Почему поднимается температура в машине ваз 2111
Обновлено: 07.07.2024
Здравствуйте! ситуация такая зашкаливает стрелка температуры вроде все уже поменял и датчики температуры 2 штуки и термосат, и радиатор мыл, думал греется потом подключил коп GAMMA 512 показывает температуру срабатывания вентилятора 103 градуса т е нормально это блин а стрелка на панели показывает 120-130 градусов и пищит еще, проводку смотрел немного конечно вроде все нормально, бывала еще такая ситуация что при разгоне у меня на маршрутнике связь пропадала на 5-10 секунд потом опять появлялась, я уж незнаю что еще можно посмотреть может кто поможет! голова уже от этого кругом
maxtools
домовой Кузьма
тихорчанин
Это бывает ещё и из-за того, что масса двигателя (куда и вкручен датчик) и масса панели приборов имеют разные потенциалы. Разница этих потенциалов прикладывается к показаниям стрелки приборки.
Ну это если стрелка врёт и показывает температуру выше чем БК, а не сидит на массе и всегда кажет 130.
Проверьте цепочку:
_ крепление чёрных проводов к кронштейну консоли панели приборов слева.
_соединение кронштейна консоли с моторным щитом - скорее всего проблема тут.
_масса на кузове около АКБ.
_тонкий провод на клемме минуса АКБ.
_толстый провод от минуса АКБ на шпильку термостата
_надёжность контакта шпильки термостата с двигателем (не закисла ли она там от тосола).
Gennadiy K
Gennadiy K,
рыть массу, не зря бк вырубается. Было подобное авто, сперва по телефону весь мозг вынесли, типо после чиптюнинга у меня стало кипеть, а выяснилось что температура на приборке лезет сильно вверх если включить потребители ввиде света , туманок и музла, сперва массу приборки проверяем, потом массу той планки с кузовом, потом массу акб с кузовом и массу акб с гбц, и массу самого генератора с блоком двс
MMAGS
MMAGS, недавно совсем в жару делал подобную машину одному приятелю, достаточно было почистить массу около АКБ, но это не факт.
В той цепочке, которую я написал важно каждое соединение.
Особенно проявляется при включении вентилятора, стрелка сразу скачет вверх.
Gennadiy K
У автомобилей десятого семейства жгут проводов от мотора входит в слон не очень удачно. Иногда он опирается на поперечную стальную планку конструкции крепления контроллера в консоли. Тогда изоляция одного из проводов повреждается, и он закорачивается на массу. В моей практике из-за этого встречалось загорание лампы аварийного давления масла, перебои в работе спидометра. Поэтому уже на новых машинах на эту планку я одеваю кусок разрезанного шланга.
Добраться до места входа жгута в салон можно сняв левую панель консоли (возле педали газа).
Хотя в Вашем случае не исключается и выход из строя указателя температуры на самом щитке приборов.
koles
MMAGS
Gennadiy K
берём не тонкий проводок, заводим авто, смотрим по сканеру температуру, смотрим на приборку, включаем свет дальний, обогрев стекла, мотор отопителя, если стрелка показывает неверную температуру, то ессно убедившись в надёжном контакте на самом датчике, берём этот провод, зачищаем место на генераторе и туда один конец этого провода, вторым концом сперва на ГБЦ, потом на акб, потом на кузов, при этом контроль по стрелке. Если толка нет- лезем в салон.
Но! были случаи с запаровыванием системы, тогда ДТОЖ сидит в паре, а ДТ на приборку в ГБЦ и она сильно перегрета, тогда по приборке реально высокую температуру и покажет.
MMAGS
Не хорошая эта неисправность.после нескольких машин,пришёл к такой последовательности,поиска неисправности:отсоединяем проводок,с ДТ и подсоединяем,заведомо исправный ДТ,с закреплением онного(его корпуса) на массу,с помощью удленённого провода,с кракодильчиком.большая кружка,кипятильник,термометр.сравниваем показания приборки,с термометром.согласно этим данным,предпринимаются дальнейшие шаги.
тихорчанин
тихорчанин, один хрен потом искать косяк в провдке если есть, так что доп массой от генератора всё проще. А вот температуру ОЖ в бачке я измеряю исправным ДТОЖ и мультиметром, сравнивая с показаниями сканера.
MMAGS
Сильно отличается температура ОЖ в бачке и в ГБЦ?
Тоже задумывался о такой быстрой методике, но отказался и боюсь, что температура в бачке и в ГБЦ имеет разницу больше 10-ти градусов.
Да бачка доходит ведь слегка остывшая жидкость ну и так далее.
Gennadiy K
в бачёк 10х моделей идёт слив из двух тонких трубок, в восьмых моделях одна из верхнего района радиатора. Поднимаем обороты и подставляем ДТОЖ под струйку, температура разнится на 2-5 градусов
MMAGS
нет она ровно поднимается с у четом температуры.
Это бывает ещё и из-за того, что масса двигателя (куда и вкручен датчик) и масса панели приборов имеют разные потенциалы. Разница этих потенциалов прикладывается к показаниям стрелки приборки.
Ну это если стрелка врёт и показывает температуру выше чем БК, а не сидит на массе и всегда кажет 130.
Проверьте цепочку:
_ крепление чёрных проводов к кронштейну консоли панели приборов слева.
_соединение кронштейна консоли с моторным щитом - скорее всего проблема тут.
_масса на кузове около АКБ.
_тонкий провод на клемме минуса АКБ.
_толстый провод от минуса АКБ на шпильку термостата
_надёжность контакта шпильки термостата с двигателем (не закисла ли она там от тосола).
я пробовал все смотреть все протянул все просмотрел но проблема не решилась
Возникла проблема, ВАЗ 2112 16кл, перегрев происходит как на трассе, так и в городском цикле (причём в городском пробочном цикле температура даже немного падает) На трассе, даже в ночное время, при оборотах порядка 2.5-3 тысяч температура уходит в красную зону. При остановке/езде накатом температура немного спадает. Так же спасает включение печки на полную мощность.
-Заменил радиатор и промыл систему
-Заменил термостат 2 раза, он открывает большой круг, радиатор греется равномерно.
-Замена помпы была произведена ещё в зимнее время в месте с ремнём ГРМ, проблем не наблюдалось, менять ещё раз желания особого нет, да и есть сомнения что это спасёт. На сколько я вижу, ОЖ циркулирует, обратка в расширительный бачок бежит довольно резво.
-Крышку расширительного бачка так же менял.
-Вентилятор крутит в нужную сторону и очень шустро. После достижения температуры включения практически больше не выключается, ни на трассе. ни в городе. Только когда машина остановилась, спустя 5-7 минут, температура спадает и он отключается.
Проблемы начались после замены прокладки ГБЦ (предыдущая прокладка была практически полностью уничтожена тосолом, который уходил довольно крупными объёмами) сейчас залит антифриз. ГБЦ при замене прокладки на шлифовку не отдавали. Мастер который чинил, практически на глазок оглядев головку, проверив её какими то своими методами, сказал что всё в норме.
Сегодня для успокоения души заменю ДТОЖ, но есть серьёзные опасения, что это не поможет, поскольку включение вентилятора и открывание термостата происходит при нужных температурах.
Есть идеи, что бы это могло быть?
Поведённая ГБЦ может давать такие симптомы?
Может ли врать ДТОЖ, либо стрелка на панели приборов, но только после температуры в 100гр? потому как до этой температуры всё идёт как надо.
Или это всё таки плохая циркуляция ОЖ?
Исправная система охлаждения зимой и летом обеспечит нормальный температурный режим работы двигателя. Для прогрева исправного мотора до рабочей температуры не нужно использовать дополнительных средств, достаточно вовремя проверить работоспособность элементов системы охлаждения и проблем с температурой не будет.
Рабочая температура двигателя на ВАЗ-2110 — есть ли разница?
Несмотря на то что 8 и 16-клапанные двигатели ВАЗ имеют небольшую разницу в конструкции системы охлаждения, рабочая температура для обоих моторов одинакова.
Рабочая температура двигателя на панели приборов.
Заводом предусмотрена нормальная рабочая температура двигателя в пределах от 87 до 103 градусов . На удержание температуры в этих рамках могут сильно влиять некоторые моменты, связанные с работоспособностью и качеством элементов системы охлаждения. Вкратце рассмотрим каждый из них.
Радиатор охлаждения
Закипание охлаждающей жидкости может быть вызвано засорением радиатора охлаждения, а забиваться он может как изнутри, так и снаружи.
Забитые соты радиатора охлаждения двигателя.
Очистка радиатора регулярно гарантирует нормальную работу двигателя и поможет избежать закипания антифриза. При проверке состояния радиатора обращаем особое внимание на наличие подтеканий и целостность сот, отсутствие трещин в бачках и состояние патрубков.
Помпа
Водяной насос отвечает за полноценную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения и отопления.
Течь тосола из под помпы.
От эффективности работы помпы также зависит поддержание нормальной рабочей температуры антифриза. К основным неисправностям помпы относится выход из строя подшипника, протекание и разрушение крыльчатки насоса.
Это может происходить в результате как физического повреждения крыльчатки, так и разрушения в результате кавитационных процессов. Кавитация чаще всего вызвана применением некачественного антифриза или несвоевременной его заменой.
Термостат
Больше всего претензий предъявляется именно к термостату, перепускному клапану, который направляет охлаждающую жидкость по полному или по малому кругу, в зависимости от степени прогрева.
Расположение термостата под капотом.
К примеру, двигатель может не прогреваться до законных 87–90 градусов по причине заедания клапана. Однако чаще всего сбои в работе термостата происходят из-за качества термоэлемента . Несмотря на то, что каждый термостат имеет маркировку на корпусе, где указана температура срабатывания клапана, указанная температура не всегда соответствует действительности.
Так, при указанной температуре срабатывания 85 градусов , термостат может пропускать жидкость по большому кругу уже при прогреве до 75–80 градусов . В результате температура не будет соответствовать норме, двигатель не сможет прогреться до оптимального значения. Единственный выход — тестирование термостата перед установкой. Для этого корпус термостата помещают в сосуд с водой и нагревают до указанной температуры, периодически проверяя состояние клапана. Несоответствие температуры срабатывания термостат даже на 3–5 градусов не позволит получить оптимальную рабочую температуру во время движения.
Датчики, прошивка ЭБУ и вентилятор
Точность показаний датчика температуры охлаждающей жидкости также сильно влияет на рабочую температуру.
Датчик температуры находится возле корпуса термостата.
Датчик отправляет электрический импульс на электронный блок управления, а он в свою очередь, даёт команду на запуск вентилятора охлаждения. Нормальная температура, при которой вентилятор должен запускаться — 105 градусов . При неверных показаниях датчика вентилятор запустится раньше (в этом случае антифриз не прогреется до нормы) или позже. Тогда возможен перегрев двигателя и закипание антифриза, особенно антифриза неважного качества.
Воздушная пробка
Кроме этого, циркуляции охлаждающей жидкости может сильно мешать воздушная пробка в системе охлаждения.
Пробка может возникнуть после закипания жидкости, а также из-за неправильной замены антифриза, разгерметизации системы. Как правило, удаление воздуха из системы охлаждения проводится через патрубок дроссельного узла, как самой высокой точки замкнутой системы охлаждения. После удаления пробки двигатель будет прогреваться до номинальной температуры и не будет перегреваться.
Удаление воздуха производится через патрубок дроссельного узла после прогрева двигателя до рабочей температуры.
Выводы
При первых симптомах перегрева двигателя лучше как можно скорее проверить работоспособность датчика температуры и термостата.
Но также на момент включения вентилятора может влиять прошивка ЭБУ и установленный порог включения на бортовом компьютере.
Следите за системой охлаждения регулярно и стабильной всем рабочей температуры!
здравствуйте.моя 12ка начала греться городской режим, или светофор первый все начинаю кипеть. на трассу выезжаю все температура стабилизируется
Александр, может радиатор забит, тосол давно менял и до сколки нагревается , может помпа , крышка бочка , вентилятора контакты посмотри .
сегодня заменили термостат,новый поставили, но вентилятор все равно при нагреве не срабатывает. температура ползет, в чем дело-подскажите. что еще посмотреть?
датчик вентилятора охлаждения основного радиаторау меня в самом блоке, слевой стороны двигателя по ходу движения, под термостатом стоит датчик температуры, у некоторых датчик вентилятора охлаждения основного радиатора стоит в самом радиаторе по ходу движения справой стороны радиатора
У меня месяц назад было такое, что вентилятор срабатывать перестал и я закипел на светофоре, так это сам вентилятор загнал у меня, через неделю на кочке тряхануло и он сам гад заработал, а я его и на прямую и так и сяк пытался запустить. Ну вот пока работает
Если снять мамку с датчика то вентилятор должен заработать.
Читайте также: