После замены сцепления появилась вибрация ваз 2107

Обновлено: 05.07.2024

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

В классических моделях ВАЗ используется однодисковое сухое постоянно замкнутое сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

главного цилиндра сцепления;
рабочего цилиндра сцепления;
вилки включения/выключения сцепления;
выжимного подшипника;
ножной педали.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Сцепление ВАЗ 2107 не ремонтируется, а меняется в комплекте, в который входит корзина, ведомый диск и выжимной подшипник

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

При регулировке гидропривода сцепления ВАЗ 2107 выставляются регламентированные значения зазоров и величины рабочего хода педали

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
свободного и рабочего хода ножной педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

трудности при переключении передач;
пробуксовка ведомой части;
вибрация;
свист нажимного подшипника;
тугой педальный узел;
педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.

У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.

Накладки ведомого диска, поверхность маховика и нажимного диска замасливаются смазкой, попадающей в сцепление из картера двигателя или коробки передач

Сцепление ведёт

Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.

Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.

Неумелое вождение и езда по бездорожью приводят к износу накладок ведомого диска и оставляют следы разрушений на маховике и нажимном диске

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
В корзину попало масло.
Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
Фрикционные накладки сильно изношены.

Износ фрикционных накладок ведомого диска может стать причиной рывков при трогании автомобиля и переключении передач

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

замена сцепления целиком;
ремонт устройств гидропривода;
удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

Шум при включённом сцеплении

Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.

В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.

Если педаль сцепления не возвращается в исходное положения, причиной этого чаще всего является потерявшая упругость или слетевшая возвратная пружина

Тугое сцепление

Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.

всем доброго времени купил на днях 2107 при езде какаято вибрация!подумал на кардан сегодня снял его но ни каких лювтов на нем нет!хвостовик тоже не гуляет!что еще может быть?да и вибрация тока когда едешь в натяг или при троганьи

думаю сцепление! послушай не шумит оношум услышишь только от коробки . сцепление не услышишь . если тока совсем убитое .

Надо смотреть корзину и диск сцепления.Возможен перекос диска из-за износа одной лапки или правильно подсказывают демпфирующие пружины болтаются.В любом случае разбирать и смотреть.

сцепление при трогании и разгоне испытывает нагрузку как и подушки двигателя,а без кардана нагрузки нет. я бы ещё проверил резинки задних тяг,задний мост тоже может гулять

заменил маховик проблема осталась,только зря потратил деньги и время. Промыл систему интэркулера и EGR,в турбине люфта нету. Куда рыть дальше я уже не знаю. В салоне вибрация отдает на ручку переключения передач.но сама вибрация начинается от двигателя.

lewwa, Вы разобрались с вибрацией? У меня тоже самое, только еще и подрагивает при трогании с места. Появилось это после капиталки мотора + замена диска сцепления. До ремонта было все отлично.

lewwa, Вы разобрались с вибрацией? У меня тоже самое, только еще и подрагивает при трогании с места. Появилось это после капиталки мотора + замена диска сцепления. До ремонта было все отлично.

проблему устранил.но делал не сам, отдал в VW центр.что они там делали я не знаю,мучили мою малышку 2 недели,лазили везде.в конце когда все собирали обратно поменяли все болты на сцеплении,на маховике и на коробке.после этого вибрация пропала.так что они сами не знают в чем была причина.насчет подергивания при трогании с места обрати внимание в первую очередь на маховик,это один из признаков его выхода из строя.

это ни при чем, центровка нужна только при установке КПП, для того что бы первичный вал коробки влез одновременно в диск и подшипник коленвала. Если каробка установлена и села на место, то есть все болты затянуты, то все там с центровкой в порядке. Вибрация при троганьи с места признак кривого диска сцепления или брака корзины сцепления, в частности неравномерное прижатие диска или поломка пружин корзины. Маховик меняется только если вырабатывается рабочая поверхность или трещины. Смотреть надо в первую очередь крепление КПП, если коробка не прикручена, прикручена даже с малейшим перекосом, будет вибрация.

Может быть, но по опыту ремонта ДВС, редко сталкивался когда после замены сцепления появлалась вибрация, если ее не было до, из-за маховика. Просто мне не понятна физика процесса, не было и вдруг появилась. Маховик это всего лишь кусок железа, причем сбалансированный отдельно. Много раз видел кривые диски, неотбалансрованные корзины, криво, а то и без направляющих установленные коробки, но кривых маховиков не видел. Не думаю, что причина появления вибрации на пассатах отличается от причин появления вибрации на той же таёте или жигулях/маздах/мерседесах. Везде одно и то же.

если криво установили, то вполне возмозжно..

Привет! Криво ты его не установишь! Проблема скорей всего в корзине. А какую ставил? В комплекте всё менял?

маховик

Появилась вибрация после замены сцепления. При движении когда обороты достигают 2000-3000 и когда стоиш и прогазовываеш 2000-3000, начинает появлятса вибрация с хороктерным шумом. Осевой ход маховика 1.5-2 сантиметра. Авто VW Passat 1.9 tdi AVB 2001 г..

Аналогичная проблема - сейчас на трассе заметил - при разгоне на любой передаче в районе 3000 оборотов идет ощутимая вибрация на рычаг переключения передач - он начинает дребезжать, резонанс в салоне появляется (двери, пластмасса - начинает "отзываться"), снимал кожаную накладку рычага - прикоснуться нельзя, аж палец немеет. При дальнейшем разгоне вибрация плавно снижается и на 3500 оборотов ее практически не ощущается. Вибрация и шум нарастают при разгоне от 2700 до 3000 оборотов потом плавно снижаются к 3500.
При отпускании газа - при снижении оборотов обратный процесс - рычаг начинает шуметь на 3500, на 3000 зудит как бормашина, потом стихает. Если накатом на нейтрали, то машина плавно снижает ход и ничего не зудит.
Вот такой вот резонанс.

Опоры двигателя и КПП меняли менее 10000 назад - оригинал. После этого клинил подшипник коленвала игольчатый - меняли. Фильтры и масло менял перед поездкой.
При опрессовке (через топливный фильтр во впускной воздушный патрубок) давление держит более 20 секунд, адд и мульт буквально перед поездкой были +-0,5 (не больше).
Вот только ДЗ чистил 15000-20000 км назад, свечи и ВВ провода не менял столько же. ДМРВ оригинал - 20000 назад, форсунки оригинал - 10000 назад.
Глушак недавно варили - меняли гофру и хомут новый поставили - сейчас на подъемнике заметил, что дырку 3х3 мм недоварили на шве.
Есть правда и еще засада - приговорили передние верхние рычаги с обоих сторон и стойки стабилизатора.
И еще - при трогании с места, если газнул ниже 1200, то заметны рывки. Пробег - 300 000.

Какие еще могут быть причины:
1 маховик
2. опять опоры - мне показалось что после их замены двигатель больше колбасит в работающем состоянии
3 глушак резонирует - промежуточная банка лишилась наружного слоя - но трясется коробка
4. недостаток масла в коробке?
5. сцепление: диск, корзина, что-то еще?

Попробую завтра газнуть на нейтрали.

Приветствую всех!
Решил написать в этой теме, потому что ситуация похожая
При нажатии на педаль сцепления появился неприятный шелестящий и довольно громкий звук, когда отпускаешь педаль тишина, в сервисе поставили диагноз - выжимной.
Решил поменять сцепление полностью, был куплен комплект LUK и благополучно установлен, но появилась вибрация, которая чувствуется ногой на педали сцепления, на ручке передачь вибрации нет, чувствуется только на педали и по моему становится сильнее. Подскажите, что это может быть, не уже ли сцепление косяковое?

И снова привет.
Газнул, как и собирался. Получилось до Геленджика и обратно.

Все-таки идет низкочастотный резонанс на 3000 оборотов. Передается вибрация на корпус независимо от того - в движении машина или нет, на любой передаче и на нейтрали, в холодном и прогретом состоянии. Проявляется также в виде дребезжания рычага переключения передач.

Круг подозреваемых относительно невелик - маховик, опоры двс и кпп, система выпуска.

привет всем напишу про сваю историю появился вначале писк в сцепе полез разбирать при разборе увидел следующее игольчатый подшибник моховика пришел внегоднасть пищал он в диске сильно выработаны шлицы значит замена, после замены диска сцепы, стоял с пружинами поставил по савету продавцов бес пружин,видите ли если маховик двухмассовый то ставят и без пружин и че дальше поставил не прошло и месяца вырвало в нем шлицевую часть пришлось снова разбирать на этот раз решил поменять маховик и поставить диск с пружинами фирмы лук как и стояло заменил собрал все вроде гуд и вот прикол появилась вибрацыя после 2000 оборотов да ладно думою пройдет и вот когда через полгода похолодало стало на холодную когда трогаешся с места дерготся когда горячая все нормально и ещ на родном диске выработоны были шлицы но и на первичном валу тоже немножко выроботка была я его не менял. И вот тоже думою что может быть подозрение падоет на биение диска берет наверное вначале одной стороной где то ну кто че думоет пишите и про вибрацию тоже . Диск выставлял но глас коробка села нормально, и еще после установки и первого нажатия педали диск должен сам атцентрироватся он же освобождается

Решил проблему: месяца два назад купил и поставил КПП с разборки.

Таким образом, картина такая: при разборке сцепления в 2012 году коробку опрокинули (из нее свободно масло вытекает - кто не знал), долить масла никто не озаботился, собрали криво, центровать - это наверное слишком для таких клиентов как я. Я ездил на такой сборке порядка 10000 км, после чего полностью убил "неубиваемую" механическую КПП! И это именно так: до ваг-сервиса никакой вибрации не было.

Склоняюсь к тому, что нужно доверять не сервисам, а конкретным мастерам. Но проверять их работу у других мастеров. Топикстартер - lewwa - два раза поменял сцепление в одном и том же гараже - поэтому проблема не ушла, потом поменял маховик (наверное в том же гараже - он не уточнил), а в сервисе, который ему помог, скорее всего всё разобрали и собрали по ЕТКЕ.

Тем, кто выше отписался по ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ (а не на глаз и не "лишь бы коробка влезла") необходимости центровки - респект и уважуха!
Всем удачи!

Привет всем!
Последнее время стало доставать такое вот явление (особенно заметное при езде в пробках): трогаюсь, чуть проезжаю на первой передаче, выжимаю сцепление - и вот в этот момент, если выжать сцепление достаточно энергично и быстро - а так и происходит в пробках, ну и еще когда надо побыстрее разогнаться - то где-то в области сцепления ощущается сильная вибрация, словно нечто массивное но плохо сбалансированное соврешает порядка 5-7 оборотов по инерции с убывающей скоростью и потом успокаивается. При вибрации происходит шум, наводящий на мысль что что-то плохо закрепленное болтается при вращении. Явление имеет место уже несколько месяцев (точно не помню когда оно началось - может и всегда было), никакой динамики ни в худшую ни в лучшую сторону за это время не заметил.

Вопрос к знатокам "классики": это нормальное явление, или это некий тревожный симптом, и стоит заняться ремонтом сцепления? В целом машинка ездит отлично, других проблем со сцеплением нет.
Может, проблема лишь в том, что надо понежнее обращаться со сцеплением?

Нагревается диск сцепления и его немного коробит. У меня с новья на 21043 такая фигня происходила первые 20 тыщ км пробега. После длительно движения по трассе. Потом прошло. Ну и не могу не похвалиться: заводское сцепления прошло подо мною 130 тыщ км. И это при "двиочном" стиле пользованиями педалями.

Читайте также: