Приора ремонт суппорта своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Суппорт автомобиля Приора: чек-лист — снятие и замена

Тормозной суппорт передний на автомобиль Приора – это часть подвески, которая отвечает за плавность торможения и является своего рода направляющей для тормозной системы. Устройство, которое во время торможения автомашины прижимает к диску тормозные колодки. Тормозной суппорт на Приору разбирается и полностью ремонтнопригоден. Нужно только купить запчасти и поставить на машину. Цена начинается от 2400 рублей. Ремкомплект суппорта на автомобиль Приора: мы насчитали 3 производителей детали, которых представим ниже в статье. Те, кто уже менял его на Приоре понимают, что ремонт этой комплектующей лучше производить вовремя: ее износ отражается тем, что банально становится страшно тормозить – машину качает из стороны в сторону.

АвтоВАЗ снял с себя ответственность взаимозаменяемости, штатные детали, подходят ВАЗовским моделям идеально. Модель ВАЗ-2170 переднеприводная, поэтому и система торможения находится на передней части ходовой.

Подвергая замене суппорт Приора, не забудьте осмотреть систему на наличие повреждений. Помните, что менять их лучше одновременно – вся ходовая строится на этом принципе. С двух сторон все должно быть примерно одинаково изношено, иначе машину поведет. А ее движение должно быть равномерным – даже тогда, когда Вы тормозите.

Сколько стоит суппорт на приору: штатная деталь– артикул и цена

Правый (собранный). Каталожный номер 11180-3501012-20. Цена – 3600 рублей.
Правый (голый). Каталожный номер 11180-3501014-00. Цена – 2 400 руб.
Левый (собранный). Каталожный номер 11180-3501013-50. Цена – 3 850 руб.
Левый (голый). Каталожный номер 11180-3501015-00. Цена – 2 400 руб.

Ремкомплект суппорта Приоры есть в двух версиях:

Что входит в ремкомплект суппорта

пыльник – одна штука;
защитный чехол пальца – две штуки;
уплотнительное кольцо для поршня – одна штука;
колпак штуцера – одна штука.

Основные неисправности суппортов

Точно так же, как с болезнью человека, с ходовой своей машины нужно быть предельно аккуратным, уделяя должное внимание проявляющимся признакам недугов. Что касается системы торможения, неисправности в ней могут проявиться в следующей форме:

тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
педаль стала тяжелее;
клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Производители и цены аналогов

Не всегда возможна установка только оригинальных запчастей, поэтому рынок готов предложить владельцам Приор несколько хороших аналогов:

Fenox арт. CTC4812O7 (цена – 2 800 рублей);
Trialli CF310 (правый) / CF210 (левый) (цена – 1 800 рублей);
Tornado R15 (комплект, тюнинг-версия) (цена – 11 810 рублей).

Суппорта вместо барабанов назад

Для того, чтобы поставить узел назад придется поменять барабаны. Можно найти свои плюсы, ведь у дисковой тормозной системы немало преимуществ:

снижается тормозной путь;
отклик педали быстрее;
замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Работа по установке может стоить порядка 10 000 рублей, поэтому лучше взяться за работу самостоятельно. Действия при установке задних дисковых тормозов выглядят следующим образом:

Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.

Замена суппорта на автомобиле Приора

затяните ручной тормоз;
поддомкратьте передок;
снимите колеса (потому что детали нужно менять вместе для равномерности торможения);
газовым ключом постепенно откручивайте болты, следуя по часовой стрелке;
уберите колесо;
поверните руль сначала в ту сторону, с которой собираетесь снимать суппорт;
головкой отверните винты крепления направляющей;
снимите элементы торможения вместе со скобой;
выверните руль в другую сторону, произведите демонтаж с другой стороны.

Установка выполняется в обратном порядке

Ремонт Priora 218

Замена цилиндра и пыльников тормозного механизма переднего колеса

Снимаем скобу тормозного механизма.
Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого металла.

…и отделяем цилиндр от суппорта.
Для замены пыльника поршня…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо…

…вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы.

Суппорт – одна из наиболее важных деталей, составляющих тормозную систему автомобиля, от качества установки и исправности которой напрямую зависит безопасность передвижения на машине. Это устройство представляет собой небольшую конструкцию, задачей которой является подвод тормозного усилия к диску, за счет чего достигается торможение и остановка автомобиля.

передний фиксированный;
с плавающей скобой.

Замена этого элемента не представляет собой ничего сверхсложного. Для этого потребуется лишь специальный набор торцевых и рожковых ключей, а также техническая грамотность.

Причины вероятной неисправности

Очевидным признаком неисправностей являются неравномерное изменение формы тормозной колодки, скрип при остановке автомобиля, а также явное увеличение пути автомобиля при его торможении.

Все это свидетельствует о том, что суппорту нужна замена или, как минимум, ремонт с подробной диагностикой:

проверка поршня на наличие неисправностей;
степень подвижности составляющих тормозной системы;
ревизия комплектующих на предмет окисла металла и оксидных образований ;
состояние защитных пыльников.

При осмотре направляющих элементов, которые входят в передний суппорт, следует обратить внимание на неестественные выемки, сколы и прочего рода признаки деформации.

Демонтаж суппорта

Замена происходит в следующем порядке.

В том случае, если предполагается полная замена суппорта (то есть, всей конструкции в сборе), следует предварительно выкрутить тормозной шланг. Если же нет, то можно оставить его на месте.

Если съемка суппорта была необходима для замены иных составных элементов, то, снимая с диска направляющую для колодок и сами колодки вместе со скобкой, для большего удобства необходимо примотать суппорт к пружине подвески. Далее нужно освободить деталь, отсоединив ее от тормозного шланга, который необходимо закупорить, чтобы из него не вытекла вся жидкость. Открутив тормозной шланг, ведущий в суппорт, можно выкручивать болты. Далее деталь можно вынимать из диска.

Установка изделия после его диагностики и замены неисправных частей, производится строго в обратном порядке. После того как передний суппорт будет помещен на место, необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и удалить воздух из системы.

Ремонт суппорта и замена поршней

Заметил, что стала уходить тормозуха. Посмотрел передок - все сухо. Полез назад - задний правый суппорт мокрый. Приехали. До этого ЗДТ никогда не перебирал.
На сайте Дарбисов есть в продаже ремкомплект к их тормозам. И стоит он 1000 рублей. Также есть в продаже и отдельно суппорт задний. Цена 3300 рублей. Решил попробовать сначала отделаться малой кровью и перебрать. Купить новый суппорт всегда успею.
Сразу скажу, что покупать расходники у Дарбисов не стоит - слишком уж дорого. Их ЗДТ практически полностью слизаны с ЗДТ первого фокуса. Поэтому идем на Exist или Emex или еще куда-нибудь и ищем там ремкомплект заднего суппорта для первого фокуса. Это D4494, TRISCAN 8170203411, Budweg 203411, NK 8823019. Я выбрал первый вариант, потому что он самый дешевый-в три раза дешевле "оригинального" ремкомплекта Дарбисов.

Поехал к знакомому мастеру, у которого обслуживаюсь. Снять суппорт достаточно просто.
Откручиваем планку с крючком, за который цепляется трос ручника:

Откручиваем направляющие и тормозную трубку. Все. Кстати, место течи как раз под планкой с крючком.

Выкручиваем тормозной поршень специальным ключом. Поршень в этих тормозах именно выкручивается, как болт.

А вот и сам поршень

Ну а дальше началась увлекательная забава под названием "Вытащи стопорное кольцо". Мы все прокляли. Итак, смотрим на тормозной цилиндр сверху (поршень демонтирован):

Внутри тормозного цилиндра имеется еще один цилиндр меньшего диаметра-это механизм ручника. Между стенками меньшего цилиндра и внутренними стенками цилиндра тормозного расстояние миллиметра 3-4 и там в глубине посажено стопорное кольцо, которое и держит меньший цилиндр (механизм ручника) внутри. Никакими круглогубцами и другими специальными щипцами туда добраться не удалось, потому что слишком глубоко и узко. В итоге работали настоящим стоматологическим инструментом (крючками) в 4 руки: я держал эти крючки и держал вороток, вставленный между ними. А ремонтник сдавливал эти крючки специальным ключом наподобие газового и снизу давил на шток ручника, пытаясь выдавить стопорное кольцо из своего посадочного места. Кое-как выдавили, а чуть выше посадочного места стопорного кольца почему-то на внутренней стенке цилиндра сделана еще одна канавка и кольцо село в эту канавку. Короче, у нас ушло порядка 2.5 часов на то, чтобы вытащить это гребанное кольцо и нас реально несколько раз посещали мысли: а может ну его на этот ремонт и просто купить новый суппорт?
Вот механизм ручника

Виновник течи - резиновое колечко, которое одевается на этот шток. Его и заменили. Заодно поменяли и уплотнительное кольцо в цилиндре, раз уж разобрали. И пыльник. Хотя они все были в хорошем состоянии. Цилиндр в идеале-никаких раковин. Поршень тоже.
Сам шток механизма ручника, как видно, уже изрядно "подъеден". Кстати, этот шток в процессе работы находится в латунной втулке, и эта втулка уже приобрела форму "яйца".

Далее оказалось, что на штоке механизма ручника резьба уже ни к черту и гайку нормально не навернуть.

Решили опаять шток латунью и нарезать резьбу заново. Латунь хоть и мягкая, но хоть что-то.

Теперь гайка нормально наворачивается и затягивается. Большое усилие там и не нужно. Планка с крючком сидит на шлицах, а гайка просто ее контрит и может испытывать осевое усилие только при поднятом ручнике.

При сборке также было много проблем со стопорным кольцом, но уже пытаясь установить его на место. Установили. Проездил уже неделю-суппорт сухой. Но мне не дает покоя изношенная втулка механизма ручника. Что-то мне подсказывает, что надолго этих тормозов не хватит и скоро придется снова снимать суппорт и ехать с этой втулкой к токарю, чтобы выточил аналогичную. Либо забить на это и покупать новый суппорт. Кстати, если уж и покупать новый суппорт, то опять же, лучше это сделать на эксзисте или эмексе, потому что там можно взять нормальный фирменный суппорт, в то время как Дарбисы толкают по 3300 голимый Китай. У Exist по заднему правому суппорту цены совсем не гуманные.
У Emex цены приятнее. Мне приглянулся суппорт NK212578 за 3400 рублей. Все-таки это Германия, а не Дарбисовский Китай за 3300. в принципе можно и TRW прикупить за 3800, но менять лучше сразу 2 суппорта. Так думаю. В общем, пока поезжу и буду пристально следить за тормозами. Как только появятся признаки, что они кончаются, буду, наверное, покупать новые суппорта.

Решил снова разобрать суппорт и более детально его исследовать. На этот раз все делал сам. Для начала, помня, с чем мы столкнулись, когда пытались вытащить стопорное кольцо, я поехал на авторынок в поисках хитросделанного съемника стопорных колец. Только в одном единственном магазине нашел съемник, который теоретически мог подойти для всей этой затеи, но и его впоследствии пришлось обтачивать. Итак, снял суппорт. Сложного там ничего нет. Поршень тупо выкручиваем против часовой стрелки при помощи специального ключа, который был в комплекте с тормозами.

Самое главное, что я забыл сделать в прошлый раз, так это снять размеры всей этой порнографии. Попробовал снять кольцо ножницами - не тут-то было. Ножницы хлипкие и изгибаются, а кольцо нужно сжимать с приличным усилием. Кстати, о размерах. Кольцо залегает на глубине порядка 45 мм от верхней кромки тормозного цилиндра.
А вот вид сверху

Цилиндр внутри тормозного цилиндра-механизм ручника. Так вот стопорное кольцо залегает аккурат между внешней стенкой малого цилиндра (механизм ручника) и внутренней стенкой тормозного цилиндра. Расстояние между стенками цилиндров-не более 5 мм. Поэтому, если надумаете сами туда лезть, заранее ищите инструмент, которым будете вынимать это злосчастное стопорное кольцо. И говорю сразу, что когда будете собирать суппорт и устанавливать это кольцо обратно, то когда оно будет уже вроде бы как на месте, сожмите его, и простучите молотком без фанатизма прям по рукояткам съемника стопорных колец. Дело в том, что там на дне цилиндра как бы 2 посадочных места для кольца: одно ложное (оно повыше), а второе именно то, которое нам и нужно (оно самое глубокое). После установки стопорного кольца обязательно покачайте за шток ручника вдоль оси туда-сюда. Если кольцо село в ложный паз, шток ручника будет люфтить вдоль оси. После сборки такого суппорта и установки его на авто, он сразу же потечет. Поэтому после установки стопорного кольца обязательно проверьте всю конструкцию на отсутствие люфта.
Купил я на авторынке вот такой съемник колец

Это съемник с самыми длинными губками, что мне удалось найти. С длинной у него все в порядке, а вот с толщиной губок перебор, поэтому пришлось их обточить на наждаке. С одной стороны, обтачивал губки по внешнему радиусу, а с другой по внутреннему. Ибо нам необходимо влезть между 2 цилиндрами. Вот кривизна губок должна повторять кривизну цилиндров.

Для начала, разобрал непосредственно поршень.

Ничего интересного. Уплотнительная резинка в норме. А вот внутри оказалась какая-то черная жижа. Все внутренности поршня были очищены при помощи очистителя тормозов. У меня валялся вот такой

Внимание: перед применением этого средства необходимо снять все резинки, потому что им контакт с этим зельем вряд ли понравится. Итак, поршень промыт изнутри, после чего его внутренности были смазаны специальной смазкой Slipkote-220R. Это универсальная смазка для тормозных механизмов. Имеет густую консистенцию, матово-белого цвета, очень липкая, не разжижается при температурах вплоть до нескольких сотен градусов, не замерзает, не растворяется в тормозной жидкости.

Фото взял из интернета.

Собственно, вот очищенный и смазанный поршень:

А вот механизм ручника. Кстати, на штоке видна резинка, которую мы со знакомым меняли в прошлый раз.

Из-за этой небольшой резинки на штоке, суппорт пришлось разбирать в прошлый раз. Эта резиночка в данном типе тормозов-единственное, что разделяет между собой 2 состояния: есть тормоза-нет тормозов.

Покрутил в руках все эти железки, прикинул их между собой.
Принцип действия понятен, но сделано хитро. Поршень здесь не просто скользит в цилиндре под выталкивающим действием тормозной жидкости, как это реализовано в передних суппортах. Здесь поршень реально крутится по резьбе, как гайка на болте. Поэтому одна из причин, по которой поршень может подкусывать в цилиндре-повышенное трение в этом резьбовом соединении. Поэтому вся резьба на механизме ручника (на которую и наворачивается поршень) была также смазана смазкой Slipkote-220R.

После навернул поршень и покрутил его туда-сюда. Он и до этого крутился без особых усилий, а стал крутиться вообще мизинцем.
Далее осмотрел сам тормозной цилиндр изнутри. Состояние стенок очень хорошее. Никаких раковин или задиров. Но, на стенках обнаружилась очень мелкая металлическая стружка, как песок. Ее было совсем немного. Похоже, что это продукты износа как раз резьбового соединения поршня на штоке.
В нормальном состоянии поршень, перемещаясь в цилиндре, не касается его стенок. Он скользит в резиновой манжете. Но расстояние между поршнем и стенками цилиндра очень маленькое (доли миллиметра), поэтому металлическая стружка и прочие продукты износа, попав в зазор между поршнем и стенками цилиндра, также могут способствовать подкиниванию поршня в цилиндре. Поэтому цилиндр также был тщательно промыт очистителем тормозов (предварительно сняв все резинки) и после внутренние стенки подверглись обработке смазкой Slipkote.
И хочу сказать пару слов о бронзовой втулке, которая мне не понравилась в прошлый раз. Вот она:

По большому счету никакого катастрофического износа там нет. В прошлый раз мне померещился сильный износ, потому что я вставил шток механизма ручника во втулку, и он хорошо люфтил при покачивании его рукой туда-сюда. Но стоило мне навернуть поршень и вставить его в цилиндр (то есть по сути собрать суппорт в то состояние, в котором он постоянно и находится), как не осталось никакого намека на люфт. Никакого люфта вообще нет. Это и понятно, ведь у всей этой конструкции получается уже 2 "точки" опоры: поршень в резиновой манжете цилиндра с одной стороны и шток механизма ручника в бронзовой втулке с другой. Короче, ложная тревога. Но, если у кого-то износится эта втулка, то это цилиндр с размерами: внешний диаметр 12.5 мм, внутренний диаметр 10 мм, длинна 8 мм.
Кстати, если эту втулку-таки разобьет (она примет форму овала), то при постановке на ручник, будет нарушаться соосность поршня в цилиндре и поршень может начать касаться стенок цилиндра (зазор между ними ну очень маленький). Это также может явиться причиной подклинивания поршня. Но, судя по тому, что дарбисовские ЗДТ подклинивают практически у всех с новья, то вариант с разбитой втулкой кажется самым невероятным.
Кстати, еще одна мысль, почему может подклинивать поршень. Поршень, как я уже говорил, крутиться по резьбе подобно гайке. Так вот, если металл штока с резьбой и/или аналогичная ответная резьбовая часть в самом поршне, будут достаточно мягкие и пластичные, то после длительной стоянки на ручнике, при которой резьбовое соединение испытывает длительное осевое воздейстие, резьба может немного деформироваться, что и препятствует свободному перемещению поршня после отпускания ручника и он подклинивает. Поскольку, тормоза эти китайские, то нельзя исключать вариант, что металл-говно.
И еще. Как я уже писал выше, поршень может клинить в цилиндре, если будет касаться его стенок. Это может возникать из-за сильно разбитой втулки (что, опять же, вряд ли, потому что эффект подклинивания наблюдается практически сразу после установки совершенно новых тормозов) или…из-за производственного брака, при котором само отверстие со втулкой немного не соосно тормозному цилиндру. Там достаточно каких-то долей миллиметра. Если имеется несоосность, то поршень будет скрести по стенкам цилиндра и на стенках цилиндра и/или на поверхности самого поршня, будут задиры и потертости.
Я у себя, вроде как, ничего такого не обнаружил. После сборки подклинивания пока не наблюдал.

Характеристики задних дисковых тормозов АвтоСпортТехника и восстановление ЗДТ Торнадо для Лады Приора

Содержание статьи:
1. Характеристики задних дисковых тормозов АвтоСпортТехника для Лады Приора
2. Восстановление

После долгой эксплуатации Приоры может появиться ряд проблем с тормозной системой, особенно передних колес:

появление дребезжания суппорта
заклинивание направляющей скобы
неравномерный износ передних тормозных колодок

Очень часто причиной всему этому может являться износ пальцев суппортов, в результате чего появляется чрезмерный люфт скобы в суппорте, что и приводит к тем проблемам, о которых было сказано выше. Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием пыльников суппортов и при обнаружении порывов или иных повреждений, сразу же производить их замену.

Для проведения подобной ревизии тормозной системы Приоры нам понадобится следующие принадлежности:

Ключи на 13 и 17 мм рожковые
Отвертка с плоским лезвием
Смазка для суппортов
Очиститель тормозных механизмов

Замена пальцев направляющей скобы суппорта и пыльников на Приоре

Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, после чего откручиваем болты крепления колеса, затем снимаем его. Далее при помощи ключа на 13 и 17 мм отворачиваем болты крепления суппорта к скобе, как это показано на фото ниже. Разумеется, предварительно необходимо отогнуть фиксирующие шайбы при помощи плоской отвертки.

То же самое делаем со вторым болтом снизу. После чего отверткой необходимо вдавить поршень тормозного цилиндра до тех пор, пока суппорт не откинется без каких-либо проблем.

Результат чего показан ниже.

Теперь можно приступать к снятию пальцев и самих пыльников, что и продемонстрировано на картинке.

Если выработка на пальцах небольшая, можно не производить их замену. Но чистка и удаление налета обязательная процедура. Также, стоит почистить отверстие под палец в скобе суппорта.

Затем берем специальную смазку для суппортов, смазываем палец и одеваем новый пыльник.

Если лишняя смазка попала на активные тормозные детали, удаляем ее при помощи очистителя. Устанавливаем пальцы на место, и производим сборку суппорта в обратной последовательности.

Палец в сборе с пыльником на Приору стоит порядка 40 рублей, если же вам необходимо купить одни пыльники, то за 40 рублей можно приобрести полный комплект на оба суппорта. Стоит особо отметить, что для пальцев необходимо использовать специальную смазку, которая будет работать при высоких температурах.

Смазка суппортов: как, чем и зачем?

Чем смазывать

А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.

Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

Сколько стоит суппорт на приору: штатная деталь– артикул и цена

Правый (собранный). Каталожный номер 11180-3501012-20. Цена – 3600 рублей.
Правый (голый). Каталожный номер 11180-3501014-00. Цена – 2 400 руб.
Левый (собранный). Каталожный номер 11180-3501013-50. Цена – 3 850 руб.
Левый (голый). Каталожный номер 11180-3501015-00. Цена – 2 400 руб.

Ремкомплект суппорта Приоры есть в двух версиях:

Снятие и установка тормозного диска

Снятие тормозного диска:

Тормозные диски заменяются парами, сразу на обоих тормозных механизмах передних колес.

Минимально допустимая толщина вентилируемого тормозного диска 17,8 мм.

1. Снимаем суппорт с тормозного диска, не отсоединяя от него тормозного шланга (см. выше).

2. Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем суппорт проволокой к пружине стойки.

3. Металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины цилиндрическую посадочную поверхность тормозного диска на ступице и обрабатываем это место проникающей смазкой.

4. Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем направляющие шпильки колеса, удерживая рукой диск от проворачивания.

5. Снимаем тормозной диск со ступицы. Если тормозной диск не удается снять, то обстукиваем диск молотком по плоскости прилегания колеса.

Удары молотком по рабочей поверхности диска недопустимы!

Установка тормозного диска:

1. Очищаем от грязи и ржавчины посадочное место диска на ступице, покрываем его пластичной смазкой.

2. Далее устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

3. Протираем рабочие поверхности диска ветошью, смоченной растворителем.

Основные неисправности суппортов

тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
педаль стала тяжелее;
клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Сборка

В результате износа колодок поршень тормозного цилиндра выдвинут, его необходимо утопить сделать это лучше всего при помощи съёмника, самое главное не повредить пыльник

распространённая ошибка при установке колодок, по не вниманию их располагают в противоположную сторону от диска. Неправильная установка приводит к разрушению колодок. Тормозной диск получает риски. прежде чем ставить крышку суппорта на место убедитесь что колодки стоят правильно

Суппорта вместо барабанов назад

снижается тормозной путь;
отклик педали быстрее;
замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.

Ремонт тормозов передних колес Лада Приора

Передний тормозной механизм дисковый, вентилируемый, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром.

Тормозной диск чугунный, его минимально допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм.

Зазор между тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стенки рабочего цилиндра.

Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами.

Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок.

В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольного сечения.

За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Замена колодок тормозов передних колес

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

Снимаем переднее колесо.

1. Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта.

2. Накидным ключом на 13 отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом на 17.

3. Вынимаем болт со стопорной пластиной.

4. Поднимаем скобу

5. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппортах и направляющей колодок.

Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра — выполнить эту операцию можно разными способами.

6. Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

7. При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.

Вставив через отверстие суппорта отвертку или монтажку, и опираясь ею о тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Проверяем уровень в бачке.

Замена шланга тормозов переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

1. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

2. Удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

3. Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.

Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

4. Ключом на 15 выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

5. Снимаем шланг

6. Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой.

Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

При установке шланг не должен быть перекручен.

Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета

После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы.

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр.

Снимаем шланг тормозного механизма.

Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

1. Накидным ключом на 13 отворачиваем болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом на 17.

2. Снимаем скобу тормозного механизма

3. Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого метала. Головкой на 14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту.

4. Отделяем цилиндр от суппорта

5. Для замены пыльника поршня поддеваем отверткой стопорное кольцо

6. Снимаем стопорное кольцо

Снимаем пыльник с буртика цилиндра.

Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности.

Вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы

Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки.

Устанавливаем скобу в обратной последовательности.

Прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена диска тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется диск.

1. Накидным ключом на 17 отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

2. Снимаем с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.

3. Во избежание натяжения тормозного шланга подвязываем скобу проволокой или шнуром к пружине передней подвески

4. Накидным ключом на 7 отворачиваем два направляющих штифта.

5. Снимаем тормозной диск

В случае затруднения при снятии диска сбиваем его молотком

При необходимости снятия щита тормозного диска ключом на 10 отворачиваем три болта крепления щита к поворотному кулаку.

Снимаем щит тормозного диска.

Устанавливаем щит и тормозной диск в обратной последовательности.

Замена суппорта на автомобиле Приора

затяните ручной тормоз;
поддомкратьте передок;
снимите колеса (потому что детали нужно менять вместе для равномерности торможения);
газовым ключом постепенно откручивайте болты, следуя по часовой стрелке;
уберите колесо;
поверните руль сначала в ту сторону, с которой собираетесь снимать суппорт;
головкой отверните винты крепления направляющей;
снимите элементы торможения вместе со скобой;
выверните руль в другую сторону, произведите демонтаж с другой стороны.

Замена передних тормозных колодок Лада

В своих поездках мы часто доверяем свою жизнь и безопасность автомобилю. Очень важно чтобы автомобиль был всегда надежен и исправен, это залог безопасности нас и наших близких.

Одним из важных критериев безопасного вождения автомобиля является тормозная система. В данной статье речь пойдет о замене передних тормозных колодок на Приоре.

Передний тормозной механизм

Ниже на картинке изображен тормозной механизм переднего колеса. Из чего он состоит наименование деталей и т.п. Это понадобится для понимания процесса его работы.

Тормозной механизм переднеприводного автомобиля Лада: 1 — болт крепления верхней части суппорта к основе; 2 — шланг тормозной жидкости механизма; 3 — цилиндр тормоза; 4 — штуцер выпуска воздуха при прокачке тормозной системы; 5 — суппорт; 6 — передние тормозные колодки; 7 — направляющая суппорта; 8 — пыльник направляющей; 9 — полочка направляющая тормозную колодку; 10 — тормозной диск; 11 — защита тормозного механизма; 12 — венец датчика ABS; 13 — шайба-стопор; 14 — болт крепления направляющей.

Когда менять колодки?

Износ колодки на примере новой

Менять передние колодки АвтоВАЗ рекомендует каждые 30-50 тысяч км. Зачастую эти цифры не всегда эталонны, потому что каждый автомобиль эксплуатируется по-разному. Кто-то ездит постоянно по трассе, а кто-то постоянно использует свой автомобиль в пробках. Ведь в городе приходится тормозить куда чаще, чем при движении по трассе.

При эксплуатации автомобиля в любых условиях рекомендуется осматривать колодки хотя бы раз в месяц. Ведь их сильный износ может повредить тормозной диск и тем более подвергнуть вас опасности.

Так же можно провести диагностику снятым тормозным колодкам.

Критерии, при которых колодки необходимо менять:

Толщина накладки колодки менее 1,5 мм;
Накладка плохо прилегает к тормозному диску или имеет неравномерный износ;
Сломана прижимная пружинка;
Накладка повреждена и имеет глубокие сколы и вмятины;

Цена колодок зависит от бренда и может начинаться от 500 рублей и достигать 2000 рублей.

Замена

Процесс замены передних колодок тормозного механизма одинаков для всех переднеприводных автомобилей ВАЗ, начиная от ВАЗ 2108 и заканчивая Приорой. Никаких отличий в процессе замены колодок нет.

Так же при замене отсутствует необходимость в наличии ямы или эстакады. Так как все работы можно выполнить лишь поддомкратив и сняв колесо. После прочтения данной статьи вы без проблем сможете заменить передние колодки на своем автомобиле, сэкономив на этом до 1000 рублей.

Внимание

Менять колодки необходимо попарно с обеих сторон автомобиля

Процесс замены

Инструмент, который потребуется:

Пошаговая инструкция

Процесс замены на противоположной стороне автомобиля аналогичен.

Внимание

После замены передних тормозных колодок, необходимо запустить автомобиль и нажать несколько раз на педаль тормоза для того чтобы колодки встали в свои посадочные места и прижались к тормозному диску.

Затем нужно проверить наличие тормозной жидкости в бачке, при необходимости долить жидкость.

Напомним, что тормозная жидкость в бачке должна быть между отметками Min и Max.

Замена передних тормозных колодок завершена, как видите ничего сложного в этом нет. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментарии мы обязательно ответим.

Рабочий цилиндр тормозного механизма: снятие и установка

Для выполнения работы потребуется торцовый ключ TORX Е16.

Снимаем рабочий цилиндр тормозного механизма:

1. Снимаем суппорт.

2. Закрепляем суппорт в тисках и отворачиваем болты направляющих пальцев.

3. Торцовым ключом TORX Е16 отворачиваем два болта крепления подвижной скобы к корпусу цилиндра.

4. Снимаем тормозной цилиндр суппорта.

1. Устанавливаем новый цилин, в обратной последовательности.

2. После установки суппорта, уд ляем воздух из гидропривода тормозной системы.

3. Убеждаемся в отсутствии ут чек жидкости из нового тормозно цилиндра, штуцера прокачки и с единения цилиндра с тормознь шлангом.

Сколько стоят штатные тормозные диски на Приору – артикул и цена

Передняя тормозная система автомашины Лада Приора состоит из нескольких частей – совсем рядом с дисками находятся еще несколько деталей, которые тоже важны для правильного торможения, а другая часть подвески отвечает за плавность хода, минимизацию скачков при проезде препятствий. Перед тем, как покупать тормоза для Приоры, осмотрите все детали чтобы они не износились – если они стерлись, новые роторы могут не спасти.

Лайфхак: тормозные диски автомобиля Приора — неисправности, снятие и установка

Помните, что цена этих запчастей несравнима с тем ущербом, который Вы можете понести, если время на торможение увеличится из-за износа комплектующих. Замену необходимо производить вовремя. На Приоре передние тормозные диски устанавливаются во всех комплектациях, а вот задние – это предмет тюнинга отважившихся владельцев автомобилей.

Передний суппорт Приору и его замена

передний фиксированный;
с плавающей скобой.

Причины вероятной неисправности

Все это свидетельствует о том, что суппорту нужна замена или, как минимум, ремонт с подробной диагностикой:

проверка поршня на наличие неисправностей;
степень подвижности составляющих тормозной системы;
ревизия комплектующих на предмет окисла металла и оксидных образований ;
состояние защитных пыльников.

Демонтаж суппорта

Замена происходит в следующем порядке.

Ремонт суппорта и замена поршней

Основные неисправности и признаки износа

Признаки износа тормозных дисков ВАЗ-2170 могут проявляться следующим образом:

Если Вы обнаружили один из указанных признаков, а затем разобрали переднюю часть ходовой, необходимо осмотреть тормозную систему. Одна деталь может мешать другой двигаться, может забиться грязь (после поездки по бездорожью). Любую неисправность стоит вовремя устранить. Характер этих повреждений может сказать о некоторых фактах:

Если металл посинел, то это значит, он окислился;
Поверхность не должна быть усеяна трещинами, бугорками, ямками. Кататься с такими тормозами опасно для своей жизни – тормоза может заклинить;
Прокрутите диск после того, как снимите колесо. Если он идет восьмеркой, значит, его крепление деформировалось.

Основные неисправности суппортов

тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
педаль стала тяжелее;
клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Замена тормозных дисков на Приоре — фото и видео

Минимально допустимая толщина тормозного диска Лады Приоры составляет 17,8 миллиметров. Если в результате длительной или неправильной эксплуатации автомобиля тормозные диски стёрлись и стали меньше указанной толщины, то они требуют немедленной замены. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить ремень грм на приоре своими руками.

Замена тормозных дисков на Приоре проводится согласно данных пунктов

1. Сперва необходимо снять колёса. Так как на Приоре только спереди установлены тормозные колодки, то соответственно, колёса нужно снимать передние.2. Открутить крепёжные болты колодок там, где они держат направляющую колодку и поворотный кулак.

3. Следите за тормозным шлангом. Не перетягивайте его.

4. Перед снятием рабочего цилиндра с наконечника, заткните шланг так, чтобы жидкость, находящаяся в нём не вытекала.5. Отвинчивайте направляющие штифты.6. Снимайте тормозной диск Лады Приоры. Если он не поддаётся – ударьте по нему молотком, чтобы он соскочил.

7. Подготовьте новую тормозную колодку. Убедитесь, что она подходит к вашему автомобилю. 8. Очистите колодку от окалин и ржавчин. 9. Подготовьте поверхность ступицы.

Замена тормозных дисков на Приоре — видео

Если вы хотите основательно улучшить тормозную систему вашего автомобиля, то можно сразу заменить и тормозные колодки. Согласно мнениям из форумов, наиболее качественными тормозными дисками для Лада Приора являются заводские. Когда всё же появилась необходимость замены – не скупитесь, и потратьте необходимое количество денег для покупки качественных колодок. Возможно однажды они спасут вам жизнь.

Как снять тормозной суппорт | Приора ремонт

Суппорта передних тормозов на Приоре приходится снимать по следующим причинам:

разборка тормозных механизмов — ревизия и смазка
замена тормозных дисков
замена поворотного кулака

В данном случае мы рассмотрим снятие суппорта на примере десятого семейства, но отличий от Приоры не будет, за исключением болтов. На десятках стоят обычные под ключ на 17, а на Приоре под звездочку Torx E14.

Видео обзор по снятию и установке суппорта на Приоре своими руками

Давайте сначала приведем перечень необходимого инструмента, а затем порядок действий при данном ремонте. Понадобится:

головка на torx e14
вороток или трещоточная рукоятка
удлинитель
ключ разрезной на 15 мм для тормозных трубок

Итак, первым делом необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и поднять рычаг стояночного тормоза. После чего поднять переднюю часть домкратом, открутить болты крепления и снять колесо.

Затем все делаем по нижеприведенной инструкции:

С внутренней стороны необходимо открутить два болта крепления суппорта. Возможно для этого понадобится приложить немалые усилия, так как болты затянуты большим моментом — при необходимости воспользоваться рычагом — трубой или удлинителем.
При помощи разрезного ключа или обычного на 15 отвернуть тормозной шланг от цилиндра. Желательно сделать это еще до того, как суппорт установлен на автомобиле.
Снять суппорт и отвернуть окончательно тормозной шланг. Если он не снимается, при помощи плоской отвертки немного сдавливаем колодки (прижимаем цилиндр) и повторяем попытку.
Выполняем все необходимые работы и производим установку в обратной последовательности.

Для большей понятности и доступности ниже будет приведен специальный видео обзор данной процедуры.

Если даже после просмотра данного обзора остались вопросы, то можно задавать их ниже в комментариях.

Суппорта вместо барабанов назад

снижается тормозной путь;
отклик педали быстрее;
замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Замена суппорта на автомобиле Приора

затяните ручной тормоз;
поддомкратьте передок;
снимите колеса (потому что детали нужно менять вместе для равномерности торможения);
газовым ключом постепенно откручивайте болты, следуя по часовой стрелке;
уберите колесо;
поверните руль сначала в ту сторону, с которой собираетесь снимать суппорт;
головкой отверните винты крепления направляющей;
снимите элементы торможения вместе со скобой;
выверните руль в другую сторону, произведите демонтаж с другой стороны.

Производители и цены аналогов — какие тормозные диски лучше поставить на Приору

Владельцы хотят усовершенствовать свою Приору, в том числе и в плане безопасности

Поэтому при выборе запчастей для автомобиля можно обратить внимание на нескольких производителей, которые создают аналоги. Как известно, лучшие бренды – это те, чьи изделия были опробованы другими водителями

К ним относятся:

Все модели, представленные в списке, идут без поддержки ABS. Исключением является комплект BM — BD V 220, который может работать с АБС. Из всех перечисленных, особенно сильно хвалят версию для спортивной Приоры, на втором месте – комплектующие от производителя Брембо. Что касается задних барабанов на Приору, они отличаются от передних тем, что имеют технологическое окошко – оно необходимо для того, чтобы можно было подключить датчик ABS.

Замена тормозных дисков lada priora (ваз приора)

Примечание! Чтобы заменить диск(и), понадобятся: Гаечные ключи, а так же вороток очень даже будет не лишним (Если конечно есть он), ну и баллонный ключ (Чтобы колесо снять) и домкрат будет нужен, для вывешивания колеса в воздух!

Замена тормозного диска
Дополнительный видео-ролик

Где находится тормозной диск? Сразу же за колесо его можно увидеть (Если литьё стоит), если же на Вашем автомобиле установлены штамповки, то разглядеть тормозной диск будет проблематично, чтобы добраться до тормозного диска по лучше, снять колесо придётся и перед вашими глазами будет данный диск находиться, для наглядности можете увидеть фото по ниже, на котором как раз можно увидеть этот диск стоящий на автомобиле (Он крупный на фото) и кстати, таких диска всего два и оба они установлены впереди (Если конечно же у вас не приора спорт, на ней и впереди и взади установлены тормозные диски), в задней же части барабанные тормоза располагаются.

Когда нужно менять тормозной диск? Периодически диски нужно проверять и вообще, это за привычку взять мы Вам рекомендуем, потому что если один из тормозных дисков лопнет на ходу, то сами уже понимаете, что ничего хорошего из этого не выйдет, а лопнуть он может только при критическом износе или после резкого перепада температуры (Это когда автомобиль тормозит постоянно в жару и после чего диски раскаляются и машина наезжает в ледяную воду, из-за этого диск лопнуть может или как минимум сеточкой пойти, т.е., весь потрескаться), насчёт критического износа пару слов скажем, такой износ нужно замерить при помощи линейки, а именно берётся линейка или штангенциркуль и им меряется толщина диска (В трёх местах толщину меряйте как минимум), если она будет меньше 17.8 мм, тогда такой диск немедленно подлежит замене (Но это мы про родной приоровский тормозной диск говорим, вентилируемый который, если на автомобиль установлены более дешёвые тормозные диски, не вентилируемые, то на них минимальная толщина равняется 10 мм), кроме этого если диск имеет сколы, трещины и другие дефекты, то он тоже подлежит замене, но заметьте кой какой факт, диски можно (Даже нужно) проточить и прошлифовать после этого (Если диск проточить решитесь, то либо это делайте сами, либо в сервисе, если же сами решите, то с обеих сторон на одинаковую глубину диск протачивать нужно, не забудьте это), убрав все сколы и трещины с него, но только после проточки, он не в коем случае не должен быть меньше минимально допустимой толщины, в противном случае диски подлежат замене.

Процедура замены

Замену дисков можно совместить с заменой суппорта и накладок

. Без демонтажа суппортов диски все равно не поменять, хотя накладки можно менять и не снимая суппортов, что и рекомендуется делать. Вопрос о комплексной замене всех этих элементов тормозной системы решаются при визуальном осмотре или по истечении их эксплуатационного срока.

Последовательность:

автомобиль фиксируется ручником и упорами под заднюю резину (предполагается замена передних дисков);
на колесе срываются с места болты но не откручиваются;
колесо поддомкрачивается;
болты выкручиваются, колесо снимается и открывается доступ к рабочему полю.

Теперь необходимо подготовить саму тормозную систему для работы с колодками и дисками

. В первую очередь необходимо понизить уровень жидкости, для чего необходимо открыть бачок и с него откачать половину уровня, Это необходимо сделать , чтобы при замене колодок жидкость не выпирало из системы, и она бы не попала на колодки.

После этого можно приступать к замене колодок. Жало мощной отвертки вставляется между суппортом и наружной колодкой, после чего в цилиндр вдавливается поршень и суппорт, упирая отвертку в колодку, максимально оттягивают.

Читайте также: