Поменял генератор горит лампочка аккумулятора ваз

Обновлено: 05.07.2024

После замены регулятора генератора, загорелась лампочка

Поменял регулятор напряжения и щетки заодно же. Покупал не оригинал, новый аналог. После установки не переставая горит лампочка на приборной панели, но зарядка идет - 13,5в в среднем. Отключал клемму от аккумы, работает нормально. Думал дело в старом аккуме, купил новый, проблема не решилась.
Погуглил, один человек столкнулся с подобным - поставили не тот регулятор, у него выходные сигналы были в других местах.

Подскажите, что делать в подобной ситуации? Новый регулятор брать не хочется..

так я решил поменять его не просто так, жена приехала на работу, через час пытается завести машину - аккум в ноль разряжен, фары не включала, приехал, подкурил, поехал домой, по пути машина тупо вырубилась, аккум опять в 0. Начал разбираться - генератор не работает. Вот и начал заменой заниматься. Значит все таки в регуляторе дело думаете?

В нём не только регулятор, но и система контроля. И прежде, чем приговаривать генератор, проверяются его цепи.

У меня на Газели также. забил на это, бывает умные пассажиры говорят мол у тебя зарядки нет, но это же не автомобиль, а Газель.

Еще как мрут. Не знаю, почему но в этом году пришлось 3 генератора менять по причине вылета диодов в выпрямителе как положительных, так и отрицательных. Диодные мосты в них были несьемные, поэтому проще и дешевле заменить генератор в сборе. Все кстати Тойоты, клиентов естественно.

Так спросить этих клиентов надо было о прикурках. Просто так убить мост не реально. Если б понимали, что такое мост диодный, автомобильный, и насколько он мощный, не писали бы подобного, - частая, типа, проблема. Проблема очень редкая, и по вине владельца. Частая причина - прикурка, реже - замыкание АКБ. Но в обоих случая - "Дело было не в бабине", . )

13.5 в это мало.Надо было гену полностью проверять-диоды,обмотки ротора,статора.А вообще если не шаришь,отдай спецу,дешевше выйдет.

Диодный мост целый, трижды перепроверял, обмотка целая, щетки новые, регулятор новый, что там еще моожет полететь то? Все проверил. Единственное - это может не тот регулятор подсунули, поеду завтра к продавцу, потестим у него

Поменял диодный мост на новый, толку 0, в итоге все решилось заменой регулятора на контрактный, напруга стала 14 с копейками, все стабилизировалось. Проблема была в том что новые регуляторы были цифровыми, а требовался аналоговый.
Самое интересное - что регулятор должен обрубать повышенное напряжение, но как он влияет на пониженное напряжение - для меня это до сих пор загадка, но все исправилось.

Поменял диодный мост на новый, толку 0, в итоге все решилось заменой регулятора на контрактный, напруга стала 14 с копейками, все стабилизировалось. Проблема была в том что новые регуляторы были цифровыми, а требовался аналоговый.
Самое интересное - что регулятор должен обрубать повышенное напряжение, но как он влияет на пониженное напряжение - для меня это до сих пор загадка, но все исправилось.

13.5 в это мало.Надо было гену полностью проверять-диоды,обмотки ротора,статора.А вообще если не шаришь,отдай спецу,дешевше выйдет.

С чего ты решил- что мало.
У меня Королка -02, ПРуль, пригнал в ноябре 08го, и в среднем- всегда такая зарядка.

Не подскажите модель регулятора, который поставили, у меня та же проблема. Мастера выкинули старый регулятор поставили новый генератор работает, а лампа горит.

Панель приборов современного автомобиля снабжена множеством световых индикаторов указывающих водителю, как работают и какие неисправности могут быть у силового агрегата, основных и вспомогательных систем, различных узлов и механизмов.

Один из таких указателей – сигнальная лампа зарядки аккумулятора. Что же происходит, когда она загорается? Что нужно сделать, чтобы устранить неисправность? Об этом рассказывается в этой статье.

Причины горения лампы зарядки АКБ

Сигнализация оповещения, что что-то случилось с процессом зарядки химического источника питания, выведена на приборную панель автомобиля в виде символа аккумулятора. Цвет, как правило, красный или же на красном фоне. В исправном состоянии системы электропитания (зарядки), загорается при включении зажигания, и сразу тухнет после запуска силового агрегата. В противном случае она продолжает сигнализировать.

Гореть лампочка зарядки аккумулятора может по многим причинам. В этом могут быть виноваты неисправности генератора или батареи, проблемы с проводниками или самой лампочкой. Рассмотрим все по порядку.

Генератор

При выходе из строя электромеханического источника питания, зарядка соответственно не будет поступать на химический элемент питания. Сигнализация соответственно оповестит владельца авто об этом. Электрогенератор сложное устройство и в процессе эксплуатации могут возникать поломки различной степени разных составляющих механизма.

Основные проблемы электромеханического источника питания, которые наиболее часто встречаются:

Аккумуляторная батарея

Если во время не производить профилактику АКБ и не следить за его состоянием, то он может подвести в один прекрасный момент. Причины могут быть разные:

старая аккумуляторная батарея, отработавшая свой срок;
низкий уровень электролита в банках, поэтому не принимает зарядку;
окислены клеммы до такой степени, что не проводят электрический ток;
не плотные контакты клемм с батареей и проводников идущих от генератора к аккумулятору.

Отношение к сигнальной лампе двоякое. Она может не гореть в принципе, скорее всего, перегорела или отсутствует контакт в патроне, возможно, сработал предохранитель, отвечающий за цепь на панели приборов (в частности за лампочку).

Бывает, световая индикация светится на холостом ходу двигателя, стоит добавить число оборотов, она тухнет. Дело в том, что на отечественных автомобилях применяются лампы с нитью накаливания и после ее замены (перегорела, вышла из строя по каким-либо причинам), автолюбители по своему незнанию, ставят светодиодную, а она в этой схеме тухнет при напряжении около 13 вольт. То есть, пока не добавишь оборотов, (напряжение с генератора) лампочка горит, а зарядка идет. Поэтому лучше применять те световые приборы, которые установлены на заводе изготовителе или хотя бы аналоги.

Проводка

Причиной горения индикатора могут быть проводники, подающие питание от генератора к аккумуляторной батареи:

плохой контакт клемм со стороны генератора или АБК;
перелом, обрыв проводника;
нарушен изоляционный слой проводника;
отсутствует контакт в реле-регуляторе.

Сработал предохранитель электрической цепи

Индикатор будет светиться, если перегорел предохранитель, отвечающий не за щиток приборов, а за участок цепи, задействованный в процессе зарядки батареи.

Причин перегорания предохранителя много, это может быть короткое замыкание, механическое повреждение, установлен предохранитель меньшего номинала, скачок напряжения и так далее.

Плохой контакт

Часто встречающаяся проблема, заставляющая гореть индикатор батареи – это отсутствие контакт в цепи зарядки аккумулятора. Происходит из-за длительного воздействия вибрации на крепление клемм.

Диагностика и ремонт

Когда горит лампочка индикатора зарядки аккумулятора, необходимо провести диагностику и установить причину ее свечения. Изначально нужно убедиться идет зарядка на батарею или лампочка сигнализирует из-за какой-то другой проблемы, т.е. определить работает генератор или нет.

Есть пара простых способов проверки. Если неприятность застала в дороге, нужно обратить внимание на световые устройства (фары, подсветка панели, светильники салона), когда нет зарядки, аккумулятор садится, и яркость свечения понижается. Использовать можно ночью, когда фары включены (более заметно).

открыть капот;
завести ДВС;
включить потребители, обеспечив нагрузку на сеть (фары, обогрев заднего стекла ит.д.);
снять минусовую клемму с АБК;
если мотор продолжает работать, фары светятся, то генератор успешно вырабатывает электроэнергию, способную питать все системы и заряжать аккумулятор;
если двигатель заглох после снятия минусовой клеммы, то электромеханический источник питания сломался.

Убедившись в том, что генератор не дает электроэнергию, его нужно тщательно обследовать, установить и устранить неисправности. Производить процедуру лучше в гаражных условиях и иметь минимум необходимого инструмента.

Ремень генератора

Начинать нужно с самого простого действия, т.е. проверить целостность приводного ремня и его натяжение.

Натяжение проверяется путем нажатия на ремень пальцем, на равном расстоянии от шкивов с усилием около 8 кг. Норма прогиба старого ремня до 5 мм, нового – до 2 мм. Если входит в эти параметры, то нормально, если нет, то необходимо подтянуть. Сильно натянутый ремень тоже ничему хорошему не приведет. Он будет действовать на изгиб валов генератора, водяной помпы и другого навесного оборудования, если оно имеется.

Целостность ремня, если нет явных повреждений, проверяют после его снятия. Ослабив натяжное устройство (оно может быть на генераторе или отдельно установлено в виде роликов), снимаем ремень, выворачиваем его наизнанку и сгибаем. Внимательно обследуем внутреннюю часть, если есть трещины, то ремень необходимо заменить.

Токосъемные щетки

Покончив с ремнем, переходим к щеткам. На большинстве автомобилей расположение генератора на двигателе позволяет демонтировать блок щеток без его снятия. Держатель щеток и реле-регулятор изготовлены, как единое целое.

Регулятор напряжения

После диагностики щеток сразу можно провести проверку регулятору напряжения, только его нужно поставить на место. Проверка не сложная, ее можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо иметь при себе мультиметр.

Смысл проверки заключается в измерении напряжения на выходе с генератора при различных оборотах двигателя. Порядок действий:

запустить мотор;
в режиме холостого хода замерить напряжение, предел должен не выходить за рамки от 13,2 до 14 В;
частоту вращения коленвала увеличить до 2000 – 2500 оборотов в минуту, значения напряжения при этом должны быть в пределах от 13,6 до 14,2 В;
от 3500 об/мин коленвала и выше напряжение на генераторе не должно превышать 14,5 В.

Если при замере параметры совпадают с вышеуказанными пределами, то регулятор в норме и отлично работает в паре с электрической машиной, если имеются расхождения, то следует задуматься о смене регулятора.

Следует помнить, что напряжение поступающее с генератора при нагрузке (дальний свет фар, отопитель или кондиционер, обогрев стекол и т.д.) не должно быть ниже 13,2 В, и без нагрузки при максимальных оборотах не выше 14,8 В.

Есть вариант проверки реле-регулятора напряжения на работоспособность в демонтированном состоянии. Для этого необходимо иметь блок питания с регулируемым напряжением и 12-ти вольтовою лампочку. Схема простая, показана на рисунке.

При исправном реле лампочка будет светиться в диапазоне от 12 до 14,5 Вольт. До и за пределами этих значений она не должна гореть, в противном случае реле-регулятор не работает.

Диодный мост

Диодный мост предназначен он для выпрямления тока, поступающего с генератора в систему электропитания автомобиля, и его поломка значительно влияет на качество и количество вырабатываемой электроэнергии.

Перед тем как начать по детально производить проверку выпрямителя, необходимо убедиться, что цепь моста не замкнута на коротко.

Для этого щуп омметра прикрепить к клемме генератора под обозначением 30, второй щуп установить на корпусе. При нормальном рабочем диодном выпрямителе показание на приборе должно стремиться к нулю.

Испорченный мост меняют на новый.

Подшипник

Неисправность подшипника это чисто механическая поломка, приводящая к неприятным последствиям, вплоть до механического повреждения ротора и статора электрической машины. Выход из строя подшипника возникает из-за сильно натянутого ремня, плохой смазки, отсутствие защиты от попадания грязи. Эту неисправность невозможно не заметить, она даст о себе знать, как только появится. В начальной стадии шкив генератора будет интенсивно изнашивать ремень, далее генератор может попросту заклинить. Чтобы этого не допустить, чаще нужно делать осмотр – проверять люфт в подшипнике генератора.

Проверить просто, сначала осмотреть ремень, нет ли явно износа, далее при снятом ремне подвигать шкив генератора вверх, вниз и из стороны в сторону, проверив люфт. Если есть, то необходимо сменить подшипник. Для этого снимается передняя крышка генератора, выпрессовывается подшипник, запрессовывается новый и крышка ставится на место.

Отсутствует контакт на клеммах генератора

Для пущей убедительности, раз коснулись полностью обследовать генератор, необходимо проверить плюсовой контакт выхода с генератора. Из-за него тоже может гореть лампочка индикатора зарядки аккумулятора. Происходит это потому, что при действии агрессивной среды, вибрации этот контакт окисляется и на нем появляется коррозия, препятствующая нормальному продвижению тока от электромеханического источника питания в сеть. Поэтому профилактику в любом случае лучше сделать после осмотра. Почистить, по возможности залудить концы проводов и прочно закрепить.

Параллельно с профилактикой на генераторе не помешает полностью произвести ревизию всех провод отходящих от него. Осмотреть клеммы, изоляцию и по необходимости отремонтировать или заменить.

Обрыв внутренней цепи генератора

Бывают случаи обрыва фазы генератора, чаще это происходит в местах крепления конца обмотки с диодным мостом. Поэтому стоит после устранения неполадки, произвести ревизию остальных болтовых и паяных соединений. В случае если есть нарушения, то необходимо болтовые соединения очистить от коррозии и хорошо затянуть, пайку хорошо полудить и пропаять.

Не помешает проверить обмотку статора на сопротивление изоляции, и межвитковое замыкание. Все замеры делаются омметром или мультиметром.

Если при измерении параметры не соответствуют норме, то генератор подлежит перемотки, так же можно заменить на рабочий агрегат. Сопротивление изоляции должно стремиться к бесконечности, а сопротивление витков указано в паспорте электрической машины и не должно откланяться.

Натяжение ремня генератора

Натяжение ремня производится специальными натяжными роликами или устройством натяжения ремня на генераторе в зависимости от конструкции двигателя.

На фотографиях приведены пара устройств регулировки натяжения ремня, а степень натяжения и проверка описаны выше.

Подведем итоги

В общем, причин предостаточно, которые влияют на зарядку аккумуляторной батареи, на что указывает лампа индикатора. Если химический элемент питания находится в исправном состоянии, и нет причин переживать, что электрооборудование в автомобиле способствует быстрому разряду аккумулятора во время стоянки, то тень падает на генератор и его составляющие. В том числе реле-регулятор, плохие проводники от генератора до батареи и их контакты. Как обнаружить причину и устранить тот или иной дефект описано выше.

Для закрепления полезное видео

После замены генератора горит лампа зарядки.

Здраствуйте все участники форума. Проблема такого характера. Двигатель ТДИ AVF, поменял старый генератор Valeo 120А на новый Bosch 90 А. Теперь при пуске двигателя горит лампочка зарядки АКБ, после того как дашь немного оборотов лампочка тухнет и все работает исправно. Так приходится делать при каждом пуске. Помоги, что нужно делать с этим или может надо менять на более мощный?

Я не электрик, но на дизелях по умолчанию ставятся более мощные аккумуляторы (от 80 А\ч) и, соответственно, генераторы. Компрессию почти в 3 раза большую, чем на бензинке надо чем-то прокручивать и приятности питать!

А у тебя наоборот, производительность генера стала на 30% меньше. Будет недозаряд батареи. Типа, аккум дома подзарядить не от спец. ЗУ, а от зарядки сотового.

Это от того, что может не хватать силы тока (или напряжения, я х.з.) для замыкания реле цепи зарядки.. Ты газанул, скакнул пик напряжения, его хватило и цепь замкнулась. Лампа погасла.

Электрических Гуру прошу не хвараться за сердце. Я по простому, на пальцах, из практики.

ZSS погоди, спецы придут и с цифИрями все разложат.

B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.

Ну раз лампочка тухнет в итоге, значит генератор все-таки тянет нагрузку, но с трудом. надо проверить на потребителях-какое напряжение, да и вообще, раз перегружен, сгорит быстрее, даже если справляться будет..

Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.

Принял решение подождать до аванса и менять на родной. А Бош у меня абсолютно новый, достался с прежнего места работы. Замечаний по электрике и АКБ нет, генератор тянет все, электричество не экономлю

ZSS
привет.
и всё- таки 90 А маловато. даже если и абсолюто новый Bosch
правельно, меняй на радной 120 А, с меньшей силой тока гена нормально на холостых работать не будет, только под нагрузкой, но такой вариант так же крайне не желателен . смысла ездить и , что бы он не сгорел

Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.

Дизель на самом деле после запуска почти не потребляет ток. Мощный гена нужен только чтоб быстрее восполнить энергию, затраченную на запуск. А так можно и с 90А кататься. Но если аккум емкостью более 80 А/ч, то гены будет не хватать для полной зарядки, что не есть хорошо.

ИМХО. Генератор у тебя на Х.Х. после запуска не возбуждается, при повышении оборотов происходит самовозбуждение за счёт остаточного магнитного поля.
Проверяй цепь возбуждения (тоненький синий проводок), на него в момент пуска двигателя (работы стартера), должен поступать положительный потенциал, гена возбуждается и лампочка гаснет.
Чисть контакты, или может ты его совсем забыл поставить.
У меня такие заморочки были при установке сигналки с дистанционным запуском, и кстати, не у меня одного, недавно попадалась тема про установку сигнализации там у автора были схожие проблемы, происходили они во время манипуляций с этим проводком.

Надо будет посмотреть. Может этому виной контакты электр. разъемов на генераторе? Они оказались разные, что бы не отрезать родную фишку, пришлось сделать два проводка. Может действительно контакт слабые?

на него в момент пуска двигателя (работы стартера), должен поступать положительный потенциал, гена возбуждается и лампочка гаснет.

Может этому виной контакты электр. разъемов на генераторе? Они оказались разные, что бы не отрезать родную фишку, пришлось сделать два проводка.

**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 T DI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V

А ты эти 2 проводка правильно подключил - у них совсем разное назначение
ИМХО,
как уже в предидущих постах сказано было - гена имеет меньшую мощность,отсюда думаю и твой трабл.Попробуй аккум хорошо зарядить,и при прогретом моторе, его(мотор) запустить.Если лампа сразу погаснет - гена слабоват малёха.

**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 T DI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V

Пару раз было такое, что заглушишь и сразу заведешь и лампочка тухла сразу. Меня сейчас сильно напрягает газовать при запуске утром. Мотор жалко, а зимой вообще .

Попробуй аккум хорошо зарядить,и при прогретом моторе, его(мотор) запустить.Если лампа сразу погаснет - гена слабоват малёха.

**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 T DI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V

У меня тоже БОШ на 120А пока газу не дашь - лампочка не гаснет.
Суть в следующем: ток подмагничивания через диоды и регулятор на обмотку возбуждения подается через диоды с аккумулятора (тот тонкий проводок, что все видят) и с внутренней обмотки генератора. Тонкий проводок от аккумулятора проходит через прибору и когда по нему идет ток на приборке горит лампочка аккумулятора. Как только генератор начинает вращаться, во внутренней обмотке возникает напряжение большее, чем напряжение на аккумуляторе, диод от тонкого провода аккумулятора закрывается и лампочка на приборке гаснет. Но напряжение вырабатываемое генератором зависит от тока в обмотке возбуждения и от оборотов двигателя. Пока обороты или ток малы, обмотка возбуждения питается с аккумулятора. То что у тебя лампочка гаснет если завести сразу после выключения двигателя, объясняется тем, что на аккумуляторе в этот момент не 12.6 вольт, а чуток побольше. ну например 12.8.
Вобщем я к чему. Либо обмотка возбуждения поддохла, либо диод, тот что от "тонкого провода", либо диодный "мостик". Я за диоды.
Да. у себя я это так и не вылечил.
PS. этот бардак твориться не на той машине, что в подписи. у Пассата все нормально.

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват” можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.

“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Читайте также: