завел, двигатель до 100 греется, вентиляторы не включаются, 110, тоже самое. А интересно, что радиатор ОЖ наполовину холодный и в районе датчика тоже. Что еще может быть? помпа, термостат?

если на горячую из бочка идут явные пузыри то это прогар,
сомневаюсь что крышки тебе помогут

у меня такая беда, дует патрубки, даже с основного радиатора бывало струйка антифриза лилась, тоже пытался откыть крышку, антифриз полился из бочка: Обратка идёт в бочёк, температура всегда 90, по компу чуть больше, : купил новую крышку, поставил без изменений:
тогда я взял старую крышку, немного расковырял клапан, и поставил на бочёк, теперь воздух не скапливается, и фнтифриз не выливается…

Вчера едил на море в Лермонтово, туда без пробок и утром, а назад в обед попали в пробку где-то на час, так вот температура была 90,и немного отклонялась, короче не грелась и не кипела…

болезнь уазки в жару, радиатор и рубашка двиги грязные наверно

промойте для начала как снутри так и снаружи. А может картонку забыли перед радиатором? :-) Как то тоже летом со знакомым на прадо квадратном поехали в амгу. Едем, чо то темпер гонит, остановились, а он обалдуй, окаца с зимы еще картонку не вынул :-) А может помпа глючит, проверьте его.

картонки точно нет, а греется когда стоишь в пробке или на холостом ходу.

Помпу Газелевскую вотки пусть гоняет

это 406-й движок на хантере? Такая трабла у всех у них по-моему

знакомый лечил установкой электрического вентилятора от волги что-ли и другого побольше радиатора, там по моему тонкий такой радиатор. И родной вентилятор на вискомуфте 4-хлопастной да?

была такаяже тема на 4218й двиге

весной начала греться не подеццки, термос выкинули не помогло, был забит радиатор, у него алюминиевый, заливали уксусом с горячей водой, примерно 1:1, причина была образование гидрооксида алюминия (походу паленый тосол на заводе залили) посмотри есть ли беловатый налет под пробкой радиатора, рыхлый, светлосерый, вот это он, потом через все отверстия чистили трубки (они на входе забиты были), потом на воде дистиллированной ездили, +промывку еще делали Хайгиром, и все, сейчас все отлично, радиатор снимали с машины проверь сразу после остановки двигателя радиатор, если трубки холодные то значит они забились

Перегрев двигателя Оценка:

Термостат тут не прчем.
наверное ОЖ неправильно циркулирует. может и каналы в головке не такие, (мож голова не от этого мотора?), мож и прокладка.
может помпа?

А почему термостат ни при чем? Там стоял "грибок" клапан снизу, клапан сверху. Т.е., теоретически, по мере открытия термостата один контур открывается, другой закрывается. Если термостата нет - потоки ОЖ, грубо говоря, "сталкиваются" и циркуляция, а соответственно, и охлаждение, нарушаются.
Но что интересно: перегрев возникает при движении в городском цикле и/или с ростом скорости (за 100 км/ч). Если машину, к примеру, выгнать из гаража, запустить, то на холостых она будет работать хоть весь день и температура в норме. Короче, я окончательно запутался Если установка термостата не изменит картину, то придется, видимо, "дербанить" движок по-полной А силы уже не те

а-а, я че-то подумал что термостат совсем сняли.
обкатка закончилась, греется только с нагрузкой.
наверное жидкость как-то не так ходит.

Вот наступит весна, соберусь с силами и мыслями, засяду в гараже и. все сделаю! Прожил в Африке 5 лет, только вернулся - ооочень мерзну. Сейчас даже не помышляю с железом ковыряться. Занимаюсь теорией, так сказать.
Так что, как говорится, спасибо за внимание

Таким перегревом я сталкивалса. Причина перегрева - забитые соты радиатора. На холостых оборотах проходит незначительное количество о/ж и не забитые соты справляются с ожлаждением. При повышенных оборотов происходит прегрев. Через заливную горловину радиатора вроде все чисто, но на самом деле забиваются соты радиатора снизу.
Рекомендуется вскрыть бачки радиатора и прочистить все соты радиатора. Данную операцию делают очень многие мех. базы, цена в среднем 1500р.

Ага. А когда термостат удалили, отверстие под нижним клапаном заглушили?

Нет, не глушил. Просто выкинул бракованый термостат и прикрутил верхний патрубок. На 2410, по-моему, таой же термостат, но некоторые водилы его вынимают летом и ничего не глушат. Или глушат? И если не глушить, ведет ли это к перегреву?

КМК надо бы радиатор прочистить механически. Я помню свою купил, что не поездка - перегрев ( на 100 за городом, в пробках) Оказалось - забит радиатор.

Термостат надо ставить обязательно.
У вас была проблема с моментом зажигания , мотор сильно греется при позднем зажигании , выставляйте на ходу по наилучшей тяге и перегрев исчезнет.

Перегрев появился вместе с новым мотором. Радиатор не менялся. Кроме того, проходимость радиатора в некоторой степени можно оценить визуально - на заведеном двигателе открыть пробку и посмотреть "динамику" потока.

Да, это известно. Но после нескольких "проб" зажигание выставлено точно - об этом говорит и тяга, и звук работы двигателя и т.д.

Недавно приезжал знакомый на 24- перегрев , на улице -20 , жалюзи настеж, а она греется .
По непр. диагнозу ему сменили ГБЦ , поршни , 5 термостатов , тосол.
Ехала не плохо , но после тщательной установки ЗАЖИГАНИЯ ( короткая детонация на разгоне на прямой передаче 50-55 км.ч.) до 70гр. температура упала и Х.. нагреешь!
Кста 24 82 гв 25тык. пробег в салоне запах новой машины.
Можете попробовать уст .зажигания от заведомо раннего начать - когда на пуске поршень во вспышку упирается.

Без термостата на УМЗ 4178 ОЖ бежит по малому кругу (по пути наименьшего сопротивления, мимо радиатора), поэтому и греется двигатель. Просто поставьте нормальный качественный термостат и проблема должна уйти. Можно, конечно и заглушить малый круг, удалив термостат, но это не лучшее решение, т.к. тогда двигатель не достигнет рабочей температуры, что тоже не есть хорошо. Удачи!

На УАЗбуке на схеме 417 двигателя нарисован термостат аналогичный родному 21-му (т.е. я так понимаю, одноконтурная система охлаждения). Модифмкация 4178 упоминается, но не более того. Видимо, отличия в ГБЦ. А кто может помочь с проверкой температуры открывания нового термостата? Не секрет, что термостаты сейчас - лотерея. Нужен специальный термометр, размеченный до 100 градусов.

У меня на работе,слесаря вечно выкидывают термостаты из УАЗиков. Движки 417-е,летом в жару температура доходит только до 60-ти,зимой,пока не заткнёшь кортонкой радиатор,до 40-а хрен дойдёт.
Один УАЗик вечно кипел,вылечилось заменой радиатора.

На УАЗбуке на схеме 417 двигателя нарисован термостат аналогичный родному 21-му (т.е. я так понимаю, одноконтурная система охлаждения).

Таак. Тот термостат , что на схеме, похож на родной 21й но и только. В моторах УМЗ действительно нет малого круга. В родной же 21й схеме имеется малый круг ( двухконтурность если хотите), перекрываемый шторками ( а не клапаном снизу) в термостате. Вы же упоминали термостат с двумя клапанами - клапан сверху и снизу. Такие ставились и на ГАЗ-24 . Если использовался таковой, то под нижним клапаном находящееся отверстие необходимо глушить.

Читайте также: