Почему греется уаз буханка

Обновлено: 04.07.2024

Реле стартера менял тоже да и смысл если все заводится и работает отлично! Может ещё что посоветуете.

Смысл в том, что закороченное реле стартера после заводки двигла продолжает подавать напругу на доп. сопротивление, которое и нагревается(спираль раскаляется докрасна и в конечном итоге перегорает), а двигатель работает (10-30 мин) пока не перегорит добавочное. Плюс нужно проверить правильность подключения релюхи

Реле стартера менял тоже да и смысл если все заводится и работает отлично! Может ещё что посоветуете.

Проверь проводок от допсопротивления до реле стартера — мне кажется, что он на массу слегка замыкает (где-то изолящия оплавилась и на массу оголенный провод лёг)

А на сколько сильно должен греться. Я подсосом делал 1500 оборотов и он всеравно греется-может так и должно быть.

У меня спиралька допсопротивления греется до вишневого цвета. Там поэтому и изоляция керамическая.

Полный комплект для перехода на безконтактное — стоит 850ре. и охота вам эти проблемы имать. )

И так бесконтактное стоит. Вопрос в том, как сильно должен греться резюк.

Если дать газу то такое ощуще что доп сопротивление греется чуть меньше! Просто меня инересует насколько сильно греется сам железный корпус-может так и должно быть-недаром он с керамическими вставками и текстолитовыми пластинками внутри. А если б коротило то б чо нить не работало б!
И ещё нарисуйте кто нить мне схемку подключения 131 коммутатора плиз для УАЗ 3153 — у меня электрическая схема от него.

У коммутаторов одинаковый набор клемм: Д, +, КЗ. Корпус является массой. То есть провода надо переставить с одного коммутатора на другой на те же клеммы. А на добавочном сопротивлении надо соединить крайние клеммы между собой. И все. И греться больше не будет.

Вариатор добавочное сопротивление .

Мужики помогите с вопросом . Сегодня полез посмотреть что да как . Потрогал катушку и вариатор, ии до вариатора не дотронуться горячий . Скажите он так должен сильно нагревается что-ли или у меня что то не так сделано. Коммутатор 13 тый, катушка б116 . Вариатор заменил на новый машину завел нагревается быстро . Неужели так должно быть . Уаз 31514 . Трамблёр безконтак

Комментарии 13

Под Вашу катушку с коммутатором 13.3734 на добавочном сопротивлении номер 1402.3729 должен быть выбит. Если там номер СЭ-107 этот под контактно транзисторное зажигание ЗИЛ и др. Они не взаимозаменяемые, а внешний вид у них схож.

Понял спасибо будем менять .

А холостой режим тоже может за него мозго компасировать ? Разогрееш авто едем вроде нормально как переключатся холостые падают стрелка вольтметра падает до 12 и машина глохнет, и бывает не всегда глохнет . Гена новый карб чистил что ещё смотреть вот обратил внимание на катушку и вариатор .

Возможно попробуйте сменить вариатор он работает не правильно и возможно влияет на ХХ. Но чаще ХХ не устойчивые от регулировки карбюратора или подсоса воздуха, зажигания и еще много причин, так не ответишь. А какой карбюратор установлен на авто?

Почему греется добавочное сопротивление на уаз

Греется добавочное сопротивление при включении бортовой сети. Зажигание бесконтактное. Добавочное 1402.3729, катушка зажигания Б116.

Собирал схему зажигания сам. Склоняюсь к мысли что косяк в подсоединении провода с добавочного сопротивления "С" к стартеру. Сам в электрике не очень, плз. подскажите что сделать что бы оно не грелось.

пробовал специально — катушка не горячая, обычной уличной температуры, ну может чуть-чуть теплее, а вот штука, что над ней установлена огненная

Сам до того как начал прокладывать электрику с нуля, в ней родной ни чего не понимал. Но через 3 недели зависания в Инете кое-как разобрался.

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Отопитель салона УАЗ 452

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
естественный износ подшипников;
коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
фиксируем его стояночным тормозом;
сливаем антифриз;
демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ Буханка

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

сливаем антифриз;
демонтируем перчаточный ящик;
ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Радиатор отопителя УАЗ 469

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
сливаем антифриз;
переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
отсоединяем клеммы электромоторчика;
отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

кран печки открой

а где он?в каком месте находиться вроде в моторе смотрел но ничего такого не нашел

кран находится на головке блока с правой стороны на конце блока -открываешь капот-у тебя же в салоне- смотришь в дальний угол движка- там такая штуковина типа штуцера- выверни и прочисти- продуй - посади обратно- наверни шланги отопителя- попробуй

1 проверь тосол 2 кран находится за карьбюратором открути 3 термостат прогрей дв. и включи печку.

выключи кнопку А/С :))))))

посмотри шланги может перегнуло где нибудь

Нет ничего в этом удивительного, это у них с завода так.

А может и радиатор печкин внутри засрался, распаять, прочистить, запаять

вообще то вопрос сам по себе

интересный. из за чего дует холодный воздух из печки? наверняка наблюдательные ребята давно заметили, что печка состоит из радиатора, воздухазаборника и вентилятора. если при включении вентилятора дует холодный воздух. может быть две причины. первая - перекрыт воздухозаборник. но в этом случае просто уменьшается поток воздуха а не снижается температура. вообще то снижение температуры в некоторой степени наблюдается из-за пониженной циркуляции воздуха. а так наверняка причина вторая - не поступает горячая жидкость в радиатор из мотора. здесь могут быть варианты. вариант первый - нет подачи жидкости (перекрыт кран или глючит термостат). если перекрыт кран то его нужно открыть если глючит термостат то есть идет циркляцию по внутреннему кругу то будет иметь место повышение температуры двигателя при нагрузках. в этом случае целесообразно выкинуть термостат и поставить новый. также жидкость может не доходить до печки при низком уровне охлаждающей жидкости. в этом случае нужно ее долить. вариант второй жидкость поступая в печку не может оттуда попасть в мотор. то есть напроч отутствует циркуляция. в этом случае нужно искать причину в патрубках и самом радиаторе. патрубки заклинить не может вон они какие здоровые значит имеет место быть засорение радиатора печки. его нужно прочистить. проверить это можно очень просто в теплом месте дать поработать мотору и дотронутся то входящей трубы радиатора если он чуть нагрелся нужно прочистить печку. то есть вынуть ее и хорошенько продуть под напором теплой воды. других причин нет.

Вторую неделю катаюсь на рыбалку, при нашей летней температуре, уазка (буханка санитарка) сильно перегревается, особенно на трассе после 60 -70 км/ч
Радиатор чистили примерно год назад( эксплуатация машины достаточно редкаЯ)

Посоветуйте, может установить дополнительный вентилятор , я сам в технике не силен, но если что прикрутить, то смогу.

на сколько мне известно, течи тосола нигде нет. Мало того, буквально на днях заменили водяной насос, уровень жидкости стабильный.

Я подумовал о дополнительном принудительном охлаждении.
А то и на моря дикарем не покатаешься(

>Посоветуйте, может установить дополнительный вентилятор ,

Дополнительный электровентилятор помогает только в пробках т.к. уже на скорости 40км/ч набегающий поток воздуха уже гораздо больше производительности вентилятора. Косяк в другом.

>Это болезнь всего автопрома ГАЗ-УАЗ

Неправда. Оно и по пустыне нормально ездит если исправно.

>на сколько мне известно, течи тосола нигде нет.

Думаю что Ярослав имел в виду то что ОЖ уходит в циллиндры, в них испаряется и в виде пара вылетает в выхлопную трубу. Или наоборот в циллиндры не уходит, но прорывающиеся в систему охлаждения газы завоздушивают систему и в ней прекращается циркуляция ОЖ.

Ещё проблема может быть в большом количестве накипи внутри радиатора. Или горчицы/герметика если его когда-то "заклеивали" таким дедовским методом (раньше модно было).
В этом случае простой промывкой не обойтись. Либо менять целиком, либо распаивать бачки и шомполить трубки.

мне помогла установка шкива помпы от газели.
ну и на всяк случай поставил крыльчатку от нее родимой.
а на счет электро вентилятора он действительно только в пробке хорош,ну и ещё в речке.лепил вентиль от жигулей :маленький он собака,от волги размерчик реальный но задушила жаба .
P.S забыл! ещё трубку почистил водоразделительную ,которая в головке под помпой стоит.

MOHCTPOXOD писал(а): Это болезнь всего автопрома ГАЗ-УАЗ

Неправда. Оно и по пустыне нормально ездит если исправно.

Я, в свое время, поставил себе термостат с ВАЗа классики, с малым контуром, и навсегда забыл про то что такое перегрев, или наоборот недогрев зимой. Печка дула жарким суховеем.

Надо у Медведа спросить! У него летом в жару мотор замерзает. Он какоето Хау-Ноу придумал и не раскалывается!

>Что то все волги и газели с двигателями 402, 417, при скорости более 90 км/ч. начинают кипеть

Ездил на 21-ой Волге с 417 и на УАЗе с 414 больше 90 при температуре больше +30. Не кипело. Что я неправильно делал?

Где ты нашел Газель с 417-ым?

>лепил вентиль от жигулей :маленький он собака,

У меня стоит сейчас радиатор от Газели и 2 электровентилятора 2108 (дефлекторы хитро сварены). До того как сделал схему, которая бы включала второй электровентилятор с опозданием на 2с, ездил с одним работающим. Судя по тому как редко он включался, его хватает с запасом.

Вынуть термостат? Выход ли?
Сейчас у меня особых проблем с перегревом нет, но при соревнованиях двигатель постоянно визит на грани кипения.
Стоят два вентилятора так же хитро сваренных как и у MOHCTPOXOD-а но они включаются от разных датчикоф (один в верхней части радиатора, другой в нижней) температура включения второго получилась 92-95 градусов. По городу второй невключается никогда, даже в жутких пробках.
Темнемение стоит пол часика поврываться на понижайке или тянуть в горку машину то второй клацает частенько, первый невыключается вообще.
Или я много хочу от него?

>Вынуть термостат? Выход ли?

Нет конечно. Ничего не изменит при условии что он был исправен.

>но они включаются от разных датчикоф (один в верхней части радиатора, другой в нижней)

Однажды ставили 2 вентилятора на Рэнглер 2.5л. Всё те же зубильные. Т.к. место под датчик там не было, изготовили вставку в нижний шланг под 2 датчика. Датчики на разную температуру. Получилось так что тот что на температуру побольше вообще никогда не включался, хотя Рэнглер был типа для спринтов. К сожалению не помню на какую температуру датчики но в общем для нас это не показатель т.к. там рабочая температура больше 100 градусов.

А сейчас испытывают в Астраханской области.

Да там всей хитрости - отрезать побольше и саврить поближе.
Исчо я проворачивал сами крепления вентиляторов, шоб савсем вплотную сварить.

>а нельзя ли фото приложить?
>имею в виду хитро свареных вентиляторов?

Но правда нет необходимости и даже не стоит "перекрывать" активную поверхность радиатора полностью. Т.е. дополнительные щитки, которые видно на рисунке приваривать не следует. просто сварить 2 дефлектора 2108 со смещением один вверх, другой вниз, вварить между ними перегородку и крепежные элементы.

Хотя. зная теперь что вполне хватает и одного вентилятора, лучше поставить полностью штатную схему от ГАЗ - ЗМЗ-406 с одним большим электровентилятором со стороны двига и не парить себе мозг сварочными работами

Я кстати тоже (уже не помню зачем) отсверливал и повораивал крепление одного электродвигателя.

З.Ы. Но машина не перегревалась и до переделки системы охлаждения с хрен знает какой давности родным радиатором и железной мясорубкой. Ни в пробках, ни на скорости. Даже при температуре за +30 и с 800кг стальных П-образных гнутых швеллеров Так что думаю в первую очередь нужно бороться с причиной перегревов.

Лично я преследовал только 3 цели:
1) старый радиатор чуть подтекал, я его заменил на более дешевый от Газели/ВолКи
2) Избавился от шумной и тяжелой мясорубки которая бОльшую часть времени без толку и в бродах воду разбрызгивает
3) Система охлаждения стала замкнутого типа и печка теперь постоянно полностью заполнена ОЖ и как следствие лучше греет.

Спасибо всем. попробую сварганить .
хотел примерить вентиль от соболя с электро муфтой,но у нас такой цацки не продаёться. говорят только с помпой в сборе идёт.
короче нету ни с помпой ни без помпы :

>Спасибо всем. попробую сварганить .

Думаю что прежде чем варганить нужно разобраться в причине перегрева:

1) Накипь в радиаторе
2) Пробой прокладки ГБЦ

А я второй радиатор поставил недавно, проверил, КАШИРНО работает! А главное такой запас по охлождению, когда в 36"жары кулеры на постоянку включаеш то с полной нагрузкой при полных оборотах темп до 70 опускается! Набуя он тока мене зимой будет нужен.

поставил вентель от 406 двига,в аккурат вошел. Но прикол был в поломанном коммутаторе. Хотя все в один голос говорили ,что он если сломался,то умирает сразу.Меня он мучал почти два месяца,грел мне двиг.Собака.

поставил два вентиля. температура доходит до 90 градусов потом падает до 80. датчик 87-82.
вопрос :летом или в говнах вентиляторы выключаються вообще или нет?!
если нет то не посадят ли они аккумулятор? а то в связи с лифтом кривого больше нет.да и лебедь тож много жрет энергии,а в купе с двумя карлсонами ? не охота гену лепить 90 амперного,да и аккум. второй тож не хотца.
короче : с принудительным в любых говнах температура никогда не поднималась выше 90 град.,а теперь и в холостую она поднимаеться выше . как это для двига?

Много времени прошло с того момента как вопрос задавал. В общем на ХД ни разу не закипел. Никаких замудренных примочек. Просто добавил бак расширения(интересно установили, за сиденьем пассажира, выше радиатора, что б обратно в случае чего сливалась) Еще хочу поставить дифузор на радиатор, думаю с ним вообще проблем с перегревом не будет. А еще, если что, печку включаю, моментом снимает тем)

Название раздела: Техника
Описание: здесь каждый может задать вопрос касающийся техники: ремонт, постройка и улучшение своего боевого коня

После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.

Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.

Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.

То надо проверить целостность и степень натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и ремня привода вентилятора. Для первого прогиб должен находиться в пределах 13-15 мм. при нагрузке на него в 8 килограмм. Для второго — должен находиться в пределах 10-15 мм. при нагрузке на него 4 килограмма.

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409, профилактика перегревов системы охлаждения

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Еще одной причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или в городских пробках может быть выход из строя жидкостно-фрикционного привода вентилятора радиатора — вязкостной муфты.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.

Читайте также: