Подтекает сцепление уаз патриот

Обновлено: 19.05.2024

Ранее уже рассказывал о том что где-то на 35000 пробега в сцеплении при выжиме педали появились нехорошие звуки свидетельствующие как я позже узнал о кончине выжимного подшипника.

Здесь наверное есть смысл сказать пару слов про работу сцепления LUK которое видимо до сих пор ставят по умалчиванию на заводе в комплекте с МКП Dymos.

Сцепление надо сказать мягкое, информативное но…легковое. Уже с салона заметил что при включении передачи оно не обеспечивает быстрого и достаточного схватывания диска с маховиком что создаёт постоянное проскальзывание данных деталей друг относительно друга. Особенно сильно это было заметно при движении задним ходом с включенным полным приводом когда салон гарантированно наполнялся запахом тухлой капусты, кто знает поймет о чем я. Думаю что данное, может быть даже замечательное сцепление слабовато для Патриота и уж совсем противопоказано при его эксплуатации на бездорожье.

Итак…дилер ожидаемо пояснил, что на детали сцепления не распространяется заводская гарантия и замена сего агрегата предстоит за мой счет. Спорить не стал, нужна машина для ежедневных поездок по работе посему суды, экспертизы, претензии и жалобы даже не рассматривались. Кстати стоимость комплекта сцепления в разы меньше работ по его замене ибо для замены даже копеечного подшипника нужно разобрать половину подвески и трансмиссии.

После разбора агрегатов был установлен факт подклинивания почти развалившегося выжимного подшипника. Учитывая объем работ по его замене согласовал за одно с подшипником установить новый комплект сцепления LUK а так же новый подшипник маховика от двигателя Cummins что с дизельной Газели.

Ну а теперь набрали воздуха…

Не прошло и пары недель городской эксплуатации, как на холостых оборотах сцепление стало заливаться залихватским соловьино-волчьим то ли свистом то ли воем. Свист пропадал только при движении и при нажатой педали сцепления. Примечательно, что даже лёгкое прижатие педали на 3-4 см давало тот же эффект.

1 заезд. Дилер в данной ситуации сопротивляться не стал и принял проблему как гарантийный случай. Машину в сервис, снятие коробки… вердикт…якобы некачественный выжимной. Ок, свиста нет, утром забрал машину, уехал.

2 заезд. Вечером этого же дня опять свист. Не верю своему счастью, еду к дилеру. Машину в сервис, снятие коробки…вердикт…нихера не поняли но решили поменять корзину, возможно лепестки трутся о подшипник! (Если что он под давлением вилки и штока рабочего цилиндра постоянно прижат к корзине…зачем? Наверное нужно чтобы выжимной быстрее умирал). Ок, свиста нет, машину забираю третий раз за две недели, уехал.

3 заезд. Отъехав от сервиса 1 км. слышу свист, теперь он хоть при движении хоть на холостых. Звоню, какого спрашиваю х.я вы делали с машиной два дня если проблема не ушла. Говорят вернитесь срочно назад. Машину в сервис…снятие коробки (4 раз).

Требую своего присутствия при ремонте, готов уже машину вернуть взамен новой. Руководитель дилерского сервиса сам принимает участие в осмотре. Кстати мужик не плохой, видно что тема с УАЗами его уже порядочно подзаепала… терпеливо слушает, трет лоб и уши, общается корректно и вежливо.

Крутят толпой детали в руках честно признаются что никуя не понимают в происходящем с машиной. Звонят на завод, инженерная служба техподдержки завода честно признается что тоже никуя не понимают почему их машина 5 раз за неделю ломается, говорят смотрите по месту, выполните все прихоти клиента по гарантии…видимо лишь бы никому не рассказал.

Подумав директор предлагает полностью поменять весь комплект сцепления на новый опять LUK. Там будем смотреть. За одно поменяли пластмассовый рабочий цилиндр о чем отдельный вопрос. Хотят ещё что то смазать…

4 заезд. Приезжаю за машиной на следующий день. Сцепление типа поменяли. Со мной едут три богатыря с сервиса…видимо хотят понять где я дрифтую после сервиса от чего умирает сцепление. Отъезжаем…свист…тихий, но свист. Педаль сцепления почему то работает с рывками. Богатыри все как один начинают меня убеждать что мне просто кажется, они де ничего не слышат и вообще… с УАЗами всегда так…то там то здесь, то тогда то сейчас )))

Мне уже не до шуток, уже начинает колотить…парни говорю, лучше молчите, я сейчас за себя не отвечаю и мне пофигу что вас трое. Приехали в сервис, парни ушли. Подошёл приёмщик…видимо ещё не потерявший совесть, проверил авто и подтвердил шепотом что свистит.

Потом скандал. Очень на повышенных тонах спрашиваю в офисе сервиса что дилер собирается дальше делать… мне говорят что не знают, будут дескать разбирать смотреть… Какого куя спрашиваю вы там ещё не видели, как проблему будем решать… Все пожимают плечиками… Акт отказываются выдавать.

Понимаю ситуация зашла в тупик, звоню на завод. Перезванивает кто то из инженерной службы и просит машину опять привезти к дилеру, они типа все исправят, завод согласовал все мои хотелки…лояльность клиента во главе всего!

Звоню директору сервиса, вежливо прошу произвести при мне замену полную сцепления, поменять главный и рабочий цилиндр, диск поставить от дизеля Газель…по-моему SACHS, прокачать магистраль и воткнуть новый подшипник маховика тоже от дизеля. Ок, завод согласовал, лишь бы вы были довольны.

По своей инициативе и за свои деньги поехал купил новый выжимной, рабочий и главный цилиндры из чугуна а не пластмассы как то стоит с завода нынче… Кстати найти сейчас цилиндры из металла крайне не простое дело, пришлось объехать весь Красноярск…везде пластмасса…металл только на остатках из древнего завоза…вот ведь одноразовая экономика.

Дома при помощи отвёртки, молотка и пассатижей развальцевал выжимной подшипник, забил его спецсмазкой по-моему той же следы которой были обнаружены внутри и так же его завальцевал. Дело 30 минут и желания. За 4 часа дилер все установил при мне и…о чудо…свист пропал.

Сцепление с диском от дизеля стало работать более чем адекватно…четко схватывает без пробуксовок…на бездорожье больше ни разу не завоняло…работает как автомат Калашникова.

Искренне поблагодарил директора сервиса дилера ибо понимал что если бы не его вмешательство в проблему (конечно не без звонков завода)…пошёл бы в суд за новым Патриотом.

Надеюсь на заводе прочитают данный рассказ и сделают правильные выводы…

Странно, почему мужики из гаражей зачастую больше знают про УАЗ чем инженера завода… Обидно, что я будучи юристом должен сутками изучать инет, искать инженерное решение своего технического вопроса у этих вот мужиков тогда как завод со всей его инженерной службой недоумевает…почему у покупателей его продукции возникают постоянные проблемы…

ДД всем!
Я думаю я не одинок с этим косяком, потому спрошу, кто как решил проблему. Машина - Патриот ЕВРО2, 2007гв.

[strong]Пробелема.[/strong] Едем по трассе на одной и той же передачае. Долго. Пробуем выжать педаль сцепления - проваливается в пол. Если покачать раза несколько - сцепление восстанавливается.

[strong]Как чинил.[/strong] Выкинул штатный ГЦС впендюрил от фенокса. Сменил жижу, прокачал. Неделю ездил по городу и горя не знал (педаль только туже стала, походу родной эффективней). Поехал за город, через 200км так же байда. Педаль провалилась в пол.

На память, вроде проблема была с завоздушиванием-закипанием жижы?
Как чинить теперь не понятно. 35тык откатал нормально, а тут жижа стала закипать? Не вериться.

Че дальше то теперь делать? Менять РЦС? Трубки глядеть как проложены? Я прям в печали чета. :(

Посмотри насколько близко трубка проходит от выпускного коллектора. От нагрева легко жижа закипает. Возможно надо немного трубочку отогнуть.

подобное было на волге змз402 уж не знаю на сколько применимо для патра, но симптомы один в один.
в общем, дело было в подтекающем масле на больших оборотах и интенсивном нагреве - тормозуха закипала, а масляно-грязевая рубашка на РЦ сцепления не давала остывать.

На волге таким страдал. По 2 раза менял цилиндры - не спасло. Выяснилось - ШЛАНГ!
Он по завальцовке травил но только воздух ВНУТРЬ. И Был сухой.
В городе все ок было, а как по трассе прожжёшь - все.
Причина думаю в вибрациях на больших оборотах.

Может и не в кассу, но за 35тыкм и скока лет жижу менял хоть раз или нет?

Просто есть опыт, как мой личный, так и не только мой.

Нынешняя тормозуха, которая ДОТ3 и ДОТ4, гигроскопична, то бишь впитывает воду в себя. При этом постепенно падает температура кипения (стандартом нормируется температура кипения "сухой" тормозухи и "мокрой" с содержанием воды 3.5%) для ДОТ4 это с 230С до 155С. Но и это еще не все - при впитывании воды до уровня тех самых 3.5% вода в тормозухе как бы "связана" и не оказывает непосредственного воздействия на систему, а если содержание воды больше, то вода там уже проявляет химическую активность, то бишь система начинает ржаветь изнутри.

Опыт же мой таков. Еще в далекие 70е годы, в эпоху появления Жигулей, в гаражах (где у моего родителя стояли Жигули и я там активно тусовался, собственно родитель там водку пил, а обслуживал машину я) народ после примерно 5 лет эксплуатации начал активно менять тормозные цилиндры (задние в основном) по причине их полного закисания и ржавления изнутри. Но пара мужиков этого не делала, причем с цилидрами у них было все в полном порядке. Ларчик просто открывался - они меняли тормозуху раз в год. Именно меняли полностью. Я это запомнил. И после первой смены цилиндров на родительских жигулях стал тоже ежегодно менять тормозуху. Второй комплект цилиндров прослужил 8 лет (первый намертво закис на 4ом году) и был вполне рабочий. На моем Москвиче, коему сейчас 15лет, все тормозные цилиндры родные, все работают и не текут. Тормозуха менялась ежегодно, не глядя на пробег.

Насчет кипения - мне не очень понятно, отчего в системе привода сцепления может быть высокая температура. Правда я не знаю как в Патре проложена магистраль - но неужто она обвивает выпуск, ибо только там может быть температура, достаточная для закипания тормозухи.

доброго времени суток
симптомы:
раньше сцепление хватало примерно на середине хода педали, потом, при эксплуатации, хватание начало помелеху перебираться ближе к концу хода педали, но это, как я понимаю, нормально
сейчас хватает за 1/4 до конца хода
так вот, пару дней назад обнаружил при старте, что хватать начало почти сразу, т.е. в начале хода
лечится резким дву-трехкртаным нажатием сцепления на нейтралке

пробег 38 тысч, сцепление не менялось, но и режим эксплуатации более-менее щадящий

что сие значит?
мне надо готовиться на замену?

я так понимаю своим финансистким неинженерным мозгом, что если было б завоздушено, то буксовало бы
а так наоборот, в самом начале хватает
я так понимаю, что у меня при выжимании сцепления диск не отходит на положенное расстояние, и потом при отпускании сцепления просто сразу схватывает


OFFroader Основатель клуба Повідомлення: 3233 З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16 Звідки: Киев, Лесной

Внимательно осмотри рабочий цилиндр сцепления, если есть подтекание, нужно менять манжеты.
Если подтекания тормозухи нет, попроси кого-то накачать сцепление несколько раз и подержать педаль. Нужно посмотреть на вилку сцепления, если вилка медленно отходит, значит перепускает главный цилиндр, нужно менять манжеты ГЦС.
И если вилка не отходит сама, но при нажатии на нее рукой, она упруго уходит, значит в системе есть воздух, когда воздуха нет вилка не подастся под усилием руки, тормозуха несжимается в системе в отличие от воздуха.

Drifter написав: Внимательно осмотри рабочий цилиндр сцепления, если есть подтекание, нужно менять манжеты.
Если подтекания тормозухи нет, попроси кого-то накачать сцепление несколько раз и подержать педаль. Нужно посмотреть на вилку сцепления, если вилка медленно отходит, значит перепускает главный цилиндр, нужно менять манжеты ГЦС.
И если вилка не отходит сама, но при нажатии на нее рукой, она упруго уходит, значит в системе есть воздух, когда воздуха нет вилка не подастся под усилием руки, тормозуха несжимается в системе в отличие от воздуха.


На патриоте не снимая РЦС подтекание тормозухи не увидеть .У muvic-а в подписи написано"Patriot Limited, 2007. "авантюрин" , на такой машине могут стоят цилиндры фенокс , а в них по-моему манжеты не заменить .И на вилку никак не посмотреть , не нажать рукой .


OFFroader Основатель клуба Повідомлення: 3233 З нами з: П'ят травня 13, 2005 16:16 Звідки: Киев, Лесной

да, судя по камасутре, вилку я посмотреть не смогу
завтра прокачаю, отпишусь, победил или нет симптомы

Всем привет. Сегодня отец подъезжал к городу, звонит: заклинило педаль сцепления вверху, педаль никак не выжимается. Дотащил, во дворе залезле вниз, визуально ничего не видно, но было подозрение на рабочий цилиндр сцепления (открутил штуцер, рабочий цилиндр качает), РЦС лежал в запасе, рещили поменять. Сняли цилиндр, но сам шток отстался в коробке вроде в выжатом состоянии(тк новый становится на место легко, да и старый рукой понажимал -не клинит). Подскажите, что может быть, в какую сторону рыть. Ну и мастера намекните к кому обратиться можно. Всем спасибо.


В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.


В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Содержание:

  • 1. Принцип работы
  • 2. Регулировка хода
  • 3. Причины износа
  • 4. Замена сцепления

1. Принцип работы

Состоит оно из следующих деталей:

  • диск нажимной (корзина),
  • диск сцепления(ведомый),
  • подшипник выжимной,
  • вилка привода подшипника выжимного,
  • система привода,
  • педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

  • главный цилиндр,
  • рабочий цилиндр,
  • педаль,
  • трубка,
  • шланг.


Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

  • меньшая масса деталей,
  • меньший размер деталей,
  • большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
  • улучшенная функциональность,
  • более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

  1. На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
  2. Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

2. Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:


Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.


— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.


— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.


— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.


И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :


— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.


Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны 🙂 после этой же заправки загорелся чек.

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:


Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:


Заходим в ЭБУ, видим:


Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):


Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:


Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:


Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.

Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

3. Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

  • Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
  • несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
  • Дерганье машины при трогании с места.

В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.

Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.

4. Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

  1. Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
  2. Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
  3. Снимается коробка переключения передач.
  4. Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
  5. Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

Читайте также: