После выключения зажигания двигатель детонирует уаз

Обновлено: 05.07.2024

УАЗ-31512-027
1997 г.в., двиг. УМЗ-4178
——————————-
Не могу отрегулировать зажигание, есть детонация во всех режимах работы: на х/х при резком нажатии на газ, при резком ускорении, при езде в натяг. Передвигал распределитель зажигания во все положения от середины. Двигатель также перегревается, летом ездил с печкой! Термостат рабочий. Заводится хорошо, утром с полоборота. Заглушить двигатель удается только выключив зажигание и включив передачу (не хочет заглушаться). Расход топлива в норме. Посторонних шумов при работе двигателя нет, на х/х работает мягко. Поменял свечи, высоковольтные провода.
Прошу помочь, как устранить детонацию?

Начать надо с того, что твердо уяснить, что двигатель спроектирован так, что должен работать без детонации. Потом надо быть абсолютно уверенным, что это именно детонация, а не дизелинг.

Двигатель может грется не только из-за детонации. Например, если зажигание на исправном двигателе сделать позже нормы, то детонации не будет точно. А перегреваться он будет с завидным постоянством.

И если ты АБСОЛЮТНО уверен, что это именно детонация, то смотреть высоту ГБЦ на предмет соотвествия заливаемому топливу. Свечи, так же на тот предмет, проверить соотвествие меток на коленвалу и распредвалу. Поверить на стенде настройки трамблера. Сменить бензозаправку. Попробывать залить более высооктановый бензин.

Но еще раз повторю, убедись, что это именно детонация. Потому есть другие неиспраности, которые дают эффект очень похожий на детонацию. Человеку непрофессионалу отличить довольно трудно. Лучше найти толкового моториста, что бы он послушал.

А дизелинг в основном бывает от больших отложений в цилиндрах. Этому способствуют плохие маслосъемные колпачки, небольшие пробеги автомобиля от старта до заглушивания двигателя. Эксплуатация двигателя с недогревом, плохое горючее. Лечится заменой колпачков и длительной ездой по трассе (2-3 часа) со скоростью 90 км/ч. Нагар выгорает и дизелинг пропадает.

Я на этой почве уже однажды моск сломал.

Вот это, у себя вылечил установкой электромагнитного клапана.

По внимательней изучите устройство К-151Е.

Трамблёр менять-Адназначна. Явно он уже только по цилиндрам искру кидает и всё. Самое время подумать об АТЭ-2.;););)

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Начну с замены трамблера.

Я бы начал с замены свечей, мне помогло.

У меня с этим всегда глох нормально, а с 126 иногда дизелил, пока не промыл, так что у тебя клапан или не закрывает или не отрывает

Вооб щето я привык делать машины по этапно. С горантией того, что это сделано на 100% правильно. можно идти к следующему шагу проверок и ремонта.
А не так как здесь сказали это у тебя трамблер ставь новый. А кто его проверчял? Он же вить денег стоит! За такие деньги можно детей сводить куданибуть на пол дня.
Когда у бати начлась и детонация и дизелинг. Про перегрев он ничего не говарил. То я для начала выстовил мотор В ВМТ проверил метки ГРМ а потом выстовил зажигание на контактах по контрольной лампочке. При этом выяснилось, что бегунок смотрел на первый цилиндр явно с опозданием. И плевать на все настройки которые он до этого намудрил. При пробной поездке выяснилось, что при разгоне начинается детонация.
Ясно снял трамблер и весь перетес его. Там чут чуть здесь чут чуть, подтянул пружинки как надо. Мотору стало значительно лучше. Поменял свечи и перебрал карб. Есть мудрецы которые колдуют с карбом по слухам и меняю жеклеры не вдумываясь о последствиях. При слишком бедной смеси мотор тоже получит перегрев и какследствие детонацию и дизелинг. Выставил все заслонки по нужному зазору, и уровень топлива. Заодно поменял свечи. Машина заработала ещё лучше. Когда же поменял и цепь в приводе ГРМ. (которая уже гримела все стало на свое место.) Если не считать что мотор был под 92 а он его под 80 переделал, разумеется зажигание на нем было далеко от идеало. Да кстате я вооб ще привык делить детонацию на две части. детонация начинается при нагреве около 60 градусов. И при 80 и выше. Вот если детонация начинается при 80 и выше то тут уже надо проверять систему охлаждения заодно.
Я вопще склонен думать что редко когда детонация вощникает только по одной какойто причине. Как правило если что то одно сбтилось то просто двигают рамблер. Если сбилось сразу несколько параметров то хоть закрутись рамблером. Либо нет детонаций зато машина не едет либо едет но звенит.
Кстате здесь правильно сказали насчет пробитой прокладки выпускного коллектора. Инои раз они дествительно секут как будто детонация идет.
Дизелинг мне встречался по нескольки м причинам.
Слишком бедная смесь от карба на ХХ. Добавлял винтом качества.
Покрытие поршневой и клапнов маслом. Вкупе с ездой на 76 дает хорший дезелинг и временами детонацию. Лечится ездой на 92 и как минимум проверкой и заменой маслосьемных сальничков. Свечи какого состояния есть нагар?
Кстате если у когото падает по какимто причинам компрессия в двух или всех цилиндрах (так менее заметно) То видя тупость мотора ничинают добавлять зажигание на + но услышав звон начинаю грешить на зажигание. Это я уже не раз встречал. Компрессию проверяли?
Теперь о неприятном.
Здесь првильно сказали а какие гловки стоят на моторе. под какую степень сжатия?

Дописка по дизелингу
Причины калийного зажигания или отложения нагара на поршнях.

Как правило причины калийного зажигания, которое часто идет рука об руку с детонацией. Это несколько причин.

Не правильно выставленное зажигание. При слишком раннем зажигание перегреваются детали камеры сгорания.

Плохое состояние свечей. Особенно если свечи поставлены не по назначению. Свечи рассчитанные на холодный двигатель. При долгой езде перегреваются и при выключение мотора дают калийное зажигание.

Если на моторе нет Электра магнитного клапана холостого хода. То при отключение мотора под воздействием разряжения из карба через систему ХХ всё равно подсасывается бензин и бензин воспламеняется, но это скорее следствие перегретых деталей моотора.

Поршневая мотора может воспламенять смесь (калийное зажигание) по причине большого отложения масла на поршневой.

Основные причины отложения масла на поршнях.

Отвратительного бензина. Может вы стали заправляться на другой заправке или владелец заправки поменялся?

Нагар удаляется двумя способами.

Первый способ быстрая езда в течение часа двух, например в другой город. Нагар весь выгорит и слетит также с клапанов.

Второй способ. Налить в пластиковую бутылку из под лимонада воды.

Закрутить крышку и проделать в ней маленькую дырдочку.

Снять воздушный фильтр с карба.

Одной рукой подавать газу мотору а другой рукой заливать в карб через дырдочку воду тоненькой струйкой. Мотор будет иметь не скромное желание заглохнуть. Поэтому ему и надо подавать газу. По всей видимости вода попадая на нагар превращаясь в пар срывает весь нагар.
КОЛЛЕГИ.
Проверяите все по этапно. Не знаите как правильно проверить карб или трамблёр? Есть сомнения спрашивайте на то он и форум. Могу скинуть кое какие наработки. Хотя бы по трамблеру. Вам приятно сделать собственными руками любимую машину а нам провести диагностику. Только потом скидываите что помогло в ремонте.

Довольно часто можно услышать или прочитать такое выражение — детонация двигателя после выключения зажигания. Что при этом имеют в виду? Нередки ситуации, в основном на карбюраторных двигателях (почему именно на них — будет рассказано ниже), когда по окончании поездки водитель поворачивает ключ зажигания, а двигатель не глохнет, или начинает дергаться, словно в припадке.

Вот это явление некоторые и называют детонацией. Правомерность этого термина рассматривается в предлагаемой статье.

Что такое детонация?

Для протекания рабочего процесса в двигателях внутреннего сгорания требуются 2 условия:

создание и подача в цилиндры горючей топливно-воздушной смеси;
последующее ее поджигание.

На дизелях смесь воспламеняется самостоятельно за счет высокой температуры, возникающей в камере сгорания в конце хода сжатия. В бензиновом двигателе ее нужно поджечь. Для этой цели используются свечи зажигания. Как происходит процесс воспламенения в нормальных условиях?

После подачи высокого напряжения между электродами свечи образуется искра, от которой загорается горючая смесь. Если посмотреть процесс сгорания в замедленной съемке, будет видно, что факел пламени проходит последовательно весь объем камеры сгорания от свечи до наиболее удаленных стенок со скоростью около 50 метров в секунду.

Однако в некоторых случаях процесс горения происходит по-другому. После того как фронт пламени начал распространяться, из-за высокой температуры происходит самопроизвольное воспламенение смеси в сжатом объеме. Возникает волна давления, еще более ускоряющая процесс воспламенения, в результате чего процесс горения разгоняется до сверхзвуковых скоростей (от 1 до 2-х километров в секунду).

Это похоже на взрыв, отсюда и металлические звуки, вызываемые ударной волной. Причем последняя вызывает механические повреждения деталей (поршни, кольца, клапаны).

Причины, вызывающие детонацию:

высокая степень сжатия в цилиндрах;
неподходящий сорт бензина или его низкое качество (недостаточное октановое число);
слишком большой угол опережения зажигания;
движение на низких оборотах двигателя;
увеличение нагрузки;
повышенный нагрев мотора;
высокая температура атмосферного воздуха.

Детонация проявляется только в движении, отсюда можно сделать вывод: при выключении зажигания происходит не детонация двигателя, а что-то другое.

Дизелинг

Так называют рабочий процесс в цилиндрах бензинового двигателя, протекающий подобно дизельному циклу. Как было сказано выше, детонация проявляется на работающем двигателе под нагрузкой. Значит, ее не может быть даже на холостых оборотах. Почему же не глохнет мотор с выключенным зажиганием?

Одна из причин этого феномена — чрезмерный нагрев двигателя при высокой степени сжатия в цилиндрах. После отключения зажигания коленчатый вал до полной остановки еще несколько секунд вращается по инерции, и время каждого такта увеличивается. Поскольку зажигание выключено, новых вспышек сначала нет.

В какой-то момент высокая температура воздушной смеси в течение увеличившегося промежутка времени приводит к такому нагреву смеси, что она самопроизвольно, при отсутствии искры, воспламеняется. То есть, воспламенение осуществилось по-дизельному. Коленчатый вал получил крутящий импульс и начал вращаться.

Однако с увеличением частоты вращения продолжительность такта сжатия сократилась, и смесь не успевает нагреться до температуры воспламенения. Вспышки прекращаются, и двигатель останавливается. Но тут снова увеличивается длительность времени сжатия, нагревшаяся смесь снова начинает воспламеняться, и так может продолжаться какое-то время.

Чаще всего двигатель все-таки останавливается сам. Если же этого не происходит, его нужно заглушить принудительно. Для этого достаточно включить передачу и отпустить педаль сцепления. При увеличившейся нагрузке мотор наконец заглохнет.

Дизелинг в общем-то — безобидный процесс. Вреда двигателю не приносит никакого, притом что случается довольно редко. Более того, это явление свидетельствует, что компрессия двигателя — отличная, — значит износа деталей шатунно-поршневой группы нет.

Калильное зажигание

Суть его в том, что в рабочей камере некоторые детали (свечные электроды, кромка камеры сгорания в поршне, кромки выпускных клапанов) перегреваются до такой температуры, что играют роль запальной свечи. Двигатель с выключенным зажиганием продолжает работать как ни в чем не бывало.

Объясняется это тем, что воспламенение смеси происходит не от запальной свечи, а от наиболее горячей детали в камере сгорания. Вместо детали эту функцию может выполнять раскаленный слой нагара.

Есть некая аналогия со свечой накаливания в дизельном двигателе, однако в целом рабочий процесс происходит как и положено бензиновому мотору. В отличие от дизелинга, калильное зажигание весьма опасно тем, что его трудно заметить при движении, поскольку сопровождающие стуки заглушаются ревом мотора. А поскольку вызывается оно перегревом деталей двигателя, что само по себе должно насторожить, процесс этот, не будучи вовремя остановлен, приведет к еще худшим последствиям.

Результатом незамеченного калильного зажигания может быть: прогар или оплавление поршней, клапанных тарелок. Наименее опасный случай — оплавление свечных электродов.

Дизелинг или калилка?

Если после остановки мотора он работает словно в конвульсиях, то есть: схватит — заглохнет, схватит — заглохнет, — значит, имеет место дизелинг. Переменный характер вспышек обьясняется изменяющимся временем нагрева рабочей смеси для ее самовоспламенения.
Признаком калильного зажигания является спокойная, ровная работа двигателя при выключенном зажигании. В этом случае вспышки инициируются раскаленными деталями двигателя, играющими роль свечей зажигания.

Выводы

Детонация в цилиндрах двигателя при его глушении — не что иное, как дизелинг, либо калильное зажигание.
Дизелинг — всего лишь курьезный момент, способный вызвать некоторое удивление водителя и свидетелей происходящего.
Что касается калильного зажигания — явление это опасное. Хорошо еще, если оно проявило себя при попытке остановки двигателя, и, заметив это, можно (и нужно!) принять меры к его недопущению в дальнейшем.

Патриотовцы, помогите разобраться. Обратился в сервис с такой проблемой: мое авто не набирает скорость 110, с горки 120. это ее предел. Приходится давить на газ, отсюда большой расход. Началось все со сцепления, сказали, что накрылось, в результате сцепление от бмв. Ничего не изменилось. Следующий этап: проверка всех датчиков вплоть до мозгов, переставлялось все с нового авто. Замена фильтра грубой очистки при проверке бензонасоса оказалось, что он не давит нужного давления. Замена по гарантии. При тестировании на компьютере были пропуски зажигания-замена свечей. Проверка компрессии - норма. Все датчики в рабочем состоянии. Все что нашли это повышенная детонация во втором цилиндре в 2 раза. И двигло на холостых работает не ровно, потряхивает. Обратил внимание мастера на этот факт, он согласился, что это не нормально. На мой вопрос почему? сказали не знаем, отпустили покататься в надежде, что все нормализуется. В чем я очень сомневаюсь. Помогите советами. Заранее благодарен.

artemchik писал(а): Патриотовцы, помогите разобраться. Обратился в сервис с такой проблемой: мое авто не набирает скорость 110, с горки 120. это ее предел. Приходится давить на газ, отсюда большой расход. Началось все со сцепления, сказали, что накрылось, в результате сцепление от бмв. Ничего не изменилось. Следующий этап: проверка всех датчиков вплоть до мозгов, переставлялось все с нового авто. Замена фильтра грубой очистки при проверке бензонасоса оказалось, что он не давит нужного давления. Замена по гарантии. При тестировании на компьютере были пропуски зажигания-замена свечей. Проверка компрессии - норма. Все датчики в рабочем состоянии. Все что нашли это повышенная детонация во втором цилиндре в 2 раза. И двигло на холостых работает не ровно, потряхивает. Обратил внимание мастера на этот факт, он согласился, что это не нормально. На мой вопрос почему? сказали не знаем, отпустили покататься в надежде, что все нормализуется. В чем я очень сомневаюсь. Помогите советами. Заранее благодарен.

Такого понятия как повышеная детонация во 2ом цилиндре не существует.Ты до этого случая пробовал больше 110 ездить?

Да легко 150 катался. По-поводу существует или нет, описал, то что сказал мастер. Он показывал на компьютере цифры во всех цилиндрах, кроме второго было 20, а во втором до 50. если такого понятия не существует, что он имел ввиду.

Детонация не может вроде быть повышенной. Она али есть, али нет. И сам факт наличия говорит о проблемах. ГРМ слетает от раздолбайства нашего производства. И как если не секрет вы мерили детонацию? есть один датчик детонации на блоке и все. ОН говорит есть детонация али нету. Поаккуратней с СТО, которая сказала такие умные слова про повышенную детонацию. :(

сто это официалы где обслуживается авто, он подключил комп и начал настраивать всякие значения, где показывал мне расход воздуха и т.д., я в этом не спец. далее показал мне цифры о которых я уже писал, причем он нажимал что-то и там менялись показания он говорил это значения первого цилиндра, второго и т.д. Мне важно понять в чем может заключаться моя проблема, грм отпадает, он не слетал, машина новая.

Детонация может быть от слишком раннего зажигания если я не ошибаюсь. Смотреть ВВ провода, свечи, блок ЭСУД, катушки. поробуй поменять местами вв провода, когда еще к ним поедешь. Если у тебя все отлично с компрессией то тут с хорошей долей вероятности проблема раннего зажигания. дурят катушки наверно :(

Детонация,это есть калильное зажигание,то есть воспламенение топлива без участия свечей(самовоспламенение).Повышеной она ни как не может быть,или она есть или нет.

ТРАКТОРИСТ 74 писал(а): Детонация,это есть калильное зажигание,то есть воспламенение топлива без участия свечей(самовоспламенение).Повышеной она ни как не может быть,или она есть или нет.

.
А меня лет 30 назад учили шо это взрывное горение топлива в цилиндрах двигателя при раннем зажигании или низком октановом числе топлива (по памяти, как то так, в общем).

От раннего зажиганния и плохого топлива свеча раскаляется до красна и топливо начинает воспламенятся хаотично а не по команде свечи.Вследствии чего двигатель детонирует.

drobilchik933 писал(а): .
А меня лет 30 назад учили шо это взрывное горение топлива в цилиндрах двигателя при раннем зажигании или низком октановом числе топлива (по памяти, как то так, в общем).

Тракторист, не смешивай понятия.
Детонация - процесс сверхзвукового (взрывного) сгорания топливо-воздушной смеси вместо медленного дозвукового горения.
А калильное зажигание - ото процесс воспламенения смеси не от разряда свечи в заданный момент, а от перегретого элемента камеры сгорания в хаотичный момент.
Другое дело, что эти два процесса бывают взаимосвязаны.

Да ладно тебе, попутал он немного, детонация (процесс горения смеси) и калильное зажигание (неупорядоченный момент воспламенения смеси) это два совершенно разных процесса, другое дело, что они часто взаимосвязаны и одно может вызывать другое.

ТРАКТОРИСТ 74 писал(а): От раннего зажиганния и плохого топлива свеча раскаляется до красна и топливо начинает воспламенятся хаотично а не по команде свечи.Вследствии чего двигатель детонирует.

вся проблема в том, что у этого ЭБУ в каждом цилиндре свой угол опережения зажигания причём угол находится на грани детонации.Оптимальное значение. в данном случае набдюдается переход границы на раннюю сторону именно здесь. Вполне вероятно ЭБУ не может внятно опредильть(отсчитать) момент вспышки. Отсюда следует или грязь на шкиве коленвала на зубьях или его датчике, кривой шкиф. Опилки на датчике фазы или болтается флажок на распредвале. Плохая масса на датчиках. Возможно слетела таблица значений ЭБУ. Также не плохо проверить эту форсунку на предмет недолива.

Ещё немного поразмыслив по твоей проблеме, есть некоторые варианты. Лучше это или нет, но определить это может только спец по этим двигателям. хороший спец есть в любом городе где развит маршрутный бизнес на газелях. Это будет рукастый выходец из этой среды, который в последствии переквалифицировался в слесаря с богатой практикой.Теперь ближе к делу-есть достаточно высокая вероятность разбитой шатунной втулки. Этот стук может поймать и выделить на слух именно тот дядька. Если есть переносной сканер, то по косвенным различным параметрам тоже можно сделать вывод на эти подозрения. Но более наглядную картинку можно увидеть на одном развёрнутом во времени графике детонации для всех цилиндров на мониторе компьтера, там могут быть заметны характерные нелинейности в смежных цилиндрах.
Есть ещё вариант это вычислить-налить двойной уровень масла в двигатель. При этом к штатной системе смазки добавится и разбрызгивание щеками и шатунами коленвала. При этом зазор поршневой палец-шатун выбирается маслом(если зазор разумных пределов). А дальше измеряй изменение уровня детонации. можно и масло погуще взять.

Какие результаты? Если это шатунная втулка, то это может быть или в третьем, или в четвёртом цилиндре, так как там происходит смена направления приложения силы на поршень в это время.В каком-то из этих цилиндров тоже должен быть уровень слегка повышенным. Трещина или откол в поршне маловероятны. на экране монитора по осцилограмме совместив искру и детонационный отклик можно сделать заключение о месте локализации этой неприятности.

Больше вероятность, что в цилиндр масло попадает. artemchik, не замечал увеличение расхода масла последнее время? Может кольцо маслосъёмное залегло, может через втулку клапана засасывает.

Самопроизвольные вспышки горючей смеси в камерах сгорания — явление непросто неприятное, но и пугающее. На самом деле, если разобраться в причинах этого явления и вовремя предпринять адекватные меры, срок службы двигателя можно продлить. Если научиться отличать детонацию от калильного зажигания, то проблему можно решить ещё проще.

Причины детонации

Причины, которые являются провокаторами появления этой поломки можно образно разделить на такие группы:

Количество октана в топливе;
Конструкционные факторы ДВС;
Эксплуатация машины.

К причинам конструктивным, провоцирующих появление детонации, можно отнести форму камеры сгорания, наличие наддува, месторасположение свечей зажигания, степень сжатия и днище поршня.

Если высокая степень сжатия, то ДВС имеет склонность в детонации. Если присутствует система наддува, то для таких машин необходим бензин с высоким октановым числом.

Эксплуатация авто не меньшее влияет на появление этой проблемы. Если машина работает на повышенной передаче с маленькой скоростью или на гору подниматься на пятой со скоростью 20 км/ч то это идеальные условия для появления детонации.

Как сохранить жизнь двигателю?

Прежде всего, необходимо знать, как правильно поступить, если мотор не заглох после выключения зажигания. Прежде всего, необходимо быстро включить передачу и удерживая педаль тормоза, бросить сцепление. Это поможет остановить мотор и избежать неприятных последствий детонации. Иногда лучше пожертвовать диском сцепления, нежели всем двигателем целиком. После этого, рекомендуется проверить исправность системы охлаждения и устранить причину перегрева.

Чтобы избежать детонации, необходимо использовать только-то топливо, которое предписано заводом-изготовителем. Это совсем не обязательно относится ко всем автомобилям. Главное требование – использовать только качественный бензин, который можно найти на проверенных заправках. Не стоит заправлять свой автомобиль топливом, которое имеет стоимость ниже рыночной на 5-10 рублей. Будьте уверены – это плохой бензин.

Если бензин в порядке, то проверьте угол опережения зажигания. Он должен соответствовать положению поршней в те или иные моменты времени. Слишком ранее или позднее зажигание всегда отрицательно сказывается на работе силовой установки. Кроме того, проверьте модель свечей зажигания. Если установлена какая-либо другая марка, то поднимите инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана характеристика нужных вам свечей.

Вот и все, что можно сделать для двигателя в случае его детонации после выключения зажигания. Если вы не нашли здесь решение своей проблемы, то рекомендуется посетить автосервис, в котором вам предоставят более развернутую диагностику и решение проблемы.

Основные причины

Если знать возможные причины, предотвратить появление эффекта детонации в ДВС будет намного проще.

Проблема лишь в том, что причин существует довольно много. Зачастую все происходит из-за:

низкого качества горючего;
неправильной эксплуатации транспортного средства;
загрязненного топливного фильтра;
использования бензина с низким октановым числом;
неисправностей и некорректной работы топливного насоса;
несоответствующих свечей зажигания;
загрязнения или поломки форсунок;
проблем с датчиком кислорода;
неисправностей системы охлаждения;
конструктивных особенностей и пр.

Но как определить, с какой именно причиной столкнулся автомобиль в конкретной ситуации? Для этого стоит подробнее рассмотреть причин.

Для чего используют датчик детонации

Для контроля за опасной детонацией современный автомобиль оснащён датчиком. Он расположен на блоке силового агрегата. Каково же влияние датчика на работу двигателя? Его задача – преобразовывать энергию механических колебаний в электрические сигналы. В корпусе размещена пьезоэлектрическая пластина. Она выдаёт напряжение, пропорциональное амплитуде колебаний.

Показания датчика детонации позволяют регулировать состав горючей смеси и углы фаз зажигания

Датчик – это акселерометр, который постоянно отсылает в электронный блок управления двигателем (ЭБУ) импульсы. После обработки сигналов блок даёт команды для изменения состава смеси воздух-топливо либо смещения фазовых углов зажигания.

Если датчик вышел из строя, то ЭБУ не в силах полноценно контролировать работу двигателя и выставляет заведомо позднее зажигание. Такое решение позволяет перевести силовой агрегат в щадящий режим, но потребление топлива возрастает в 1,5–2 раза, а мощность резко падает.

Значение датчика детонации в электронной системе двигателя

На карбюраторных ДВС практически не было никакой электроники, поэтому с детонационными процессами бороться было сложно, а корректировка угла зажигания производилась вручную. Датчики детонации стали применяться с появлением инжекторов, позднее ДД появились и на дизелях, оснащенных электронным управлением. Принцип работы этого устройства заключается в том, что оно, контролируя уровень взрывного воспламенения, передает соответствующий сигнал на электронный блок управления, и ЭБУ, согласно полученным данным, корректирует автоматически угол зажигания, делая его гораздо позднее.

Замена датчика

С тем, как проверить датчик детонации ВАЗ-2114 или любой другой модели, разобрались. Отметим, что этот датчик ремонту не подлежит и если он неисправен, то необходимо его заменить.

Замена датчика детонации ВАЗ-2114 – операция простая, но может быть затруднена плохим доступом к нему (16-клапанные моторы). Для смены же понадобиться всего лишь новый элемент и рожковый ключ соответствующих размеров.

Перед откручиванием крепежного болта следует предварительно отсоединить колодку с проводами. Затем болт выкручивается, снимается старый датчик, а на его место устанавливается новый и надежно фиксируется все тем же крепежным элементом. И только после этого подключается колодка с проводами.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Самопроизвольные вспышки горючей смеси в камерах сгорания

Процесс, который мы называем детонацией, представляет собой неконтролируемое активное сгорание топлива как во время работы двигателя, так и после его остановки.

Если в нормальном режиме воздушно-топливная смесь может сгорать и распространять фронт пламени со скоростью от 25 до 30 м/с, то во время детонационного процесса фронт распространяется со скоростью в 10–15 раз быстрее. А это уже больше похоже на разрушительный взрыв. Тем не менее детонацию часто путают с калильным зажиганием.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Калильное зажигание возникает в следствии перегрева деталей камеры сгорания, в основном кокса и нагара на днище поршня, свечах и самой камере. Процесс происходит следующим образом: мы выключаем зажигание, но коленвал по инерции продолжает перемещать поршень вниз, всасывая топливо-воздушную смесь. Она воспламеняется не от искрообразования свечи, а от температуры перегретых деталей. Таким образом, процесс горения может продолжаться ещё несколько секунд, иногда до 10–12.

Калильное зажигание, или всё-таки детонация?

Причинами калильного зажигания могут быть:

В карбюраторных двигателях подача топлива должна перекрываться сразу после выключения зажигания при помощи экономайзера принудительного холостого хода. Именно он может быть причиной нештатной подачи бензовоздушной смеси из-за подклинивания штока клапана. Это происходит потому, что шток может износиться или закоксоваться. Как правило, проблема устраняется чисткой клапана экономайзера принудительного холостого хода, его заменой.
В моторах с инжектором всей системой питания управляет электроника, поэтому причину нужно искать в первую очередь в неисправности датчиков холостого хода, электронном блоке управления двигателем.
В дизельных двигателях причиной калильного зажигания может быть неисправность форсунок, топливного насоса высокого давления, которые также подают солярку в камеру сгорания. В дизелях это чаще может происходит из-за изменения степени сжатия в следствии значительных отложений нагара и в этом случае, действительно, стоит говорить скорее о детонации, чем о калильном зажигании.

Как бороться

Каждый водитель должен понимать, что основной причиной детонации является топливо, а точнее – некачественное топливо. Поэтому при появлении этой проблемы необходимо первым делом проверить бензин. При необходимости заправляйте авто у проверенных поставщиков. Знайте, чем дешевле топливо, тем велик шанс, что оно абсолютно не качественное. Иногда лучше переплатить символическую сумму, чтобы завтра не столкнуться с проблемой.

Также нужно отрегулировать зажигание, если это необходимо. Если при раннем зажигании ничего не меняется, попробуйте еще раз его отрегулировать, поставьте в нейтральное положение. Возникновение также возможно и при небольших нагрузках, но при длительной эксплуатации. В этом случае на стенках цилиндра образуется слой нагара, из-за которого происходит увеличение сжатия и снижение отвода тепла. Чтобы такого не происходило, желательно проводить диагностику: хотя бы один раз в месяц давать мотору нагрузку (разогнать машину до высокой скорости на несколько минут). Желательно это делать за пределами города.

Необходимо также проверить свечи зажигания. Но тут нужно помнить, что свечи для вашего автомобиля были рекомендованы производителем машины, поэтому тут нужно прислушиваться к их мнению. В противном случае, вам вскоре придется опять возвращаться к ремонту автомобиля.

Иногда детонация может сопровождаться зеленым или черным потоком дыма из выхлопной трубы. Это свидетельствует о том, что поршни разрушаются или уже разрушились и происходит выброс частей алюминия черед эту трубу. В данном случае, регулировка не поможет. Тут нужно заняться заменой всей поршневой группы.

Хочется думать, что в этой статье каждый узнал что-то новое и полезное для себя. Чтобы никогда не сталкиваться с подобной проблемой берегите своего коня, не заправляйте его на непроверенных АЗС и иногда делайте диагностику всех его систем и узлов. Удачи!

Почему возникает детонация после выключения зажигания

Детонация при выключенном зажигании характеризуется тем, что мотор продолжает свою работу, даже когда водитель уже вытащил ключ из замка зажигания. Обычно, это происходит на протяжении 2-3 секунд, хотя в некоторых случаях бывают и поломки, которые заставляют работать двигатель даже спустя 15 секунд, после того, как зажигание было выключено. Не смотря на разную протяженность, детонация сама по себе не является нормальным режимом работы, поэтому необходимо своевременно принять правильные меры.

Первая причина детонации заключается в применении не той марки топлива, которая предписана заводом-изготовителем. Различные марки бензина имеют свое октановое число, которое характеризует степень сжатия топлива. Так вот, низкооктановый бензин обязательно должен применяться для двигателей с соответствующей степенью сжатия. То есть, если завод предписал заливать в бензобак бензин марки А-95, то данный бензин и должен попадать в цилиндры двигателя.
Вторая причина характеризуется неисправностью двигателя, а именно, слишком раннее зажигание. Обычно, такую регулировку осуществляют для того, чтобы увеличить чувствительность мотора к нажатию на педаль газа. Но стоит помнить, что при соответствующем угле опережения зажигания наступает слишком ранний момент, когда топливо начинает воспламеняться. Получается, что поршень движется в верхнюю мертвую точку, а в этот момент уже происходит воспламенений.

Последние причины детонации двигателя – это использование свечей не соответствующей марки и характеристик, а также перегрев двигателя, когда воспламенение топлива происходит из-за слишком высокой температуры камеры сгорания.

Подробнее о факторах детонации

Можно выделить несколько наиболее распространенных и вероятных причин, из-за которых мотор начинает детонировать.

Качество топлива. Порой от безысходности или с целью сэкономить водители заезжают на сомнительные АЗС, не зная, какого качества топлива они предлагают. Часто на заправках искусственно повышает октановое число, добавляя метан или пропан. Это становится причиной детонации, поскольку газ испаряется быстрее, нежели чистый бензин. В итоге на стенках формируется нагар, который затем провоцирует так называемое калильное зажигание. Это есть смесь воспламеняется из-за прогретых электродов и нагара на внутренних стенках. Как результат, зажигание отключается, но двигатель все еще работает;
Октановое число. Есть и другие ситуации, когда водитель намеренное экономит на топливе, покупая горючее с меньшим октановым числом. Потому не удивляйтесь, когда вместо рекомендуемого 95-го вы льете 92 и уж тем более 80 бензин, появляется детонация;
Свечи зажигания. Часто автомобилисты попросту не знают, как их правильно выбирать, покупая самая дешевые или те, которые посоветует продавец. Потому свечи выбирают строго в соответствии с рекомендациями автопроизводителя под конкретный двигатель;
Особенности конструкции. К ним относят давление в камеры, структуру поршневого дна, конструкцию камеры сгорания, место расположения свечей и пр. Практика показывает, что при большем создаваемом давлении в цилиндрах риск детонации увеличивается.

Если вы сами не можете определить причину, то тянуть время и ждать, что все вдруг пройдет само, не стоит. Отправляйтесь в автосервис, проводите диагностику и решайте проблему максимально быстро.

Последствия на фото

Ниже приведена подборка фотографий, показывающая последствия самопроизвольного возгорания в бензиновых и дизельных двигателях. Чаще всего прогорает днище поршня и клапанов.

Детонация двигателя способна сжечь свечи зажигания Самопроизвольное воспламенение выжигает внусные и выпускные клапана Детонация убивает двигатель внутреннего сгорания В первую очередь детонация действует на поршневую группу

Детонация опасна для всех типов двигателя. Плохое топливо – вот главный виновник её появления. При первых признаках постарайтесь побыстрее устранить причины, вызывающие неконтролируемое воспламенение горючей смеси. Игнорирование проблемы приведёт к дорогому ремонту силового агрегата.

Причины возникновения детонационного процесса

Детонация может возникать как на горячем, так и на холодном двигателе, проявляться на большой нагрузке, при резком ускорении, реже на холостых оборотах, но достаточно часто после выключения зажигания. Взрывное сгорание топлива в цилиндрах происходит по различным причинам, которые сразу все сложно и перечислить, но стоит рассмотреть основные из них, и это:

некачественное или несоответствующее октановому числу топливо, например, автомобиль заправлен девяносто вторым бензином вместо Аи-95;
образование нагара, за счет него уменьшается объем камер сгорания, увеличивается степень сжатия, в результате снижается теплопроводность, происходит перегрев;
неправильно подобранные по калильному числу свечи зажигания, также детонирование происходит, если свечи закоксованы, не дают нормальное искрообразование, в целом требуют замены;
слишком ранний угол зажигания, из-за чего повышается давление в цилиндрах, соответственно, и температура;
неправильно отрегулированные клапана (зажаты);
обедненная топливовоздушная смесь, процесс происходит по причине того, что бедный состав сгорает медленно, и догорание уже происходит не от свечи зажигания, а в хаотичном порядке;
перегрев мотора на холостом ходу;
некорректная перепрошивка блока управления ДВС.

Также детонировать мотор может в силу особенностей конструкции (характерные для конкретной модели ДВС неисправности), в результате неграмотно проведенного ремонта. Допустим, во время выполнения ремонтных работ мастер решил отфрезеровать поверхность головки блока, тем самым уменьшив камеры сгорания, в итоге октановое число бензина перестало соответствовать новой, уже увеличенной степени сжатия.

Читайте также: