Подтянуть шкив коленвала приора

Обновлено: 02.07.2024

Передняя подвеска:
Гайка крепления верхней опоры к корпусу М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового пальца для крепления телескопической стойки к поворотному кулаку M12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку M12x1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка упругая фиксирующая М16х1.25 160-176.4 (16.3-18)
Гайка болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1.25 42.1-52.0 (4.29-5.3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову М8 12.9-16.0 (1.32-1.63)
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1.25 42.14-51.94 (4.3-5.3)
Гайка крепления стержня телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шарового шарнира к поворотному кулаку М10х1.25 49-61.74 (5.0-6.3)
Гайка подшипника ступицы переднего М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт колесный М12х1,25 65,2-92,6 (6,65-9,45)

Шлем:
Гайка крепления рулевого механизма М8 15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала М8 15-18,6 (1,53-1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала М6 Затянуть до поломки головки
Болт крепления рулевого вала к звездочке М8 22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления колеса М16х1,5 31,4-51 (3,2-5,2)
Болт крышки рулевой тяги М8 19.1-30.9 (1.95-3.15)
Гайка крепления шарового пальца М12х1.25 27.05-33.42 (2.76-3.41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1.25 70-86 (7.13-8.6)
Гайка подшипника рулевого колеса М38х1,5 45-55 (4,6-5,6)

Двигатель Лада Гранта

10 . и датчик фазы.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров

13. Ослабьте крепежный болт шкива распределительного вала, удерживая распределительный вал так, чтобы он не вращался (это можно сделать, вставив большую отвертку или установочное лезвие в отверстия в ступице шкива).

15. Наконец, снимите болт крепления шкива распределительного вала…

16 . и снимаем шкив.

Если шкив на валу имеет посадку с натягом, используйте съемник (см. Рисунок ниже)

17. Снимаем заднюю крышку привода ГРМ
18.0 отсоединить магистраль от указателя температуры охлаждающей жидкости.

19. Ослабьте зажимы и отсоедините пять шлангов хладагента от соединений термостата.

20. Откручиваем гайку, фиксирующую вывод «земли…

Если шкив плотно сидит на конце вала, нажмите на него универсальным съемником, прижав винт шкива к болту крепления шкива, ранее ввинченному в вал (чтобы не повредить резьбу вала).
21 . и снимаем провод.

24. Отсоедините верхние концы проставок от выпускного коллектора
25. Отсоедините колодки проводов датчика концентрации кислорода и извлеките их держатели для проводов из отверстий в тепловом экране 26 рулевого механизма. Отсоедините переднюю выхлопную трубу дополнительного глушителя от фланца коллектора и отсоедините кронштейн держателя рулевого механизма от коллектора блок цилиндров.
27. Ослабьте десять болтов, удерживающих головку блока, в порядке, показанном на фото…

28 . окончательно откручиваем болты крепления головки и извлекаем их вместе с шайбами.

29. Снимаем головку блока цилиндров.

Не вставляйте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.

Чтобы отсоединить головку блока от прокладки, вставьте отвертку под коллектор и, используя ее как рычаг, поднимите головку. Снимать ГБЦ удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
30. Снимите прокладку ГБЦ.

31. Очистить сопрягаемые поверхности головки блока и блока цилиндров (должны быть сухими и чистыми) и удалить масло из резьбовых отверстий в блоке для болтов головки.

Если не удалить масло из резьбовых отверстий для болтов головки, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.

32. Проверить наличие двух опорных втулок в посадочных местах наружных отверстий блока цилиндров под болты головки. Если при снятии головки втулки остаются в головке или выступают из корпусов блоков, вдавите их в блок до упора.
33. Установите новую прокладку ГБЦ на блок (прокладка должна быть сухой и чистой) поверх установочных втулок. При этом отверстие для прохода масла в прокладке двигателя ВАЗ-11183 (с медным ободом) должно располагаться между 3-м и 4-м цилиндром.

34. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров, убедившись, что коленчатый вал и распределительный вал находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты головки в четырехступенчатой последовательности:

1-й — момент 20 Нм;
2-й — крутящий момент 69,4-85,7 Нм;
3 ° — повернуть болты на 90°;
4 ° — окончательно затянуть болты на 90°,
35. Установите снятые детали на головку блока и подсоедините шланги и кабели в порядке, обратном снятию. Установите шкив распределительного вала так, чтобы выступающая часть ступицы была обращена к двигателю.

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Кириллов Максим.
Суть вопроса: какой момент затяжки болтов на ВАЗ-2112?

До свидания! Подскажите пожалуйста, в какой момент нужно затягивать болты на ВАЗ-2112? Меня интересуют именно резьбовые соединения на моторе!

Затягиваем болты на двигателе правильно

В таблице ниже мы указали моменты затяжки всех резьбовых соединений на двигателе ВАЗ-2112.

Момент затяжки резьбовых соединений (таблица)

Инструмент для замеров

Несмотря на то, что проведение работ по правилам затяжки требует особого подхода, тем не менее, такая процедура не займет много времени.

Единственное, что понадобится для выполнения таких работ, — это динамометрический ключ.

Этот ключ используется для измерения момента затяжки.

Приобрести такое средство можно в любом магазине, но цена его часто кусается и иногда может достигать 2000 рублей.

Самодельный динамометрический ключ (на крайний случай)

В крайнем случае можно использовать инструмент, который можно собрать самостоятельно.

Всем привет! В теме будет рассказано о замене роликов ГРМ, а также о пригодности для замены ремня ГРМ. В общем, прочитав страшилки про обрыв ремня ГРМ из-за заклинившего и смятого ролика ГРМ, кто-то за 30 ткм, кто-то за 70 т.км решил не затягивать с этой проблемой и заменить ролики ГРМ. Но решил поставить вместо заводских ролики получше. Когда я снял крышку ГРМ и поставил ее на метки, то увидел, что метки на шкиве впускного распредвала не совпадают и отклонены на один зуб вперед по часовой стрелке. Подумал, а зачем ставить по меткам и скинул ремень ГРМ со шкивов, по роликам начал снимать.

Ролики были нормальные, отдачи не было, все равно вроде бы. Можно было прополоскать, залить специальной смазкой и поставить обратно. Но решил, раз уж купил новые, надо ставить. Ролики выбрал — Ролик натяжителя Torque KR5070 773.99r в экзисте, ролик Koyo PU355816RR9D для ремня ГРМ купил по 596.10р в экзисте, но для этого ролика понадобится болт для фиксации ролика Toyota 90105-10248 1шт 64, 88 р в экзисте и 2 шайбы для болта шкива распредвала 2108.
Информацию о возвратно-поступательных роликах искал в интернете, также на форуме приороводов, в теме FAQ Альтернативные ролики для блока ГРМ двигателя 21126.

На первый взгляд ролики выглядят впечатляюще. Тяжелый, металлический. Двухрядные подшипники. Оригинальные колеса Gates — однорядные.

С метками распредвала все понятно, они установлены с обратным течением против рисков на коробке ГРМ, а вот с меткой коленвала сложнее. Я установил метку коленвала, открутив свечу зажигания первого цилиндра и установив металлический стержень в отверстие свечи зажигания и, прислонив стержень к поршню, я повернул коленчатый вал через болт шкива коленчатого вала. Давайте немного повернем. Как только планка перестала подниматься, например, мы обнаружили ВМТ (верхнюю мертвую точку) первого цилиндра.
Конечно, вы говорите, что вам нужен компаратор для такой маркировки. Но я думаю, что у меня его не было, как и у большинства людей, и у меня не было другого выбора. Почему не было другого выхода? На более старых МКПП было технологическое отверстие в картере сцепления, через которое можно было совместить метки на маховике, а вот в МКПП 2181 с тросом трансмиссии такого отверстия нет. Также на шкиве коленчатого вала должна быть отметка, которая должна совпадать с отметкой на масляном насосе, как показано на рисунке ниже.

Для замены ремня ГРМ необходимо снять шкив привода генератора (зеленый) и для этого нужно открутить болт крепления шкива коленчатого вала, удерживающий шкив привода генератора. Есть информация в ремонтной книжке. Добавлю только для того, чтобы открутить этот болт шкива коленвала, нужно заводить машину в скорость. Установите ограничители колес. Оба колеса должны стоять на земле. Болт откручивается против часовой стрелки. А помощнику лучше нажать на тормоз. Шкив коленчатого вала затягивается с моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,9-11,1 кгс.м). Ролик натяжителя ремня ГРМ затягивается с моментом 2,5 кгс.м) главное не перетягивать, шкив ремня ГРМ затягивается с моментом 40 Нм (4кгсм). Шкив приводного ремня газораспределительного механизма потянуть против часовой стрелки до совпадения меток.

О натяжении ремня ГРМ на двигателе ВАЗ 21126

При снятии и установке ремня ГРМ на автомобили LADA 2170 с двигателем ВАЗ 21126, оборудованные системой автоматического натяжения ремня, устанавливают натяжитель и натягивают ремень в следующей технологической последовательности:
1 Совместите метки на шкивах распределительного вала с метками на задней защитной крышке ремня газораспределительного механизма, повернув шкивы в самом коротком угловом направлении, и зафиксируйте шкивы с помощью инструмента 67.7811-9516 (каталожный номер 67.7812-9565 для вращения шкивов распределительного вала).
2 Совместите метку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке масляного насоса, повернув коленчатый вал в кратчайшем угловом направлении (накидный ключ 17).

—————————————
Мотор при натяжении ремня должен быть ТАКЖЕ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме должны совпадать метки на натяжном ролике. При ТОЖ 80-90 градусов отметка должна уходить вправо на 5-6мм. (в сторону радиатора). А при ТОЖ от -10 до 0 градусов отметка должна отклоняться влево на 3-4 мм. Это в теории, на практике, если перейти на альтернативные ролики других фирм, пружина ролика натяжителя может иметь другие характеристики (может быть более жесткой). Но ролик натяжителя во время работы должен иметь подвижное состояние, качаться справа налево, а это значит, что он работает и не перетягивает, т.е пружина ролика находится в хорошем состоянии.

Как я уже писал выше, изначально метка впускного распредвала находилась на один зуб вперед (по часовой стрелке вправо) метки коробки ГРМ. После замены роликов и установки ремня ГРМ по приметам был замечен большой расход топлива на 1-2 литра больше, чем раньше и машина тупила. Но через неделю расход нормализовался и даже стал на 0,5 литра меньше, чем до замены катков на прежний стиль езды и исчезновения тупняков. Скорее всего, ЭБУ поправил программу. Проехал более 3ткм с момента установки, катки работают. Теперь я не забочусь о них. В буклете по ремонту и техническому обслуживанию рекомендуется проверять состояние катков при каждом ТО (каждые 15ткм). АвтоВАЗ утверждает, что ремень рассчитан на 200 ткм пробега. Но я бы поменял на 100ткм.)))

примечание:
Оригинальный комплект ГРМ с роликами Gates (для Приоры, Грантс 1.6 16V 21126) K015631XS

У шестерни откололся отлив (шпоночка) под большой шкив, это привело к его смещению и позднему зажиганию.
Шкив по вашему совету тоже меняю на чугунный. Ибо демпферный штатный провернется в свое время: у него уже биение есть.
Муторно было снимать шестерню: сверлил и колол, иначе ну никак.
Как сверлится: тонким сверлом (4 мм), средним (7 мм) и большим 10-11 мм. Далее колется зубилом и снимается. Новая шестерня не садилась, снимал шпонку, шлифовал вал 500 шкуркой)
А так все собрал, все нормально.
Чугунный шкив прекрасно работает.ДКПВ его видит, зажигание четкое, ошибок нет, проехался по шоссе 15 км после сборки.
Так что можно ставить этот шкив на 21126.
Если что: 2007 год, 21126, бош 797+, ЭУР.
В основном проблема с читанием чугунного шкива была, судя по отзывам, у обладателей приор с ГУР.
На последнем фото дефект старой шестерни, который и объясняет смещение большого шкива.

Покопался вечерок, по затратам по 150 шестерни (дефицитная вещь, про запас взял)) и 800 шкив чугунный.

Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:

РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток

Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.

На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:

РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл

РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины

ЭТАП 1

Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

ЭТАП 2

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

ЭТАП 3

Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную

Ключ для регулировки ролика:

РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

ЭТАП 4

Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

Из дополнительного инструмента:

Металлическая щетка
Домкрат
Подставка под автомобиль
Балонник

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Многие автолюбители предпочитают сэкономить пару сотен, и починить машину самостоятельно. К сожалению, снять самостоятельно шкив коленвала ВАЗ 2110 не всегда получается с первого раза, даже изучив инструкцию по эксплуатации автомобиля. В этой статье представлена основная информация, касающаяся замены шкива коленвала на ВАЗ 2110 самостоятельно.

Демпферный шкив коленвала ВАЗ 2110

В автомобиле ВАЗ 2110 установлен демпферный шкив коленвала. Само по себе шкива — передача крутящего момента на дополнительные агрегаты. Деталь представляет собой плоское ребристое колесо, имеющее специальное отверстие для установки ремня. Для улучшения работы, автостроители оснастили шкив демпфером. Демпфер — резиновая прослойка для гашения колебаний, возникающих в автомобилях. Однако с таким нововведением сократился срок службы шкива, потому что демпфер теряет эластичность из-за чрезмерных нагрузок. Иногда шкив полностью ломается, из-за чего ВАЗ 2110 перестает сдвигаться с места.

Неисправности и проверка шкива коленвала ВАЗ 2110

Перед любым вмешательством в строение автомобиля ВАЗ 2110, стоит оценить ситуацию. Основная причина износа шкива коленвала — появление трещин и сколов на детали. Иная причина — зазор в шпоночном соединении шкива и коленвала. Причиной этого становится вибрация, из-за которой крепление раскручивается. Это сопровождается отвинчиванием болта шкива коленчатого вала, и, следовательно, разрушением корпуса шкива, соединения, а затем и коленвала.
Чтобы проверить шкив ВАЗ 2110, нужно снять ремни, и визуально оценить деталь. Следующий шаг, как правило, определение наличия зазора. Это можно сделать пошевелив шкив.

ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ

Чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, нам надо шестигранником выкрутить пять болтов верхней крышки грм.

Расположение этих болтов показано на фото ниже:

РИС 6. Болты верхней крышки грм

Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.

РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ

Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.

И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя. Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.

Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:

РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов

Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.

Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.

Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.

ЗАМЕНА ПОМПЫ ПРИОРЫ

Для того чтобы заменить помпу, нам придётся слить охлаждающую жидкость. Ключом на 15 откручиваем гайки, снимаем зубчатые шкивы распредвалов и заднюю крышку привода грм.

Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места. Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.

Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:

РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры

На этом рисунке также показаны и болты крепления помпы Приоры. Эти болты откручиваются шестигранником на 5. Открутив болты, надо поддеть плоской отвёрткой край помпы и извлечь её из своего посадочного места.
Перед установкой новой помпы Приоры надо очистить поверхность, к которой она прилегает. Желательно её обезжирить и покрыть тонким слоем герметика. Новую помпу тоже следует промазать герметикой, то место где устанавливается прокладка. При установке помпы обратите внимание на контрольное отверстие, оно должно находиться в нижней части.
Затягиваем три болта крепления этого узла и теперь можно поставить и закрепить заднюю крышку газораспределительного механизма.

Сложность ремонта

Замена шкива коленчатого вала — работа не из легких. Даже опытный мастер должен учитывать множество нюансов. Желательно проводить замену в СТО, однако, если такой возможности нет, то отнеситесь к работе с максимальной осторожностью.

В среднем, зная технические нюансы, замена шкива займет в районе получаса.

Для начала нужно узнать тип крепления детали. Она может быть закреплена при помощи болта и (или) гайки. Это важно знать, так как самая трудная часть работы заключается в устранении крепежа.

Регулировка натяжения ременной передачи

И мы теперь пришли к финалу, осталось только отрегулировать на автомобиле натяжение ременной передачи. Для этого вам понадобится выполнить такие манипуляции:

Спецключом или щипцами нужно провернуть ролик натяжения против часовой стрелки.
Совместите вырез с меткой, которая находится на внутренней части ролика, Затяните болт крепления, момент 15-20 Н/м.
Установите на место шкив, который приводит в действие вспомогательные агрегаты.
Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота по часовой стрелке, установив ключ на болт шкива. Проконтролируйте совпадение установочных меток на распределительном и коленчатом валах, а заодно и натяжение ремня. Если нужно, то повторите процедуру.

Болт крепления ролика натяжения нужно затягивать с моментом 35-41 Н/м, шкив привода вспомогательных агрегатов – 105-110 Н/м. Сборку нужно выполнять в обратном порядке. Не нужно ставить только верхний кожух, так как потребуется визуально проконтролировать выполненную работу.

Снятие и замена шкива коленвала на ВАЗ 2110

Попросите кого-нибудь помочь вам в замене детали, так как одному выполнить ремонт вряд ли получится. Перед началом замены загоните ВАЗ 2110 на смотровую яму или эстакаду.

После этого приступите к демонтажу:

Снимите воздушный фильтр;
Открутите правый грязезащитный щиток (моторный отсек);
Снимите ремень генератора;
Внимание! Для удобства лучше отсоединить датчик охлаждающей жидкости.
Выньте заглушку отверстия картера сцепления, вставьте монтировку между зубьями. Это поможет удержать маховик от проворачивания.
Возьмите торцовый ключ на 17 мм. С его помощью нужно будет открутить гайку крепления коленвала.
Снимите шкив.

Установить демпферный шкив коленвала нужно в обратной разборке последовательности.

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Полезные советы

Следует аккуратно, без грубой силы, относить к детали во время замены. Дополнительные повреждения не будут способствовать работе шкива.
Желательно работать без помощи ударного гайковерта.
Лучше всего использовать в затяжке динамометрический ключ.
Новые болты (гайки) — для новой детали. Это необходимо, чтобы болты не растягивались, потому что использоваться они должны единожды.
Рекомендованная замена шкива ВАЗ 2110 16 или 8 клапанов — каждые 120 тысяч километром.

Для России поломка коленвала — обычное дело. Причина этого — суровые условия эксплуатации автомобиля.

После пройденных этапов, шкив коленчатого вала установлен. В завершение, натяните демпфер, и не забудьте установить защиту картера, а также ответственно отнестись к прикручиванию колеса.

Читайте также: