Почему трещит реле стеклоочистителя на газели
Обновлено: 05.07.2024
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Падает напряжение на стеклоочистителе.
. вопрос который меня мучает, и я не могу разобраться. Подскажите кто знает. Заранее благодарен.
Когда включаю дворники, во всей цепи - предохранитель, переключатель, эл.мотор стеклоочистителя везде 12Вт, но стоит побрызгать моторчиком омывателя, по всей цепи напруга падает до 9 Вт, щетки начинают медленнее махать и вода еле брызгает. Все проверил и по +, и по -, все вроде в норме. Я пришел к заключению, что есть потеря в самой проводке, так как провода очень тонкие, ставить релюшку на моторчик как то не очень хочется, все таки хочу найти проблему. И по моему это не только у меня, я с этим встречал много Волг, от 24 до 105. У меня 105.
p.s. если не туда написал или не в ту ветку, подкорректируйте, слабо ориентируюсь.
E≠mC²
я его сегодня разбирал, он Фордовский, сверху только бирка ГАЗовская наклеена, в нем все в порядке абсолютно.
А что ещё может быть?
Стеклоочиститель со стеклоомывателем нигде, кроме как в подрулевом переключателе, между собой не связаны. Реле стеклоочистителя тоже влиять не может - оно работает только при прерывистом режиме. В остальных оно не задействовано.
В проводке всё просто: питание - подрулевой переключатель - стеклоочиститель.
Если напряжение падает после манипуляций с переключателем, то скорее всего, дело в нём. Разбирать и визуально смотреть - можно не увидеть. Меряй напряжение до и после переключателя во время работы стеклоочистителя. А лучше - падение напряжения на нём.
То что он импортный - это только хуже. Скорее всего, он не силовой (хотя я этого точно не знаю), а рассчитан на работу через реле. А его воткнули напрямую.
В общем, бери схему и по точкам ищи, где просаживается. Так, чтобы напряжение упало везде до 9 Вольт, не бывает. Где-нибудь оно будет 12. Начни с предохранителя.
И кстати - не может проблема быть связана с неправильным подключением неоригинального переключателя?
E≠mC²
Прежде нужно разобраться с проблемой. У тебя явно какой-то нехороший глюк, который может вылиться во что-то более неприятное.
У тебя ведь 31105? Есть ли такая проблема при отсоединённом реле стеклоочистителя? Работает ли у тебя прерывистый режим? Работает ли у тебя "дочистка" после омывания стекла (три автоматических взмаха щётками после обрызгивания)? В нём, в принципе, может что-то замыкать. Потрогай - не греются ли провода (когда идёт просадка). Особенно удели внимание зелёному и голубому проводам, которые на идут реле. Не греется ли само реле? Это маловероятно, но допустимо, так как у 31105 на это реле заведены сигналы от стеклоомывателя, силовые провода питания и т.д. Можно проверить его работоспособность методом замены.
Пропадает ли глюк после выключения зажигания и повторном включении? Если да, то это, вероятно, виновато реле.
В принципе, реле не должно влиять на обычный и быстрый режимы дворников, так как в этих режимах питание идёт прямо через переключатель и сразу на дворники. Но может влиять, если в нём что-то замыкает (но не накоротко - иначе сгорел бы предохранитель).
Но возможно, здесь просто наука о плохих контактах.
Давай разберём подробнее. Просадка идёт только когда дворники двигаются, или даже если не двигаются? Когда прерывистый режим.
На предохранителе у тебя 12 Вольт. Где? На входе или на выходе? Мерить нужно, сняв блок предохранителей и измеряя прямо на проводах. Сколько на голубом проводе? Сколько на коричневом?
Если на коричневом уже падает напряжение, то плохой контакт в колодке предохранителя.
Коричневый идёт прямо на мотор дворников на термопредохранитель. С него идёт обратно зелёный на переключатель и реле. Сколько на нём? Если просадка, снимай панель дворников, меряй на колодке моторчика - коричневом и зелёном проводах.
Если просадки на зелёном проводе переключателя нет, меряй, что выходит с переключателя - красном на медленном режиме или сером на быстром. Если на зелёном нормально, а на одном из этих или на обоих не хватает, то это переключатель.
E≠mC²
. опишу еще раз, что у меня имеется и происходит.
ВСЕ функции РАБОТАЮТ как положено. Пауза, брызнул и три взваха, большие и малые.
Все вроде как работает, и щетки трут нормально, но стоит мне в работу включить моторчик омывателя - щетки медленнее начинают махать, и моторчик омывателя еле льет воду. Меряю, без работы омывателя везде 12 вольт(и на предохранителе 12 вольт, что до него что после), а только включаю насос, на предохранителе 12 , а уже на переключателе 9 вольт. Если моторчик омывателя отключить, но переключателем его "запрашивать", то падения не бедет.
Я уже все пробовал, не чего не греется, разбирал переключатель, все в нем полностью рабочее.
У меня 105 04 года.
Замени моторчик. У него может витковое в якоре из-за воды. Может попасть по причине старения сальничка. Воткни его в АКБ на соплях. Большой ток сразу почувствуешь по искрению. Или тестером. Должно быть около 1 А. Цена вопроса 95 р. На Сормовском повороте.
Я не понимаю. И ты никак не можешь рассказать по-нормальному.
У тебя щётки вяло рааботают, только когда омыватель работает и начинают нормально работать, если прекратить брызгать?
Или после того как прекратил брызгать, щётки всё равно вяло работают? И если так, то когда начинают работать нормально?
E≠mC²
У меня таже история. Пока дворниками и омывателем не пользуешься всё норма. Как только водичкой брызнул - всё:
1- дворники медленно ползают, как будто счас кони бросят
2- ну а омыватель омывает только капот, до лобовухи не достаёт.
И главное это всё дело за ночь проходит, потом опять повторяется
Про переключатель говорил сразу. Человек говорит, что там всё нормально.
Но ведь на дворники питание идёт через контакты омывателя. Наверняка там косяк есть.
И мне так и не ответили, когда же всё-таки дворники вновь начинают нормально работать. Когда начинают плохо работать, я понял. А когда возвращаются в нормальное состояние?
Это, кстати, важно.
E≠mC²
Можно попробовать так: не разъединяя колодку подрулевого, поставить перемычку между зеленым и красным проводами, заработают дворники. Включить стеклоомыватель, не переключая больше ни в какие положения. Если проблема уйдет, ремонтируем или меняем подрулевой.
Если трабл остался, кинуть +12В на зеленый провод в той же колодке. Вылечится - значит не в порядке термопредохранитель в редукторе. Если проблема так и останется - продать машину, ибо она заколдована
Хотя может еще в колодке под панелью дворников всё окислилось, но h.z. у меня за 6 лет чисто там
. неее ребята машину я свою не продам.
Не буду по именам и никам, у меня в лане контактов, позелениния на них, переключатель ВСЕ В НОРМЕ.
Щетки начинают нормально работать как только я отпустил рычаг управления моторчиком. Щетки плохо мотают ТОЛЬКО когда моторчик омывателя в работе.
Пробывал я новый моторчик ставить, не помогло, у меня моторчик форменный Хелла, когда его прямо на АКБ подключаеш можно огороды поливать, а в цепи с дворниками не хочет.
Пробывал я и вместо моторчика лампочку на 55 ватт цеплять - тоже самое, падает напруга.
О чём и речь - экстрасенсов на форуме нет.
Нужно по цепочке ловить падение напряжения. Точка за точкой. И только тогда поймаешь место, где плохо контачит.
Другой способ - менять всё, что есть в системе, пока замена не даст результата.
Первый способ надёжней.
Тебе выше подробно рассказали, как искать проблему. Ты почему-то не хочешь её искать, а предлагаешь и дальше гадать на кофейной гуще. Поверь - от этого само ничего не починится.
Даже не хочешь почему-то сказать, когда дворники начинают вновь работать в нормальном режиме.
E≠mC²
Example626 писал(а): Даже не хочешь почему-то сказать, когда дворники начинают вновь работать в нормальном режиме.
Leonid писал(а): Щетки начинают нормально работать как только я отпустил рычаг управления моторчиком. Щетки плохо мотают ТОЛЬКО когда моторчик омывателя в работе.
Но выход только один тот который предложил Example626, брать тестер и мерять где ничинается падение напряжения. я бы даже сделал без тестера. Взял провод и подключил насос на прямую от контакта рычага. не помогло? меняем рычаг.
Плавайте кораблями "ВОЛГА"
Странно, не видел я этой фразы. Или, извиняюсь, не заметил, или это потом добавили.
Тогда проблема может быть как в переключателе - когда включен омыватель, на мотор стеклоочистителя питание идёт через другие контакты, - так и в реле. А также в проводке.
Проверка - отключить реле. Побрызгать. Попробовать без моторчика.
Раньше как было с этим переключателем? Было нормально или это стало так лишь сразу после установки этого переключателя?
E≠mC²
вот же ответ, место локализовано
может сам предохранитель полудохлый(проволочка тоненькая, на воздухе может - подгнила)
Не факт.
Поэтому я и спрашивал - где именно на предохранителе. На входе, на выходе? На контакте предохранителя или уже на контакте провода?
Где именно на переключателе? На каком проводе? На разъёме переключателя или на самом переключателе? На входе переключателя или на выходе?
Также на переключатель напряжение идёт не напрямую от предохранителя, а через мотор дворников - прибавляйте ещё три пары контактов.
Так что в этой цепочке очень много точек для плохого контакта.
Почему же тогда в нормальном режиме не просаживается напряжение - ведь мотор дворников гораздо мощнее мотора стеклоомывателя.
Я лично пока остаюсь при мнении, что виноват сам переключатель. Больше так влиять нечему.Если бы у него был нормальный переключатель, я бы посоветовал, где посмотреть. Но он у него какой-то фордовский. Естественно, я не знаю, как там и что. И подсказать поэтому не могу.
E≠mC²
читать лень, но. эта схема+ демонтаж тепловой защиты с мотора и установка его в разрыв "плюса" решает многие проблемы. а такой колхоз тюнинг решает проблему сектора очистки на корню.
сорри, много букав в посте, посему ни читал.
Возможные неисправности стеклоочистителя и способы их устранения ГАЗ 2705
Возможные неисправности стеклоочистителя и способы их устранения
Причина неисправности
Способ устранения
При включении стеклоочиститель не работает
Отсутствует контакт в соединительных колодках
Проверить надежность соединений и устранить неисправность
Не работает переключатель
Проверить и отремонтировать его
Зависание щеток или загрязнение пылью коллектора якоря электродвигателя
Разобрать электродвигатель, устранить зависание щеток. Зачистить коллектор и очистить пазы между коллекторными пластинами
Перегорел предохранитель вследствие заклинивания рычагов привода, заедания в редукторе или неисправности электродвигателя
Найти причину неисправности, устранить ее и заменить предохранитель
Износ червячной шестерни редуктора
Заменить изношенную шестерню
Во время работы щетки ударяют о детали кузова
Неправильно установлены рычаги
Изменить установку рычагов
Неправильное положение щеток после выключения стеклоочистителя
Неправильно установлены рычаги
Установить рычаги щеток (см. "Техническое обслуживание стеклоочистителя")
Стеклоочиститель работает только на одной скорости
Зависание щетки электродвигателя или неисправность переключателя
Устранить зависание щетки, проверить переключатель и при необходимости отремонтировать
Видео про "Возможные неисправности стеклоочистителя и способы их устранения" для ГАЗ 2705
4 причины почему не работают дворники Стеклоочиститель Карбюратор К-151. Газель на бензине и газе!Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.
В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.
Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.
На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.
Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.
Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:
2. Контактные группы.
Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.
Проблема 1 - контакты
Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.
Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.
Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.
Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.
Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.
В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.
Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.
Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.
Проблема 2 – катушка
Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.
1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.
2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.
3. Обрыв провода в самой катушке.
Симптомы
Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.
Почему реле громко гудит
Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.
Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.
Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:
1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.
2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.
Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.
Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:
Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.
Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.
Трещит реле
Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:
1. Износ контактов.
2. Разрегулировка прижимной пластины.
3. Недостаточный ток катушки.
У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.
Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.
Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.
Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.
Реле залипает
Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:
Причин может быть три:
1. Плохой контакт.
2. Влияние окружающей среды
3. Механическая неисправность.
4. Проблемы в проводке.
Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.
Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.
Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.
Реле не срабатывает
Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.
Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.
В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.
Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:
1. Вытащить катушку.
2. Снять с неё оболочку.
3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.
4. Спаять место обрыва и заизолировать.
5. Собрать катушку.
Проверка реле
Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.
Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.
Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.
Ограждение места работ сигналами на перегонах и станциях: Приступать к работам разрешается только после того, когда.
Основные факторы риска неинфекционных заболеваний: Основные факторы риска неинфекционных заболеваний, увеличивающие вероятность.
Началось все с подглючивания - сами собой включатся-выключатся. На трассе. Выключить было реально выключением зажигания.
Далее само собой стабилизировалось. Прошло 2 дня - примерно то же. Прерывистый глючит, не останавливается вообще.
Поменял реле - минуты три нормально работало, затем вообще отказал прерывистый, при этом при работе на 1-2 скорости при выключении дворники возвращаются в исходное положение как положено.
Снял реле. Пахнет паленым. Похоже на катушку в нем.
Из-за чего такая трабла может быть? Предохранитель целый, номинал не превышен, контакт зачищен в моторедукторе.
Особый гость
Вряд ли катушку спалил только если брак или напряжение в тачке выше допустимого, что вряд ли. Блок предохранителей не залит? Само по себе ж началось.
Заблокирован
Само по себе не начинается , с учетом что пропало а потом появилось опять тем более.
Вспоминай что было.
Дождь, машину помыл.
ether
Новенький
ether
Новенький
Старое реле оказалось рабочим, но каким то чудом снова не выключаются дворники на всех режимах и паузы соответственно тоже нет.
Недели три назад контакт в моторедукторе хорошо чистил. Что за хрень, почему он пригорает? Ток большой?
Особый гость
Заблокирован
Реле дворников расчитано на эти токи.
Если я правильно понял греется и горит КАТУШКА (втягивающая\замыкающая) реле.
Если да , то это низкоточная сторона и возможны проблемы с переключателем режимов (подрулевым) или веткой проводки от него до ЧЯ.
Трапеция ходит без заеданий?
Если да, то смотри банальный ЧЯ ,как он за.
И его контактные группы идущие к дворникам.
ether
Новенький
Хах, вобщем это контактные лепестки концевика в моторедукторе.
При "выключении" плохо разжимались, коротило, поэтому дохло реле.
Пришлось выгибать пасатижами. Вроде работает)
ether
Новенький
Ребят, проблема не решилась.
Ставилось усиленное реле от 2110. Через день тот же результат
Перебрался мотор, смазались и зачистились концевые выключатели; герметизировались; зачистились контакты в фишках.
Монтажник вроде цел (разбирал, смотрел).
Подкапотная проводка вся новая (со старой было то же )
Подрулевой менял - теперь стоит калиновский.
Проводка в салоне вроде целая.
Проблема:
1) Через раз работает прерывистый, иногда слышан характерный треск в реле
2) В прерывистом щетки могут зависнуть где угодно
3) При выключении останавливается там, где выключили, а не там, где положено.
Заблокирован
Если я правильно понял греется и горит КАТУШКА (втягивающая\замыкающая) реле.
Читайте также: