Порвался ремень на газели

Обновлено: 08.07.2024

Добрый_Koт , Я думаю тебе правильно сказали. Самое безобидное - это вытечет все масло из гура. Лучше потрать 1500 на эвакуатор, потому что контрактная рейка 4000 это минимум(в новосибе 3500, во владике за 2500 найти можно, + доставка) если будешь сам менять - гемора с ровными руками, в укамплетованном гараже минимум часов на 8. На СТО - не знаю сколько, но они ещё скажут что нужно снимать двигатель, а это думаю понимаешь сколько (на моей капле снимать не пришлось) .. Так что думай 1500 или БОЛЬШАЯ вероятность хапнуть проблем

Дениska писал(а): даже если этот ремень еще крутит и генератор то какая разница, человек спрашивает конкретно про ГУР.

West2K писал(а): Если ремень только на гур, то можно. Главное что бы это был не обводной ремень который стоит один и идет на все в том числе и помпу.

Вот это я имел ввиду. У меня, например, одним ремнем задействовано: помпа, ГУР, генератор, кондер, натяжитель цепи. С оборваным ехать можно, но недолго. Поэтому вожу с собой запасной, старый, взамен которого нынешний стоит. Он хоть и с трещинами, а в случае чего походит еще.

Добрый_Koт , ниче ты не убьешь, едь смело, у меня бывало такое на двух машинай, ездил пару дней, все пучком

DeFeNcE писал(а): Добрый_Koт , Я думаю тебе правильно сказали. Самое безобидное - это вытечет все масло из гура. Лучше потрать 1500 на эвакуатор, потому что контрактная рейка 4000 это минимум(в новосибе 3500, во владике за 2500 найти можно, + доставка) если будешь сам менять - гемора с ровными руками, в укамплетованном гараже минимум часов на 8. На СТО - не знаю сколько, но они ещё скажут что нужно снимать двигатель, а это думаю понимаешь сколько (на моей капле снимать не пришлось) .. Так что думай 1500 или БОЛЬШАЯ вероятность хапнуть проблем

ни куда ничего не вытечет

щас все машины с ГУР, что да же те кто на механике эвакуатор должны вызывать, да и на тормоз без вакумма не нажимайте , а то рабочие цилиндры потекут

bluebird1992 , +1
тоже так же думаю, просто тупо ролики сами по себе будут крутиться, а руль при этом будет вращаться очень тяжело

Mazda Demio '99 LX (B3, 1.3, АКПП-3)
Nissan Almera Classic '08 (QG16, 1.6, АКПП-4)
Nissan Tiida hatchback '11 Tekna (1.6, AKПП-4)/IC-706+четверть
Chevrole Orlando `13 ГБО (1.8, МКП-5)/Apolla+1/4, VX-3000 + 5/8
FLEX-1500+SG400+Delta-40+Bazuka-80, R8LO

bluebird1992 , West2K ну для начала самое проблемное место - сальники на рейке ну и вкладыши.
Если в рейку не лазили наши умельцы - то есть вероятность что вкладыши в норме, ну а сальники 100% уже помирают, так как пробег больше чем 150 должен быть (сомневаюсь что Фамилию сейчас выпускают ) Ну а если лазили в рейку или меняли линки(которые к рейке прикручены) не снимая при этом саму рейку(кому интересно, может почитать мануал по ПРАВИЛЬНОЙ замене этих линков) , то могут давануть сальники.

Зимой в -30, с нерабочим ГУРом, с рейкой с прогом выше 150т.км., отсутствием свободного времени, на носу НГ и деньги нужны на подарки, я бы потратил 1500 на эвакуатор или 400 р. на сам ремень и 30 минут замены.
Можно конечно понадеяться на на наше великое АВОСЬ и ехать своим ходом. Есть много случаев, в которых все гуд, но есть так же случаи, в которых все печально. но тут уже ТС принимать решение.

Ты смеешься над собой, потому что до сих пор не разбираешься в авто? Или тебе лишь бы слово вставить?

Добрый_Koт, Можно ехать. Даже если и помпа на нем висит. На холодную 5 км. не повредит. На светофорах - глушить.

Очень умно, а потом еще и головку осаживать, если от перегрева поведёт. Мало того, что уже заменой рейки напугали, так еще и заменой прокладок головки и недай бог заменой двигателя придётся заняться.
Двигатель относительно долго греется только из-за непрерывной циркуляции ОЖ в системе, а без циркуляции рубашка вокруг цилидров нагревается махом. Как бы клина не схватить.

На широтной как-то ехал и порвался как-раз таки ремень ГУРа. Самостоятельным ходом доехал до Щербакова, выключил фары и другие энергопотребители и в путь Хочу сказать, ничего не сломалось, не погнулось и т.д. Машина была Kia Clarus, основа у ней Mazda 626.

DeFeNcE писал(а): bluebird1992 , West2K ну для начала самое проблемное место - сальники на рейке ну и вкладыши.
Если в рейку не лазили наши умельцы - то есть вероятность что вкладыши в норме, ну а сальники 100% уже помирают, так как пробег больше чем 150 должен быть (сомневаюсь что Фамилию сейчас выпускают ) Ну а если лазили в рейку или меняли линки(которые к рейке прикручены) не снимая при этом саму рейку(кому интересно, может почитать мануал по ПРАВИЛЬНОЙ замене этих линков) , то могут давануть сальники.

Ты смеешься над собой, потому что до сих пор не разбираешься в авто? Или тебе лишь бы слово вставить?

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Порвался ремень навесных агрегатов. Подозрения вызвал подклинивающий подшипник натяжителя. Купил новый натяжитель в сборе. + поменял помпу.
Всё вродь как ровное, не бьёт, не заедает.
Ремень стоял 6РК-1210. В магазе спросил на 31105 4062-дв. с ГУР с кондиционером - дали такой же (6РК-1210).
Ставлю, натягиваю. Запускаю двигатель - и ремень СЛЕТАЕТ.
Что может быть?
Бракованный ремень? Может всё же ремень не тот?

Рассказываю, кому интересно: дело было в кронштейне натяжителя и новом ремне: до этого стоял ремень 6РК-1210 ф.LUZAR.
Купил новый ремень в Базе для УАЗа 6РК-1210 такой:

Так вот он оказался длинее/тянучее, чем старый изношенный, короче опять брак в Базе для УАЗа.
При натяжении ремень почти упирался и задевал опорную площадку кронштейн натяжителя.
Ремень 6РК-1210 ф.LUZAR ни где в округе у себя не нашёл. Купил новый ремень этой же фирмы что и на картинке, но размером на -1190. Да, оделся на ролик и в крайнем положении тяжеловато. Но необходимый натяг сразу уже есть.
Всё, уже и на холостых поработал, и по городу покатался - больше не слетает.
В общем, либо в этой БАЗЕ для УАЗа этикетки с коробками переставили или эта фирма явный брак продаёт - что новый ремень в длину не укладывается.

Неплоскостность шкивов ГУР-КВ-Конд. Много раз этот вопрос возникал. Надо смотреть сбоку на плоскость вращения указанных шкивов. Будет видно что шкив ГУРа находится вне плоскости вращения шкивов КВ и Кондея. Или немного под углом. Это приводит к сбрасыванию ремня. У меня отрезало один ручей от ремня. Лечится подкладыванием шайб под кронштейн крепления насоса ГУР.
Также бывает что натяжной ролик криво стоит.

У меня ролик натяжитель криво стоял то есть вроде всё в одной плоскости, а присмотришься - под углом. И слетает.

Если старый ремень порвался от старости, то новый то чем виноват в слете со шкивов? Почему нет внимания к вновь установленным деталям? Кривой натяжитель обычное дело. И не говори, что все ровно стоит - ремень то слетает!

не знаток 406, но, мож насос гур перекошен слегка? у 402 это болезнь, - мож наследственная?)))
проверь нафсяк.

Определить, что ремень генератора оборвался можно по таким признакам:

1. Возникновение значка разряженного аккумулятора на контрольном щитке. Данный индикатор зажигается, потому что работа генераторного устройства или батареи нарушается.

2. Сбои в работе наружных осветительных устройств. Если водитель убирает ногу с педали газа, фары начинают светить более меркло, при нажатии на газ яркость оптических приборов восстанавливается.

Что делать при ослаблении натяжения ремня?

При ослаблении ремня надо ключом затянуть натяжные ролики. Поскольку генераторный узел оснащается несколькими видео роликами, каждый из них позволяет установить нужную степень натяжки. Однако, полнейший натяг до упора не рекомендуется, так как это приведет к более быстрому износу изделия.

Что происходит при срыве ремня?

Если оборвет приводной ремень, юзер может столкнуться со следующими проблемами:

1. Генераторная установка не сможет питать электросеть транспортного средства, включая все оборудование и приборы.

2. Все покупатели напряжения начинают питаться напрямую от аккумулятора.

3. В случае если автотранспорт оснащен приводным ремнем гидроусилительного устройства (ГУР) и системы кондиционирования, то оборв изделия (предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению в организации (на предприятии) по конструкторской документации) приведет к тому, что эти системы работать не будут. Помпа ГУР, а также муфта погодной установки перестанут функционировать.

Почему ремень генератора может порваться?

Если оборвался новый ремешок или ремни повсевременно изнашиваются, это может быть связано с:

износом основных элементов изделия;
неправильной установкой шкива, высокой жесткостью ремня;
отсутствием соосности;
износом подшипниковых частей;
неправильным выбором и монтажом ремня;
износом и выходом из строя натяжного ролика;
выходом из строя крепления;
отсутствием или повреждением защиты на генераторной установке;
одновременным внедрением большого числа потребителей напряжения или установка на авто китайского оборудования.

Что делать, если ремень генератора слетел?

При возникновении такой проблемы есть два варианта решения:

1. Если степень износа не критичная, попробовать установить ремень обратно. Однако если он уже серьезно износился и не может быть зафиксирован на шкивах, то со временем он снова слетит.

2. Обрезать ремень и ехать до ближайшей станции техобслуживания или гаража, где будет произведен ремонт.

Что делать при обрыве ремня?

Если порвался ремень (элемент одежды, представляющий собой длинную кожаную, тканую, или составную металлическую ленту, снабженную металлической или (реже) пластиковой застежкой (пряжкой) с передней стороны) генератора, нужно сделать так:

Машина ставится на ровную поверхность в гараже с ямой или на эстакаде, под колеса надо подложить упоры. Поднимается стояночный тормоз, включается первая передача. Раскрывается моторный отсек машины, отключается аккумулятор.
Гаечным ключом ослабляется гайка регулировочной планки, установленная на ней (это позволит высвободить генераторный узел). До конца гайка не выкручивается.
Затем ослабляется гайка, использующаяся для фиксации генераторного устройства сверху (до тех пор пока узел сумеет свободно прокручиваться).
Затем генераторный узел отодвигается в сторону, делается снятие порванного ремня.
Производится установка нового изделия. Поначалу ремень надо надеть на коленвал, а затем на шкив генераторной установки. Если автотранспорт карбюраторный и оснащается задним приводом, в последнюю очередь приводное изделие надевается на помпу.
После установки нужно подставить небольшой кусок трубы или гаечный (газовый) ключ, чтобы отогнуть узел от движка. Это требуется сделать для того, чтобы натянуть изделие. Помощник в это время должен затягивать гайку, расположенную на регулировочной планке снизу генератора.
Потом обратно подключается аккумулятор, после чего моторный отсек запирается.

Сколько можно проехать?

Количество километров, которые может пройти автотранспорт, зависит от двух факторов:

степени заряда аккумулятора (пробег автомашины с заряженной батареей увеличивается до нескольких десятков км);
количества подключенных во время движения электро устройств и оборудования, способных разрядить аккумулятор.

Что делать, если автотранспорт не заводится?

Если двигатель транспортного средства не запускается, нужно сделать так:

Зарядить аккумулятор. Так как пуск мотора зачастую невозможен в результате разряда батареи, подзарядка устройства позволит временно решить дилему.
Необходимо попробовать завести мотор с толкача.
Произвести замену приводного ремня и ехать далее.
Если авто магазинов рядом нет, то можно установить вместо ремешка подручное изделие, которое позволит ненадолго поменять его функцию. К ним относятся прочные женские чулки, мужские ремни, галстуки, веревки, а также камеры от велосипедных колес.

Чем грозит обрыв ремня генератора в дороге?

Последствия могут быть такими:

Если разорвет ремень генератора и его часть попадет под ремешок ГРМ, то в таком случае допустимо повреждение или перескакивание последнего, что приведет к загибанию клапанов.
Из-за обрыва ремня аккумуляторная батарея не сумеет заряжаться, поэтому нужно прекратить использование авто до решения трудности. Полный разряд аккумулятора приведет к невозможности эксплуатации машины.

Профилактические квоты

Профилактические меры, которые позволят своевременно определить износ или не допустить его:

1. На большинстве автомашин замена ремня генератора по сервисной документации должна производиться 1 раз в 30 тыс километров пробега. Необходимо соблюдать этот интервал или следовать указаниям в техническом руководстве.

2. Временами нужно проверять натяжку приводного ремня. Изделие не должно быть очень перетянутым или ослабленным.

3. 1 раз в 5 тысяч км пробега следует проверять состояние приводного изделия или почаще, если появились признаки его изнашивания. Наличие трещин указывает на износ изделия.

4. Нельзя допустить попадания масла или других жидкостей на структуру ремня.

Читайте также: