Приора скрежет со стороны грм

Обновлено: 05.07.2024

Подскажите пожалуйста суть феномена сталкивания и бокового сжирания ремня на шестнадцатиклапанных моторох ВАЗ (хотя встречается и на восьмиклапанниках). Попадалось несколько таких машин, причем с этой проблемой пытались бороться другие мастера, меняли ролики, ремень, помпу и шестерни валов, но проблема оставалась, причем никто из знакомых мотористов не мог обьяснить причину и вылечить данное явление. И еще, а можно ли поставить ролик с натяжителем ремня ГРМ с Приоры на мотор 21124 и приходилось ли кому менять ремень ГРМ на Приоре? Кстати,а что будет с мотором Приоры в случае обрыва ремня: будут ли его последствия плачевнее чем на полтарашке 2112?

AlexProfessor

Сталкивание ремня происходит из-за чрезмерного рукоприкладства слесаря к гайке натяжного ролика, при этом усилии к сожалению уводит в сторону шпильку (ось натяжного ролика). Отклонение шпильки даже на несколько минут приводит таким последствиям.

249_fa

Попробуй шпильковертом проворачивать шпильки крепления роликов.Каждый раз на90гр.Очень часто помогает,хотя гребля со снятием и установкой ремня напрягает!

Spokoyny2007

Кстати,а что будет с мотором Приоры в случае обрыва ремня: будут ли его последствия плачевнее чем на полтарашке 2112?

Куда уж плачевнее

Сталкивание ремня всегда из за несоосности чего-либо из железок по траектории ремня.
Обычно замена шестерен/роликов помогает. Встречал не раз и проблему со шпилькой натяжного ролика. На авто моей подруги оказалось действенной мера по развороту натяжного ролика в противоположную сторону.

vadik

А вот и нет, пробывал и перетягивать и не дотягивать, не сползает, если с зап.частями все хорошо (разве что гул или вой). На счет шпильки- хоть молотком загни, ролик все равно центрируется(прижимается к головке) своей задней стороной. Беда роликов- новый образец(однорядные подшипники), на 8ми клапанниках лечиться заменой на ролики старого образца(там двухрядный подшипник)+ эксцентрик. На 16 ти клапанниках, тупой перебор роликов и просьба приехать через тысячу на проверку, хотя я иногда просто уже отказываюсь(по настроению) от замены ГРМ, надоело отвечать своей репутацией за ботву. Шутки ради копил обьеденные ремни, показывал клиентам, и ролики(кстати смотрели на токарном станке, вещь! сразу понятно кто есть кто).Дошел до сотни и. подумывал - а не оббить ли ими стены :D

На счет шпильки- хоть молотком загни, ролик все равно центрируется(прижимается к головке) своей задней стороной.

вот это правильно, шпилька тут не при чём , авот проблему удавалось победить подкладываяпод ролик кусочки жести

vic_18

мурзик

Ну ролики менять это нужно около магазина сидеть, а по поводу головки, так что же с ней произошло, если со старым ремнём и роликами всё нормально было, а поменяли всё в комплекте и начало жрать?
И вообще был случай после замены всего начало жрать, сожрало 2 ремня, поставил 3ий и подложил фольгу, всё нормализовалось, далее через некоторое время решил поменять этот ремень, поставил новый уже без фольги ( ролики те же )и ничего не жрёт

vic_18

Разная *жесткость* ремня по ширине)) При уводе ремня переворачиваю его на 180*, и если начинает уводить в другую сторону__-однозначно ремень)) Если в ту-же сторону ----геометрия *железа*(ролики. шкивы, помпа)

VIK 26

Подскажите пожалуйста суть феномена сталкивания и бокового сжирания ремня на шестнадцатиклапанных моторох ВАЗ

На самом деле факторов очень много, от качества роликов, ремня, до шкивов и состояния помпы. Заметил ещё такую особенность, как правило если съедает ремень(в основном импортный!) после замены на БРТ почему-то всё проходит, хотя попадались пара авто, на которых приходилось и звёздочки с помпой менять.

VladM

Если на приоре двигун 1,6 то не гнет проверено
а ремень жрет в первую очередь изза перетяжки ремня
при нагреве он еще натягиваетса и ролики кончаютса быстро

А вы попробуйте порвать ремень ГРМ на "Приоре" и расскажете нам как буржуйские поршни втретились с клапанами или не встретились:-), а увод и съедание ремня с одной стороны как правило из-за ролика в котором отверстие просверленно не под 90 градусов.

Andy_63

Наиболее частая причина именно в этом - кач-во изготовления ремней. Чаще даже не переворачивать, а определять изготовителя приходится . ролики, шккивы, помпа естественно никто не отменял.

Andrey_UFA

У нас в городе в гарантийном сервисе 8 Приор из 22 проданных с загнутыми клапанами стояло. Причина - бензин. Приезжал даже представитель ВАЗа, поменял всем по гарантии двигателя, несмотря на эксплуатационную причину. Причина-при ударе поршня о клапан, клапан гнет, а в поршне образуются микротрещины, которые в любой момент могут рассыпатся.

Бугульма

У нас в городе в гарантийном сервисе 8 Приор из 22 проданных с загнутыми клапанами стояло. Причина - бензин.

не понял а из зачего клапана то загнуло ? как бензин на это повлиял ?

Если на приоре двигун 1,6 то не гнет проверено а ремень жрет в первую очередь изза перетяжки ремня при нагреве он еще натягиваетса и ролики кончаютса быстро

vic_18

Причина-при ударе поршня о клапан, клапан гнет, а в поршне образуются микротрещины, которые в любой момент могут рассыпатся.

какието странные поршни, нежные, о как их облегчили аж боятца что прогарят, 2112 не по разу гнули и не прогарали.

Andy_63

Тоже было из за бензина. Бензин "притащили" в старом битумовозе, остатки битума растворились в бензине . Заправившись, у человека остатки битума превращаются как бы в клей на клапанах, стоит дать машинке остыть, как клапана просто вклеиваются в направляющие клапанна. В результате при попытке завести обрыв ремня и погнутые клапана. клапана молотком выбивали, настолько сильно во втулках сидели. Кто успевал лил в бак ацетон(только он эту хрень растворял). машин под сто встало, а заправке хоть бы. что.

У нас на Украине собирают не только на ЗАЗе но и Луцке ,в городе через сервис тоже приобрели 10-ки 16- клап. штук 6 ( Русской сборки ) .Через тыс 7начались проблемы с ремнями те кто первые обратились двое тем заменили ещо безвоздмездно хотя скрепя зубами остальним нет сказали что гарантия не распостряняется на ремни ролики помпы. В трех менял сам и во всех трех случаях разние симптомы ,
но менял правда только то что было непригодное,так например ремни во всех случаях , в одной наяжной ролик,в другой только обводной ролик в третий вылиз с помпы вал но помпа ещо не успела потечь, остальные меняли по разных мастерах

IGOR.I

Ремни и ролики на 8кл. и 16 кл. делают одни и те жа заводы (я предполагаю), так почему же сьезжает именно на 16кл.? Может влияет то, что на 16кл. при нагреве ремень сильно натягивается, по сравнению с холодным движком? И, предположим, при нагреве ремень перетягивается, натяг приближается к допустимой границе или превышает её, вот ремень и теряет форму?Часто наблюдал, что на холодном двигателе ремень болтается, аж по кожуху бьёт, а как нагреется - то нормальный натяг. - возможно он уже был ранее перетянут и превысил предел своей упругости?

мурзик

Есть интересное свойство у плоского ремня находить на макс. диаметр ролика или зубч. шкива.Потому на Приоре ролики свои без буртиков.Надо осмотреть зубч. шкивы и ролики на износ по наруж. диам. особенно посередине.

бардиг

До боли знакомая тема.Купил в Апреле Таз-104.Пробег 850км- замена КПП и сползание ремня ГРМ.
В итоге замена 4-х водяных насосов,каждый меняли через 600-1500км.(Благо дело - гарантия). После гарантийки проверял сам.Люфт появлялся через 500-800км. И ремни переворачивали,и зёздочки меняли.С последней заменой помпы проверил плоскость площадок под ролики. Оказалось плоскость под опорным роликом фрезерована с перекосом 0,7мм("Мастера" из Спецавтоцентра сказали что заменят ГБЦ. А на самом деле фрезернули плоскости под ролики и подложили шайбы. По документам прошло как замена ГБЦ. При повторном заезде и личном присутствии поставили новую головку.) Сейчас ремень стоит на краю звёздочек в сторону ГБЦ.
Как мне думается, в моём случае, дело в фрезеровке плоскостей. А на счет затяжки гаек на роликах- специально пробовал тянуть до 8 кгс (испытывал на 3-х 21124,госмашины.) Всё описанное в данной теме я встречал. Натягивать ремень лучше при рабочей температуре двигателя.
Вывод: в каждом конкретном случае надо рассматривать как еденичный.(лично моё мнение)
"СПАСИБО"- ОТК и производителям АвтоТазов.

Здравствуйте, у меня началась такая проблема, когда двигатель прогревается, то начинает поскрипывать.
Частота этих скрипов равномерная, явно ниже частоты вращения двигателя, понять откуда именно идет этот скрип я не смог, вроде отовсюду равномерно. Если двигатель остудить хотя бы до 80 градусов то скрип пропадает, но при прогреве появляется вновь. Пробовал обеими руками надавить на двигатель, что бы уменьшить его вибрацию, но скрип звук не поменял, так что всякие опоры тут скорее всего отпадают.
Помогите пожалуйста советом.

__________________
Гиря-не воробей, вылетит-будет больно (:

Вот выкладываю звукозапись. Начало записи сделано возле термостата, середина - со стороны лобового стекла, а самый конец записи - со стороны ГРМ. Судя по всему привод ГРМ и заскрипел, хотя может и нет, может кто на слух определить поломку сможет?
Кстати проблема началась после использования кондиционера в течении 80 км, до этого кондеем пользовался очень редко

novichock, звук звонкий, но частота действительно низковата для подшипников генератора, те вертятся раза в 1,5 быстрее коленвала. Судить тяжело только по записи и паре слов, но рекомендую слазить под крышку ГРМ послушать ролики, желательно со стетоскопом Т.к. при записи возле лобовика звук значительно тише, я б сказал, что это направляющий ролик.

__________________
Гиря-не воробей, вылетит-будет больно (:

Под направляющим роликом Вы имеете ввиду опорный ролик привода ГРМ?, так он тоже вроде крутится быстрее коленчатого вала.
Пока что снимать чехол ГРМ не буду, в течении недели поеду на ТО2, там их и озадачу, стетоскопа у меня все равно нет. Спасибо вам за советы, что-то мне кажется не быстро все это закончится. После сервиса обязательно отпишусь. Тема еще не закрыта.

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не работает после поворота ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, которые приводят к неработоспособности стартера, сбоям во время запуска или появлению посторонних звуков в момент пуска ДВС.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.

Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.

На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.

По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Пробег 40 000, на прогретом двигателе появляется стук со стороны грм\катализатора
Объехал несколько СТО.
1. мастер просто открыв капот сказал что стучит гидрокомпенсатор
2. послушав специальными наушниками сказал что все в порядке, стучит скорее всего гидрокомпенсатор.
3. Послушав специальными наушниками сказал что стучит либо какой то из роликов ГРМ либо помпа, сказал что гидрокомпенсатор не может так стучать.

Кому верить не знаю, сам, сравнивая данный стук со стуком "голодающих" гидрокомпенсаторов при старте двигателя, думаю что вряд ли это гидрокомпенсатор, так как этот звук на много громче и серьезней звучит.
Мастер с последней СТО предлагает поставить ролики и ремень ГРМ с 10-ки.

Что делать? Надеяться что он прав и стучит действительно ролик или помпа? А если дело не в этом и я просто выкину деньги на ветер, заменив ГРМ?

Опять же, если это ролики или помпа то почему звук появляется только на прогретом двигателе либо если хорошо погазовать на менее прогретом.
свернуть ветку

ролик ГРМ стучать не может,, он может только гудеть или клинить, как и помпа. хотя проще снять и посмотреть как ролики, так и подшипник помпы, это дешевле чем голову вскрывать
свернуть ветку

Просто я не от первого человека слышу что "стучит помпа" и послушав как стучит помпа на шеви ниве у того кто утверждал это, звуки очень похожи.
Но блин. Если это ролики или помпа, я так езжу уже больше 2000 и вваливаю бывает не жалея. но не часто конечно но бывает, то этот ролик или помпа я думаю уже развалились бы?
Что там еще может стучать?
Сегодня дали номер еще одного специалиста, договорился на завтра, посмотрим что скажет.
В принципе я не прочь поменять ролики, помпу, но зная "разводил" которые так часто встречаются боюсь начать ремонт с замены роликов, закончив заменой клапанов, валов, пальцев и тд. (((
свернуть ветку

если будешь менять ролики и помпу на 10е,не забудь поменять ремень,так как зубья разного профиля и помпа с 10ки и ремень с приоры и наоборот не дружат
свернуть ветку

Лев, спасибо, это я естественно буду менять вместе. Говорил по телефону с мастером уже после того как был у него на диагностике, сказал что мне знакомый продавец в магазине автозапчастей сказал что там специальные шайбочки надо подкладывать чтоб ремень не съело от 10 так ка он шире, он ответил что раз я к нему обратился и он мне посоветовал то это уже его проблемы что он там будет делать. Впринципе все разговоры с ним обнадеживают, но в его диагноз я не верю на 100%((
свернуть ветку

твое дело,но я бы поставил Gates оригинал только. Смотри,чтобы посадочное место под помпу очистили тщательно от старой прокладки,а перед установкой чутка герметиком мазнули и прокладку новую ставили и затянули хорошо,а то если поссыт - будет звездец всему.
свернуть ветку

на такой случай у меня будет другой разговор с мастером))) он предложил оставить машину на день, вечером забрать так что следить за работой я не смогу. (
свернуть ветку

Читайте также: