Поставить валы на ваз
Обновлено: 05.07.2024
Алексей Ride or die Митрофанов
вчера в 14:01
нуждин 10.93-самый лучший вариант для штата
скажи что дает нужденский вал? на каких оборотах как видут себя хх? сам пробовал?
свернуть ветку
Да ставил сам,поэтому и советую! работает с 3500-7200 об\мин,хх 950-1100 на инже и на карбе как выставишь.Для города очень удобный вал,с отличной динамикой 1.2.3 передач,4 уже идет как сток почти,он ее не вытягивает..Но в целом идеальный вариант для штатного мотора
свернуть ветку
лучше потрать сначала деньги на модернизацию кпп, а потом сам решишь какои вал ложить и самое главное нужен хороший настройщик
свернуть ветку
Евгений прежде чем ставить подумай раза так 3, что он тебе даст? Скажу не много, если вообще почувствуешь разницу,вложи деньги во что нибудь полезное, кроме распреда можно кучу всего поменять чтоб был эффект, кпп, карб, трамплер. Моя машина сейчас на сто там двиг делают тоже думал всякой херни напихать, но умные головы меня убедили в том что это лишнее, чтоб она летала одной запчасти не хватит, найди умного мастера по карбу это будет эффект сам знаю на бывшей 21013 там что то делали я не узнал машину стреляла на старте 99 и Ланосы не взлетали, на 08 тоже карб делали шкоды на старте на кузов оставлял, щас делают все сток без наворотов, хотя можно было навернуть но денег вагон нужно.
свернуть ветку
Евгений правильно говорит, у меня когда на 99 в моторе все стояло завод, я ставил вал и толку нет поверь, для заводского мотора просто поставить вал это бесполезное занятие, почувствовал толк вала только когда голову распилил и еще там много чего сделал. А тебе сейчас советую, не заморачиваться с валом а лучше пару другую в коробку поставь, толку гораздо больше и ресурс не упадет.
свернуть ветку
11.2 себе поставил на инжекторную девятку+ выпуск паук 4-2-1, резонатор и гусь, все хорошо работает
свернуть ветку
В те времена, когда покупка крышки трамблёра было СОБЫТИЕМ, вопрос выбора деталей перед спортсменом-автомобилистом не стоял: бери, что есть, а если не устраивает - дорабатывай сам.
А необходимость изменения фаз газораспределения была очень даже актуальна.
Что поделаешь? "Накрученный" двигатель, с увеличенной поршневой, выхлопом, настроенным на высокие обороты, будет просто "задыхаться", если ему оставить стандартный распредвал.
В семидесятых-восьмидесятых годах, когда активно эксплуатировались описываемые моторы, спортсмены пользовались специальными таблицами, по которым вычерчивались профили кулачков РВ. Понятно, что далеко не все владели навыками работы на станках.
И вот, спортсмены брали тот самый стандартный вал, запасались некоторым количеством денежных знаков, чертежом необходимых доработок и совершали поход в ближайший металлообрабатывающий цех.
Примерная схема переточки стандартного распредвала в "спортивный" ("Горбатый"). Видно, что фаза впуска несколько расширена, а высота подъёма клапана - увеличена.
Примерная схема переточки стандартного распредвала в "спортивный" ("Горбатый"). Видно, что фаза впуска несколько расширена, а высота подъёма клапана - увеличена.
Какие нужны доработки?
Нужно учитывать, что с увеличением оборотов возрастает скорость движения газов и увеличивается инерция газового потока, которая используется для улучшения наполнения цилиндров горючей смесью и для лучшей очистки от отработанных газов.
Для более полной очистки выпускной клапан должен открываться значительно раньше, чем поршень достигнет нижней мёртвой точки.
При увеличении длительности впуска в цилиндр попадает больше рабочей смеси, но это имеет пределы. Так как фаза впуска превышает 180 градусов, то впускной клапан будет открываться немного раньше прохождения поршнем ВМТ и закрываться несколько позже НМТ. Увеличение фазы впуска приведёт к увеличению этих опережений/задержек.
При больших оборотах отработавшие газы не попадают во впускной коллектор, а свежий заряд топливной смеси - в выпускной, так как потоки имеют разное направление.
При малых же оборотах, из-за перекрытия клапанов, этот неприятный эффект обязательно проявится. Можно увидеть, что скоростные машины движутся к старту как-то "покашливая" и "постреливая".
В настоящее время такая необходимость отпала. Не потому, что теперь не нужно менять фазы газораспределения, а потому, что теперь нужный вал можно заказать через интернет!
Существующие распредвалы для автомобилей можно разделить на три категории: низовые, универсальные и спортивные (высокооборотистые).
Отличительной чертой низовых распредвалов является наиболее пологие и ровные кривые момента и мощности в большом диапазоне оборотов из этих трёх типов. Это делает двигатель приёмистей, а автомобиль динамичней в разгоне с малых оборотов или со старта.
Спортивные валы (их иногда называют "горбатые" из-за характерной формы кулачков) отличаются крутизной кривых момента и мощности, т.е. большой мощностью на предельных для стандартного движка оборотах и меньшим моментом и мощностью на низких и средних оборотах (примерно до 3000).
Они отличаются от обычных распредвалов, широкими фазами открытия клапанов, более широким и высоким кулачком. Это способствует наполнению двигателя смесью на верхах, за счет увеличения показателя проходного сечения в клапанных зонах и благодаря такому эффекту, как инерционный наддув.
Последнее явление представляет собой втягивание воздушно-топливной смеси в камеру сгорания, за счет выхода продуктов горения в выпускной коллектор.
Получается как бы эффект вакуумного всасывания. В этом случае двигатель получает заметную прибавку в мощности на высоких оборотах. Однако, на низах это приводит к провалам в работе мотора за счет того, что часть смеси выталкивается обратно во впускной коллектор.
Именно верховые распредвалы еще подразделяют на два подвида верховые тюнинговые и верховые спортивные. Они несколько отличаются друг от друга фазовыми характеристиками.
Естественно, для становящихся "раритетными" двигателей УЗАМ сейчас добыть такой вал сложнее, но при должной удачливости - возможно.
Универсальные распредвалы являются компромиссом между двумя предыдущими типами.
Естественно, для становящихся "раритетными" двигателей УЗАМ сейчас добыть такой вал сложнее, но при должной удачливости - возможно.
Далее приготовив сопутствующий инвентарь и инструмент начинаем, демонтаж и разборку.
Перед этим желательно снять клемму с АКБ, так как придётся отсоединять штекера с датчиков.
Снимаем пластик, дроссель, рессивер, воздушный фильтр с гофрой, маслянный щуп с направляющей, вытяжной шланг вентиляции картерных газов и выкручиваем свечи.
Далее снимаем клапанную крышку.
Выставляем метки на ГРМ и ослабляем ремень.
Откручиваем шестерни и снимаем их(желательно ослабить болты пока ремень не ослаблен).
Откручиваем и снимаем корпус подшипников распределительных валов.
Снимаем сальники с валов и сами валы.
Теперь нужно извлечь гидрокомпенсаторы, чтобы проверить как встанут новые "Нуждики".
Ставим новые валы и пытаемся их проворачивать, смотрим на места задевания кулачков за головку.
Выявляем эти места, их два — по одному на каждый вал(в общем, зависит от отлива головки).
Берём стамеску и начинаем потихоньку "кромсать".
С впуском совсем чуть-чуть.
С выпуском побольше.
Гидрики возвращаем на своё место смазав маслом.
Укладываем валики, помазав при этом опорные шейки.
Теперь счищаем остатки старого герметика.
Берём анаэробный герметик.
И наносим тонким валиком(примерно 2мм) на привалочную плоскость ГБЦ.
И ставим на место корпус подшипников распределительных валов.
Запресовываем сальники на валы.
Счищаем старый герметик с клапанной крышки, ещё слой герметика и крышку на место.
Пока снят ремень ГРМ решил посмотреть состояние роликов и помпы.
Люфтов нет, снимаемм пыльники с подшипников, а там почти сухо.
Исправляем, набиваем высокотемпературной смазкой.
Со вторым роликом поступаем так же.
Теперь приступаем к сбору ГРМ.
Ставим сдвижные шестерни, благо они уже выставлены так как мне надо, спасибо за это Ruslanich , что снял всё как было)
Ставим ролики.
Положение коленвала выставляем по метке на маховике(она точнее).
Распредвалы выставляем по родным меткам на шестернях, так как они уже сдвинуты получаем нужные перекрытия.
Ещё раз проверяем метки и натягиваем ремень.
Далее собираем всё обратно рессивер, дроссель и т.д.
Теперь самый интересный момент — пуск двигателя. пол оборота стартером, мотор шепчет)
Первые ощущения:
холостой ровный чуть-чуть бубнящий.
Звук выхлопа изменился, при достижении отметки 4000 об. появился как бы "спортивный треск", такое чувство, что заднюю банку сейчас разорвёт)
До 4000 об. мотор попрежнему так же тянет, как и раньше. Но за то потом он на много быстрее раскручивается и лучше тянет. На сток валах ближе к 5000об чувствовался заметный спад( рёва много, а толка не очень).
Первые разы даже передачи еле успевал переключать стрелка тахометра лезла в красную зону.
Вообщем всем доволен! Хоть валы и не злые но едет заметно бодрее, мне больше пока и не надо, машина всё таки для себя, а не для гонок.
Потом может что-нибудь с КПП покумекаю)
Распредвал Классика ВАЗ подъем 10,3/9,8, фаза 264/256 градусов. Устанавливается на ВАЗ 2101 - 2107, Нива под механический толкатель.
Подъем клапана 10,3/9,8 мм. Ширина фазы (градусы ПКВ) 264/256 градусов.
Возможно установить на Шеви Ниву под гидравлический толкатель, для установки требуется дороботка пастели распредвала, торцовка плоскости на 1,3 мм.
Распредвал Классика ВАЗ 10,50 фаза 256 градусов. Устанавливается на ВАЗ 2101 - 2107, Нива под механический толкатель.
Читайте также: