После замены вакуумного усилителя педаль тормоза плохо возвращается ваз 2115

Обновлено: 08.07.2024

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.

Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения.

Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления. И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.

Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.

Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.

Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

Что делать, если педаль тормоза медленно возвращается

О важности стабильного и надежного функционирования всех элементов тормозной системы транспортного средства сказано достаточно. В полной мере данное утверждение относится и к тормозной педали, поскольку именно ее поведение, как правило, сигнализирует о возникновении большинства проблем с тормозами автомобиля. В данной статье мы рассмотрим некоторые, наиболее распространенные, неисправности тормозной системы, индикатором которых служит тормозная педаль.

a) Педаль тормоза медленно проваливается

Одной из возможных причин проваливания тормозной педали может быть выполненная накануне замена тормозных колодок. Устраняется путем долива тормозной жидкости до рекомендуемого инструкцией по эксплуатации транспортного средства уровня и последующим удалением воздуха из контура тормозной системы.

Деформационные изменения конфигурации тормозного диска.
Сбои в работе системы антиблокировки колес (при ее наличии).
Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ).

Внимание! В случае замены ГТЦ рекомендуется произвести полную замену тормозной жидкости с последующей процедурой удаления воздуха из магистралей системы тормозов.

Нарушение герметичности контура тормозной системы вследствие возникновения трещин в трубопроводах. Неисправности вакуумного усилителя тормозов (далее по тексту ВУТ).

b) Педаль тормоза медленно возвращается Эта неисправность наряду с возможностью возникновения негативных последствий, характеризуется довольно серьезными неудобствами управления транспортным средством, поскольку тормозную педаль приходится возвращать в первоначальное положение принудительно. Причин, по которым педаль медленно возвращается (или вообще не возвращается) в исходное положение, несколько:

Коррозия конструктивных элементов тормозной педали или ее тяги.
Некорректная регулировка технологического зазора между поршнем ГТЦ и элементами педали. Определяется по характерному изменению движения тормозной педали при мягком нажатии на нее рукой. Зазор, величина которого меньше величины, определенной инструкцией по эксплуатации транспортного средства, не позволяет педали своевременно возвращаться в исходное состояние из-за давления излишков тормозной жидкости.
Уровень тормозной жидкости в системе тормозов не соответствует требованиям инструкции производителя.
Нарушение работоспособности главного тормозного цилиндра.

Еще одной из наиболее распространенных причин нарушений работоспособности узла тормозной педали является низкое качество тормозной жидкости, залитой в тормозную систему транспортного средства. Тормозная жидкость, в состав которой включены компоненты, вызывающие набухание (усадку) резиновых элементов или расслоение внутренней поверхности трубопроводов – источник подавляющего большинства проблем, возникающих в тормозной системе автомобиля. Во избежание нарушения работоспособности агрегатов тормозной системы используйте только те марки тормозной жидкости, качественно-эксплуатационные параметры которых, полностью соответствуют требованиям производителя.

Логика повествования после вскрытия причин вышеназванных негативных явлений, связанных с некорректным поведением педали тормозов, требует доведения информации о способах устранения обнаруженных неисправностей. Основным методом ремонта элементов тормозной системы (ГТЦ, ВУТ, тормозные колодки, трубопроводы), к сожалению, служит их замена новыми узлами и агрегатами. Исключение составляет нарушение величины зазора между тормозной педалью и штоком цилиндра, здесь достаточно корректно выполненной регулировки. Кроме того, после проведения ремонтно-восстановительных работ в обязательном порядке удалите воздух из контура системы и долейте (до необходимого уровня) тормозную жидкость.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проваливание или медленное возвращение в первоначальное состояние тормозной педали является следствием недостаточного давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в результате возникновения перебоев поступления тормозной жидкости к тем или иным элементам системы. Именно поэтому, постоянный диагностический контроль технического состояния тормозов и своевременное устранение источника нарушения работоспособности – гарантия стабильности и надежности функционирования тормозной системы вашего автомобиля.

Проверка и регулировка привода регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Проверка регулятора давления тормозной системы Устройство регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулятор давления тормозной системы, устройство

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль лада самара 2 должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, для установки задней подвески в среднее положение.

Регулировка привода регулятора давления: а) 1 – шаблон; 2 – рычаг приспособления; 3 – ролик; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – скоба; 6 – груз; А — упор рычага; б) 1 – штанга

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 для фиксации кузова в данном положении.

Привод регулятора давления ваз 2113: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага 5 привода регулятора давления и пружиной 7. Зазор должен быть в пределах 2–2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 проводят с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:

– отсоедините серьгу 11 от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор А рычага 2 приспособления упирался в полку соединителя рычагов задней подвески;– зацепите захват тросика груза 6 за скобу 5, а тросик перекиньте через ролик 3 и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз [масса груза должна быть равна (1,5±0,05) кг];– убедитесь, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески;– установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон 1 и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг 4 привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага 4 равно (28±0,2) мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты 16 и 2 крепления регулятора давления, вставьте в отверстия А и В штифты специального рычага и переместите кронштейн до совпадения оси рычага 10 привода регулятора давления и оси паза шаблона. В этом положении затяните болты 16 и 2 крепления регулятора давления ваз 2114, и убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу 11 с кронштейном рычага задней подвески.

Проверка регулятора давления тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

2113, 2114, 2115

ремонт

тормозная система

регулировка тормозов

Проверка регулятора давления тормозов

Прокачиваем тормоза автомобиля лада 2113 самостоятельно, проверяем тормоза лада 2115, гидропривод тормозов ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

Проверка регулятора давления тормозов Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулировка тормозной системы своими руками

Установите автомобиль лада самара 2 на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Регулятор давления ваз 2114: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

Привод регулятора давления ваз 2115: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Регулировка тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Прокачка

Вчера поменял вакуумный усилитель на ваз-2110, менял сам, вроде все воткнул на место, как должно быть. Тормозит нормально вроде, только педаль тугая! Это нормально или что-то не так.

Заранее всем спасибо!

Воздух в системе. палюбэ

если менялся только вакуумник откуда мог воздух взяться?

Всё в этой жизни временно

Итак произвел регулировку штока ВУТ. Уменьшил выступ на 1-1,5 мл. Теперь появился свободный ход педали. Видимо слишком выступал и сразу давил на ГТЦ.

Вечно молодой вечно пьяный

Можно вакуумник поменять без отсоединения тормозных трубок от цилиндра.
Я так и делал.

ГТЦ в сборе с трубками отсоединялся и отводился в сторону. Ничего никуда не выпадало.

Тормозуху я не сливал! откуда там воздух?

Я думал, с воздухом в системе наоборот педаль легко проваливаться должна

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

На "буханке" моего приятеля наблюдается такое явление. При работающем двигателе после торможения педаль тормоза возвращается не до конца (не доходит пару сантиметров) и колёса остаются слегка заторможенными. (При остановке на подъёме удобно. )
Если выключить двигатель или отключить вакуумный усилитель тормозов, то всё нормально. Разобрать ВУТ подручными средствами похоже не получится. Регулировки штоков соответствуют инструкции.
Кроме замены усилителя будут какие-то предложения?
Похоже так тормоза работали с завода. Автомобиль был пригнан из Ульяновска и очень долго стоял в гараже.

Забыл добавить - для возвращение педали в исходное положение требуется приложить немалое усилие.

Было то же самое. Оказалось шток, который идет от педали тормоза к вакумнику, должен иметь небольшой продольный люфт для срабатывания клапана торможения и растормаживания. Этот шток в поршне вакуумника поджимается с трех или с двух сторон (не помню) болтами под отвертку. Бывает с завода эти болты немного завернуты больше чем надо и не дают этому штоку свободно двигаться. Эти болты контрятся забиванием края в шлиц.
Ремонт быстрее всего с разборкой вакуумника, но можно попробовать и не разбирая. Мы разбирали потому, что не знали причину.
Не зная, понятно ли объяснил?

Зачем менять, если можно разобрать, поменять резинки, и собрать в гаражных условиях с минимумом инструментов (монтажка и молоток). Комплект резинок стоит 100 руб., а новый вакуумник наверно около 2т. Сам перебирал не раз, после этого досих пор работают.(больше 5-ти лет)

Большое спасибо за ответ.
Объяснение понятное.
Я, когда снял ВУТ, даже удивился, что шток абсолютно не болтается, оказывается это плохо.
После внешнего осмотра было сделано предположение, что данное устройство на заводе какими-то хомутами закручивают (следы на корпусе), и тут в одной из тем прочитал про страшную пружину внутри, которую можно только зажав в токарном станке, например, разбирать-собирать. И что ремкомплекта на 200 км хватает. Вот и задумался.
А как его безопасно разобрать-собрать в гаражных условиях?

Люфта у штока может и не быть. А удлинниться в вакуумнике от долгого стояния он не может.

А вот коромысло приржаветь к оси при таких условиях могло вполне. Что не раз бывало.

Начни с того что разработай и смажь коромысла привода от педали тормоза до вакуумника. Там даже прессмасленки для этого есть. Сними резиновую гофру и накапай тормозной жидкости или касторового масла на алюминиевый цилиндрический толкатель ВУТ.
И скорее всего ничего перебирать не придется

ЗЫ
длинну штока можно отрегулировать не разбирая вакуумника. достаточно снять ГТЦ

Разбирается просто. Конечно лучше под прессом с помощью каких то хомутов с большим рычагом, но в гаражных условиях просто отгибаются монтажкой полукруглые выступы даже не до конца и вакуумник разваливается. Пружина там сжимается усилием одной руки. Она не такая уж мощная. После чего все детали осматриваются на предмет износа. Лишние зазубрины на поршне убираются мелкой наждачкой. После чего все собирается. Вот тут желательна помощь второго. Я один раз собирал и один, но вдвоем значительно удобнее. Задняя часть вакуумника ставится на подставку, сверху накладывается вторая часть и прижимается. После прижатия желательно чтоб помощьник встал на вакуумник. Потом поочереди со всех сторон стараются молотком забить эти полукруглые зацепы. Затем с помощью какой нибудь полукруглой железки им придается первоначальная форма. И все гуд. Лучше конечно один раз увидеть.

Да, перед разборкой надо отметить взаимное расположение половинок ВУТ.

А самая частая неисправность вакуумника это разрушение большой манжеты. Резинки в ВУТ начинают пропускать обычно после того, как с главного тормозного тормозуха пойдет в вакуумник, т.е. пропускает кольцо в ГТЦ. Резинки в ВУТ стоят простые и этого не любят. Но тогда глохнет двигатель на холостых что устраняется отключением ВУТ (пережатием шланга).

Началось это летом. Даже точно знаю когда – сразу после полуторачасовой поездки по Волге на пароме :)). Сейчас, с наступлением холодов, усилилось. Нажмешь на тормоз, отпустишь, а стоп-сигналы горят еще секунд 5 – 10. (Вижу в зеркале отсветы от дополнительных верхних стоп-сигналов за задним стеклом.) Машина растормаживается сразу, как отпустишь педаль, а сама педаль возвращается медленно.

Смотрел поиском (здесь и в ВАЗ-классике), но там у всех и тормоза не растормаживались, а это не мой случай. Пробовал регулировать положение выключателя стоп-сигналов – бесполезно, все с ним в порядке. Что еще может быть?

P.S. Зимой, как только купил машину, поменял на ней вакуумный усилитель.

1. Разбухли манжеты в ГТЦ. Снять ГТЦ, сменить манжеты, проверить нормальную работу и собрать обратно.
2. Подклинивает вакуумник. Снять вакуумник, проверить его работу, убедиться что мембрана ходит без заеданий и подклиниваний. Собрать обратно.
3. Разобрать сам узел подвески педали тормоза, проверить не заедает-ли шток толкателя в стенке кабины, проверить нет ли перекоса, проверить работает-ли возвратная пружина. Заменить неисправные и поломанные детали.

ЗЫ Посколько ты говоришь что машина и тормозит и растормаживается нормально, то я бы с бОльшей вероятностью предположил третий вариант.

После замена вакумника у меня появилась проблема, как только начало холодать. Сажусь с утра в машину, нажимаю на тормоз, а педаль еле еле идет обратно. Я успевал выходить и секунд 6-7 смотреть на горящие стопы. после того, как понижмаешь ее почаще, то становилось лучше.

так оставлять нельзя и я решил, что пора этим заняться. В интернете написали, что это проблема вакумника, точнее проблема отсутствия там смазки. И пластиковая деталь D трется о резинку 16 (рис. ниже).

разбирал я вакумник первый раз и надеюсь последний))
Для того, чтобы его разобрать, нужно оставить гайки на шпильках для ГТЦ, чтобы он не разлетелся под силой пружины.

После этого начинаем аккуратно открывать замки по кругу.

Постепенно ослабляя гайки — мы сможем его открыть без потерь. так выглядит разобранный вакумник и его запчасти. Ничего не потеряйте!

Вот и наша проблема, тут прям остатки резины были видны. Натерло знатно. Естественно сухо =(

Вытираем все начисто и смазываем смазкой, которая зимой не замерзнет ( а то проблема вернется)

Пока вакумник был снят, заодно поменял радиатор печки. Старый начал сопливить — об этом мне сказал налет на лобовухе. Потому что все шланги я поменял летом и там проблем быть не могло!
Старый прослужил 4 года, был медный. Купил обычный заводской, потому что был в наличии.

теперь столкнулся с другой проблемой, видел что немного протекает ГТЦ, придется перебирать его. И появилась вопрос к тормозам, на горячую педаль становится жетсче и схватывает в самом начале. Плюс тормоза начинают сами притормаживать так, что если остановится, то машина как на ручнике стоит, я сдвинуть руками не могу, Хм…

У кого такое было, куда копать?

Хочу перебрать ГТЦ, поменять шланг на вакумник, поменять обратный клапан, прокачать все тормоза. ПРоверить суппорта.
РЕШЕНО
Шток №3 аккуратно вытаскиваем, зажимаем за нижнее круглое основание в тисках и ключом на 7 закручиваем по часовой стрелке наконечник №4. Длину штока отрегулировать самостоятельно)

Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

Да, проверь обратный клапан ВУТа.

Старую тормозуху сливал тёмная была,ГТЦ разбирал? может манжеты раскисли?

Если подклинивает ГТЦ,то это не должно сказываться на обратном ходе педали, поскольку он жёстко не соединён со штоком ВУТа, а сказывается только на плохом растормаживании или заклинивании суппортов. Учитывая, что в ВУТе стоит довольно упругая возвратная пружина, то можно предположить, что некорректно работает перепускной клапан ВУТа и тем самым медленно развоздушивает заднюю, по ходу движения, воздушную камеру ВУТа и педаль соответственно возвращается медленно, ну и удерживает ГТЦ. По моему надо рыть здесь.

Да, проверь обратный клапан ВУТа.

Клапан ВУТа проверял(дул в него,а обратно не идет воздух).Еще пробовал раз 5 нажать на педаль тормоза(пока воздух выйдет весь и снимал шланг с ВУТа)потом давил в пол,резко убирал ногу но не доконца,через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

Не сильно темная была.Ну за год она до коричневатого состояния дошла.На рабочей 2111 черная ппц(с 2007г не меняли) и нормально. ГТЦ не разбирал – просто попробовал "выжать" его отверткой когда снимал.Ход был легкий

. через пару сек она в мою ногу упирается и как-бы приподнимает вместе с ногой.

А на заведеной машине немного быстрее откидывается.

Логично, вакуум идущий от коллектора быстрее развоздушивает, вообще изучи устройство и алгоритм работы ВУТа,и сам всё поймёшь, там кроме мембраны и перепускного клапана мандить нечему.

Была такая проблема.На вакумнике стоит шток, который упирается в ГТЦ, так вот его надо вытащить и смазать по всей длине литиевой смазкой, чтобы он легко перемещался в сальнике. С наступающим.

Наврятли это что-то изменит,но попробую.Там задняя часть штока надежно в ВУТе сидит а кончик в ГТЦ упирается(он мазаный)

А посередине сухо! Вот тут и надо смазать

Вобщем сегодня пробовал смазать шток.Достал его,обильно помазал и засунул обратно.Все собрал на место. и о чудо!все осталось как есть. педаль тупит как и тупила(медленно возвращается).Заметил еще одну особенность.При температуре -10 и теплее педаль более менее "как настоящая",немного быстрее возвращается.А когда холоднее тупит. У нас магазины толком еще не открылись.В один заходил чтобы договорица – ВУТ купить потом если че поменять на ГТЦ – не согласильсь.Буду ждать до 4 числа пока все магазы откроются.

Читайте также: