Подшипник включения сцепления уаз

Обновлено: 02.07.2024

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления.

Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Сдвиньте немного вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой

Снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой.

Снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах ее контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра.

На вилке не должно быть явных следов износа, задиров и деформации.

Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления

на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления.

на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления, наденьте удерживающую пластину на упор.

Наденьте вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
- для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;
- для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

комплект головок;
набор ключей разных размеров;
для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
отвертки: плоская и крестовая;
смесь-уплотнитель для резьбы;
оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
Демонтаж глушителя.
Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
Снятие всей конструкции и термического экрана.
Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
Отметка расположения корзины и ее снятие.
Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Рис. 3.1. Сцепление: 1 – нижняя часть каpтеpа сцепления; 2 – маховик; 3 – ведомый диск; 4 – нажимной диск; 5 – пеpедний подшипник; 6 – коленчатый вал; 7 – первичный вал; 8 – игольчатый подшипник; 9 – каpтеp сцепления; 10 – палец оттяжного pычага; 11 – оттяжной pычаг; 12 – ось оттяжного рычага; 13 – pолик оттяжного pычага; 14 – вилка оттяжного pычага; 15 – pегулиpовочный винт; 16 – оттяжная пpужина муфты; 17 – муфта выключения сцепления; 18 – подшипник выключения сцепления; 19 – нажимная пpужина; 20 – кожух сцепления; 21 – теплоизолиpующая шайба; 22 – пробка; 23 – шланг смазки подшипника; 24 – кронштейн масленки; 25 – корпус масленки; 26 – крышка масленки; 27 – зубчатая шайба

Необходимые работы проводятся при разборках сцепления. Смазывание подшипника выключения сцепления производите через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления, согласно таблице смазывания. Доступ к масленке снизу автомобиля.

Нажимной диск в сборе установите на плите (вместо плиты можно использовать маховик) и закрепите его за кожух шестью болтами. Между плитой и нажимным диском перед закреплением установите шаблон-заменитель ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм.

Рис. 3.2. Положение оттяжных pычагов после pегулиpовки: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимная пpужина; 3 – нажимной диск; 4 – pегулиpовочный винт; 5 – оттяжной pычаг

Регулировку производите заворачиванием или отворачиванием регулировочных винтов (рис. 3.2) до получения размера (51,5±0,75) мм (расстояние головки одного из винтов от поверхности плиты). Разница в расстоянии от плиты до головок двух других винтов не должна превышать 0,2 мм. После регулировки винты 4 рычагов застопорите, вдавливая край рычага в паз винта, как показано на рис. 3.3.

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву для доступа снизу к коробке передач и сцеплению.

4. Снимите колпачковую масленку (с правой стороны картера сцепления) и отсоедините ее от резинового шланга смазки подшипника.

8. Напрессуйте подшипник маркировкой в сторону муфты. Шланг смазки подшипника очистите от старой смазки и заполните новой.

9. Промойте шейку крышки подшипника первичного вала коробки передач, на которую ставится муфта, и смажьте тонким слоем свежей смазки Литол–24.

10. Наденьте муфту на крышку подшипника первичного вала коробки передач, присоедините оттяжную пружину и установите коробку передач на автомобиль. При установке следите за тем, чтобы не повредить шланг смазки подшипника. Всю остальную сборку производите в порядке, обратном разборке.

11. После сборки отрегулируйте зазоры между подшипником выключения сцепления и рычагами нажимного диска.

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 3.4. Ведомый диск сцепления: 1 – фрикционные накладки; 2 – заклепки; 3 – пpужина ведомого диска; 4 – стальной диск; 5 – демпфеpная пpужина; 6 – ступица; 7 – фpикционные кольца; 8 – pегулиpовочные кольца; 9 – ведомый диск; 10 – упоpный палец; 11 – балансиpовочный гpузик

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала. Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач. Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 3.5.

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке. Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24. Не применяйте для этой цели солидол. При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики. После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 3.6).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха. Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки. Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм). На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке. Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе. Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 3.5. Перекосов кожуха не должно быть. Заверните три болта крепления опорных вилок.

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм. Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

Рис. 3.7. Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–31512: 1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка;

5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок;

28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя

Гидропривод выключения сцепления (рис. 3.7) автомобилей семейства УАЗ–31512 состоит из подвесной педали 19, главного цилиндра 5, гидротрубки 4, гидрошланга 24 и рабочего цилиндра 25.

Обслуживание гидропривода заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке на 15–20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, регулировке свободного хода педали сцепления и, при необходимости, его прокачке.

В гидроприводе сцепления регулируется только свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 2,5–3,6 мм. Это соответствует зазору 1,7–2,5 мм между оттяжными рычагами и подшипником выключения сцепления и свободному ходу педали сцепления А, равному 35–55 мм для всех автомобилей.

Перед началом регулировки свободного хода педали сцепления проверьте величину полного хода педали сцепления (до упора в пол), которая должна быть 185 мм для автомобилей семейства УАЗ–31512 и 200 мм для автомобилей семейства УАЗ–3741. При необходимости регулировку производите изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления.

– отсоедините и снимите главный цилиндр. На автомобилях семейства УАЗ–3741 предварительно отсоедините бачок от гибкого шланга.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет для удаления поршня подведите сжатый воздух в отверстие для гидротрубки. Штуцеры главных цилиндров с прокладками при разборке отвертывать не следует, если не наблюдалось подтекания через них рабочей жидкости.

– выньте поршень с уплотнительной манжетой из рабочего цилиндра; во избежание повреждения поршня и манжеты подведите сжатый воздух к отверстию для гидрошланга;

– снимите с клапана защитный колпачок. Детали гидропривода тщательно промойте в тормозной жидкости или в спирте, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.

Все резиновые уплотнительные манжеты должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие, разбухшие или имеющие на рабочих поверхностях вырывы и трещины манжеты замените.

На зеркалах рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительных износов. Небольшие следы коррозии и незначительный износ допускается устранять шлифованием или хонингованием до диаметра не более 25,15 мм для рабочего цилиндра и 22,2 мм для главного цилиндра при обязательном применении только новых манжет.

Сборку гидропривода выключения сцепления производите в порядке, обратном разборке. Перед сборкой зеркало цилиндров смажьте касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При сборке главного цилиндра убедитесь, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение. Проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром 0,3–0,5 мм, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие, что совершенно недопустимо.

– поднимите капот на автомобилях семейства УАЗ–31512 или снимите крышку 13 лючка к бачку гидропривода сцепления на панели приборов автомобилей семейства УАЗ–3741 и отверните крышку бачка главного цилиндра;

– заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня (на 15–20.мм ниже верхней кромки бачка);

– снимите защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг;

– погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью;

– удерживая педаль, отверните на 1/2–3/4 оборота клапан прокачки, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;

– после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления;

– проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра. Не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух;

– повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение жидкости с воздухом;

Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

После прокачки проверьте величину хода наружного конца вилки выключения сцепления при нажатии на педаль выключения сцепления до отказа. Полный ход должен быть не менее 17 мм. Меньшая величина полного хода не обеспечит полного выключения сцепления и укажет на наличие воздуха в гидроприводе или на недостаточный ход педали выключения сцепления.

На автомобилях данного семейства применяется однодисковое сцепление сухого типа, с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силового момента от мотора на коробку.

В сборе данный механизм сцепления состоит из ведомого диска с фрикционами и нажимного элемента, корпуса и механизма привода выключения. Кожух выполнен из стали путем штамповки и крепится к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин.

Усилие пружин способствует передаче вращающего момента от маховика через стальной кожух и нажимной механизм непосредственно на ведомый диск сцепления УАЗ.

Ведомый изготовлен из стали и имеет прикрепленные к нему фрикционные накладки. Оснащен гасителем крутильных колебаний. Он состоит из восьми пружин, пары шайб фрикционных и опорной пластины.

Механизм перемещается по шлицевому валу коробки передач. Процесс выключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно оснащены регулировочными болтами. Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух тяг.

все полезное находится здесь

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Диск сцепления УАЗ — размеры и модификации

Конструктивные особенности сцепления данной машины позволяют использовать ее в разнообразных дорожных и климатических условиях. Механизм обладает повышенным моторесурсом и надежностью.

Ввиду того, что различные модели УАЗов могут оснащаться двигателями разных модификаций, то и устройство сцепления на таковых может немного разниться.

Ниже приведены несколько модификаций:

Комплектация 417-1600010. Имеет в составе диск сцепления нажимной УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер наружного диаметра фрикционной поверхности составляет 240 мм, а внутреннего – 150 мм. Толщина фрикциона равна 3,5 мм, а максимальный момент вращения – 21 кгс/м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой коробкой.
Ведомый 451-1601130. Довольно часто применяемый и надежный диск сцепления УАЗ. Размеры: диаметр наружный – 254 мм, диаметр фрикциона внутренний – 150 мм, толщина – 3,5 мм. Крутящий момент максимальный — 17 кгс/м. Предназначен для авто УАЗ, которые эксплуатируются в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
ТМ417-1601130. Размеры наружного и внутреннего диаметров – 240 и 160 мм соответственно. На какие авто монтируется этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Замена сцепления уаз 469

после покупки Уаза (469 85 г.в) в г. Чехов погнал его домой в Королев.

по дороге один раз почти перегрелись, один раз слетела тяга газа с карба. Потом насторожили оч высокие оботоры мотора, и до нас дошло что мы пилим на понижайке. разобравшись в рычагах весело поехали дальше. Но через некоторое время снова встали, т.к исчезло сцепление, и под уазом обнаружилась лужа тормозухи. Интересно то, что сцепление осталось выключенным.

Вопросы: 1. правильно ли я грешу на выжимной?

2. по форуму я понял что возможность поменять сцепление (пришлось купить LUK — до сих пор чувствую дикие нападения жабы когда вспоминаю о покупке) существует при отсутствии ямы. то есть это можно сделать просто лежа на спине. Пожалуйста опишите процесс поподробней, имея ввиду что просит об этом совсем чайник, то есть по подробней и по понятней!! Надеюсь просьба не очень наглая.

3. в коробке с LUKом было тока 2 детали 1 большая с диском с одной стороны и какими то лепестками с другой (вроде и есть корзина) и вторая деталь — собстно диск. Это нормально что тока 2 детали, или меня кинули и не то продали как часто бывает? А то когда я покупал р.ц я хотел до кучи еще и шланг, так мне вмунули какой то коротенький, клятвенно обещали что это то самое. пришлось старый длинный оставть

Поломки

Как и у иных видов транспортных средств, поломка сцепления УАЗа обычно имеет сходные признаки нарушения работы механизма.

Неисправности, которые необходимо устранять путем снятия механизма и замены его деталей: наличие рывков в момент движения с места, чрезмерный шум в период включения передач. Также это пробуксовка (неполное включение), иногда сцепление ведет (неполное выключение), есть характерный скрежет в районе корзины.

Процесс демонтажа

После того как автомобиль установлен на смотровую яму и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку переключения передач с картером сцепления.

Выжимной подшипник в сборе с вилкой снимается путем перемещения его вперед по направляющей. Упорный впрессован в муфту и устанавливается на втулке с зацеплением в вилку выключения механизма. Последняя упирается в шаровою опору, закрепленную в корпус сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно осмотреть вилку на возможный износ и деформацию.

Затем приступаем к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центровочную оправку, для предотвращения выпадения ведомого элемента. Удерживаем маховик, чтобы он не проворачивался, и откручиваем шесть болтов в кожухе нажимного элемента, которые крепят его к маховику. После этого можно снимать ведомый и выжимной диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осматриваем ведомый на наличие повреждений и выработки. Трещины, сколы и повреждения элементов диска недопустимы. Сначала осматриваем фрикционы. Когда заклепки накладок утоплены в теле менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент непригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗа, а в частности его демпферные пружины, не должны иметь свободного хода, надломов и сколов. Если же хоть одна пружина имеет дефект, то диск нужно заменить.

Переходим к нажимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок элементов диска, а если же этот факт имеется, то деталь непригодна. Диафрагменная пружина не должна быть с трещинами, а место контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты диска выжимного не должно быть задиров, глубоких царапин, выбоин и следов перегрева. В случае если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их обязательно следует заменить новыми.

Монтаж нового механизма

Непосредственно перед монтажом на двигатель коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать консистентной смазкой направляющую втулку выжимного подшипника и внутреннюю часть муфты.

Далее вводим в зацепление муфту с вилкой привода.

Надеваем стопорную пластину на упор, а затем вилку в паре с муфтой надеваем на втулку крышки подшипника вала первичного. После проделанных работ ставим коробку и проверяем работоспособность сцепления.

Замена сцепления уаз 469

Начал я с того, что купил по комплекту прокладок для коробки переключения передач (КПП) и раздаточной коробки (РК), а также тюбик красного герметика ABRO и два литровых пузыря масла GL-4 (чтобы заодно его сменить в КПП и РК).

Первым делом снял черепаху. Там была единственная сложность — вытащить ее через рычаги, поэтому с рычагов были скручены набалдажники, рычаги РК сведены вместе. Резинки не снимал, а просто просунул их сразу в дыры, которые они же и закрывают.

Сняв черепаху, занялся удалением залежей песка и засохшей глины с агрегатов, поскольку при их снятии не было особого желания поиметь даже небольшую часть этого добра на открытых и к тому же промасленных подшипниках.

Так как масло из агрегатов сливать я не стал, часть масла из РК загадила мне пол, из КПП масло тоже капало, протекая сквозь открытый подшипник. Масло пришлось-таки сливать, точнее его остатки.

Настала очередь КПП. Для её снятия необходимо было открутить 4 гайки. Две правые гайки снялись без проблем. Левая сторона далась не так легко. Причина в том, что, во-первых, гайки имеют ограниченный ход, из-за чего было необходимо по мере их откручивания отодвигать КПП, а во-вторых, для снятия левой верхней гайки, мало было снять рычаг переключения передач, пришлось поискать подходящий рожковый ключ на 19 (так как кингтониевский ключ туда не лез), а также место, где его можно было бы расположить так, чтобы хоть как-то поворачивать им гайку. Отвернув последнюю гайку и оторвав провода выключателя фонаря заднего хода, я снял КПП.

Левая верхняя гайка находится в неудобном месте и, как и нижняя, зажата двумя плоскостями.

Место, откуда гайку удалось открутить старым советским ключом.

Аккуратно, чтобы не забить резьбу шпилек, КПП была снята.

КПП снята. Внизу домкрат, выполняющий роль снятой опоры.

Снятие корзины сцепления. Слева — монтировка, упирающаяся в венец маховика.

Выжимной подшипник и его муфта. По резьбе в муфте вкручена обычная пресс-масленка.

Непосредственно процесс

Снимаем колпачок со штуцера для прокачки цилиндра гидропривода. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй ее конец помещаем в емкость, предварительно до половины наполненную жидкостью. Далее один человек выжимает педаль сцепления четыре-пять раз и удерживает ее в выжатом положении. Напарник, используя ключ на восемь, отворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль будет проваливаться, а из штуцера будет поступать жидкость с пузырьками воздуха. В тот момент, когда педаль коснется упора и поступление жидкости прекратится, следует закрутить штуцер и провести процедуру прокачки повторно. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время прокачки системы нужно следить за уровнем жидкости в расширителе, чтобы повторно не завоздушить привод. Та же проблема может возникнуть, если менять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления автомобилей одинаков.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными неисправностями: усиленная муфта, механизм не сжимается, скользит или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, а также диагностика всех систем и компонентов механизма помогает избежать подобных проблем.

Первая категория причин связана с проблемой, когда система не может запуститься полностью, когда педаль опущена. Алгоритм выглядит следующим образом:

Если система запускается с рывком или вибрацией, причины могут быть следующими:

Масло, попадающее на поверхность трения дисков. Вам необходимо установить новую деталь или протереть старый бензин, удалить выступающие неровности на поверхности прижимной пластины и маховика.
Фрикционные прокладки, которые носят перед заклепками, указывают на необходимость немедленной замены деталей.
Неправильное расположение рычагов. Требуется разборка сцепления и регулировка компонентов.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может означать, что подшипник стал непригодным или не смазанным. Если использование масла не помогает, вам нужно будет купить новый продукт. Поломка пружины выхлопа не позволяет зафиксировать педаль в верхнем положении. Пружина должна быть заменена.

Сцепление отсутствует

Приводит в действие сцепление

Общая группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление движется; невозможно полностью отключить механизм. Причин может быть несколько:

Периодическое обслуживание

Все обслуживание заключается в необходимости проверки надежного крепления кожуха механизма и износа фрикционных деталей диска.

Отработанный ресурс фрикционов можно определить, учитывая расстояние между выжимным элементом и маховиком в момент включения сцепления.

При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Ремонт ведомого диска

Зачастую элемент не подлежит ремонту и его полностью заменяют новым. Но все же его можно восстановить.

Поднимаем усик пружины гасителя колебаний немного повыше плоскости демпферной шайбы и проворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, шайбу теплоизоляции и демпферную шайбу. Высверливаем дрелью три пальца упорных и демонтируем шесть пружин демпфера. Также высверливаем крепежные заклепки фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины.

После проделанной работы на диск сцепления УАЗ-469 можно монтировать новые детали.

Монтаж происходит в последовательности, обратной разборке — заклепками прикрепляем пружинные пластины. Поверх алюминиевыми заклепками крепим фрикционные детали. Устанавливаем пластину демпфера на ступицу с комплектом пружин и расклепываем пальцы упорные.

На прямоугольную ступичную часть надеваем шайбу гасителя колебаний, теплоизоляции и тарельчатую пружину. Посадку пружины нужно производить до момента совпадения ее с проточкой на ступице, а затем провернуть ее на 45 градусов для фиксации.

замена вилки сцепления уаз 469

Все о джипах УАЗ: решение заморочек сцепления

Читайте также: