Приспособление для установки и регулировки положения поворотного кулака уаз профи

Обновлено: 05.07.2024

Проверка и регулировка ШКОТ нового моста (автомобили с 2019 года)

Но есть одно НО. У меня например из 4 шкворней разбит была один, вертикальный люфт где то до 1 мм. Так что как выявить если началось с одним шкворнем- не знаю. Ваксоил пишет про снижение курсовой устойчивости и усилия на рулевом колесе.

Проехал первые 15тысяч на своём патриоте. Вчера прошёл 1ТО у офицалов. В итоге замена левого шруса в сборе по гарантии вместе с шкворнями. Перепрошили эбу и заменили треснувшую птф. Всё бы хорошо, но сейчас машина стала ощутимо гулять по дороге, приходится подруливать. До этого как по рельсам. Может на это влиять замена шкот? Схождение надо делать?

[/quote] Либо сам ШКОТ либо неправильно отрегулировали/сделали преднатяг на ШКОТ, по науке звучит так -"снижение управляющего усилия", заводской кастор не большой и зависит от того кому как приварили вилки то что мне попадалось по отзывам от +1,5 до +3 градуса, для стабильности на прямых это маловато, за то хорошо на бездорожье, если шкворня прослаблены, то будет болтать на прямых.
Ну не будет Патриот ездить поле официального сервиса, ну как правило нет там специалистов, может быть все что угодно, не закрутили, не затянули и т.д., ну и считаем что слесарь попался ответственный, все закрутил, но у него тупо нет оснастки, чтобы отрегулировать шкворень.

Получается одно лечим другое калечим. Печально. Ладно, поездим посмотрим. Есть у Патриота свойство самоисцеляться. Может ещё прикатается

А причем здесь это? Перевожу то что написал выше на понятный язык. ЕСЛИ СЛЕСАРЬ НЕ ЗАБЫЛ ЗАТЯНУТЬ РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК, то Вам не осадили верхнюю разрезанию втулку шкворня, соответсвенно нагружен только нижний шкворень, соответсвенно его раздолбает не через 30,40,50 тыс км, а значительно раньше, а проявляется это в снижении управляемости на прямой. Принцип не менялся, если на спайсере разбиты/не затянуты шкворня машина начинает "рыскать" на прямых, но на спайсере регулировка проще, достаточно равномерно затягивать шкворни с усилием по инструкции (не помню 20-25 Кгс вроде) , кто регулировал сам прекрасно знает, что после затяжки разрезных втулок кулак практически не поворачивается руками, а потом прослабить гайками шкворня, и можно было долбится корректного усилия поворота кулака (я например не всегда доводил усилие затяжки гайки до 8 Кгс, смотрел по усилию проворота кулака). Новый мост принцип тот же, надо загрузить оба шкворня, нижний загружен будет априори, его первым затягивают, и есть разрезания втулка на резьбе. В верхней втулка скользящая ее надо либо осадить (читай забить) хорошо (хотя очень спорно как угадать момент, но это по заводской инструкции) и осаживать (забивать) нужно уже со снятым регулировочным упором (приспособление такое), либо нагрузить вилку с помощь приспособления (по методике СТО22), тогда оба шкворня будут загружены и будут корректно работать.
И мне кажется, что все проблемы у СТОошников, а потом у патриотоводов от непонимания с каким усилием осадить верхнюю плавающую втулку, так как в заводкой методике это размыто.
А вообще в техразделе форума про ШКОТ уже все разжевано, просто читайте внимательно.

Причём тут это? При том, что меняя по гарантии не исправный узел, ставят новый не регулируя или не правильно регулируя его, в итоге образуя ранее не имеющих место проблем. Вот про что я говорю.

Если Вы хотите, чтобы Патриот Вам служил верой и правдой, а при должном понимании эта машина не ломается, забудьте о гарантии, мах что можно получить от оф сервиса это новый узел\запчасть, пол форума исписано. При той организации сервиса, как оно есть сейчас, аля оф дилер не работает, либо сам, либо сервис в котором понимают. Завод уже вроде уровень качества з\частей подтянул более менее, но сборка и обслуживание очень сильно отстает (назвем это культурой производства и ремонта), ну может лет через пять начнут собирать прилично, а когда начнут ещё и обслуживать неизвестно. Так что решать Вам, либо время,нервы и оф дилер, либо меняйте в корне отношение к машине- все сам, и Патриот это как женщина, надо погладить много раз , тогда и он верой и правдой в ответ
А в Вашем случае, что некачественно собрали Вы не докажите.

cargof , на чурку зачем нижнюю вилку ставить? Их наоборот разводят и затягивают верхнюю шаровую под нагрузкой

интересно, это как сделать физически сделать:) домкрат внутри вилки поставить
Нагружают именно опоры ШКОТ (по методике сто22) на поворотном кулаке, как бы сжать именно их, чтобы при снятии напряжения загрузились оба шкворня, при этом немного как бы разбижимают и вилку моста. Вилку моста, ну согласен, после установки нижнего шкот нужно типо разжать, но там таки метала значительно больше, чем на поворотном кулаке.
Чурку можно ставит и под нижний шкворень, но мне кажется тогда удар пойдёт через шкворень, лучше под вилку моста, меньше элементов для осаживания.

здрасте, приехали. ЗАЖИМАЮТ! Зажимают поворотный опоры! Вилкой от сто22 хоть раз пользовались? Мать едить, модераторы! Ну за то у Вас три раза поменян один и тот же шкворень, только до сих пор не знаем какой!

Ну если Вам угодно разжтмают вилку, только про "разжимают" вилку -на вилке конструктивно железа и жёсткости значительно больше. Относительно вилки можно сжать поворотный кулак. Хотя как будет угодно, давим вниз, упор ВИЛКА моста!

Игра слов, разжимается вилка, сжимается нижний шкворень.

Хотя сжимают\ разжимают, не путайте людей. Если нет приспособления для нагрузки поворотного кулака, ТО подставить чурбак (желательно деревянный) под вилку моста, и ударить кувалдой по скользящей втулке верхнего шкорня, долбануть хорошо, с оттягом, чтобы осадить скользящую втулку верхнего шкворня.

Тогда уж не под вилку, а под клюшку, что бы вилка могла "разжаться".

под вилку, на клюшке саленблоки, сыграет. Нужно осадить скользящую втулку, тем самым нагрузить оба шквроня.

про "спайсер" читаем, надо представлять про работу шкворней в мосту типа "балка". В шквонях " профи" нет люфта изначально, появляеться по мере износа.

а может сначала надо это сделать, а потом спорить?

1. Менял сам, проехал 10тыс. Про ресурс рано, половина по трассе.
2. При замене ошибся с нагрузкой шкворень по левой стороне (дин ключ на щелчек, вместо 8кг нагрузил вилку поворотного кулака 24кг) проверить усилие на поворот поленился, собрал - руль в "0" перестал возвращаться. Перерегулировал, все нормально. По этому я уверен, если меняли только шкворни, а машину начало болтать, или не возвращает в "0" проблема в натяге.
3. Я уверен, что если на относительно новой машине (про пробег пока сложно) потекли сальники- проблема в шкворнях. Имею личный опыт- переводил редукторный мост на "Мансуровские" сошки и шкворня "срайсер", с такой конфигурацией проблематично отцентровать поворотный кулак относительно ШОПК, ошибся на обоих сторонах на 1мм, через год при обслуживании увидел, что сальники полуосей ШРУС превратились в эллипс. На мосту ПРОФИ принцип тот же, нарушаеться центровка поворотного кулака относительно моста- первый признак сальники.
Ну и хватит пожалуй, мне сложно спорить про " сжимаемые" ШКОТ или шкворня

cargof , а что тут с Вами спорить? Поджали снизу вилку чуркой, осадили вверху втулку, затянули. Убираем снизу чурку и вуаля: верхняя шаровая расслабляется. С таким же успехом без всякого натяга верх можно закручивать.
Очевидно и ясно, что если хотим нагрузить верх, то после затягивания нижней шаровой, берем монтажку и упираясь в кулак вверх давим верхнюю вилку, затягиваем, отпускаем монтажку и тогда получается нагруженный верх

что если хотим нагрузить верх, то после затягивания нижней шаровой, берем монтажку и упираясь в кулак вверх давим верхнюю вилку, затягиваем, отпускаем монтажку и тогда получается нагруженный верх

нельзя нагрузить верхний шкворень или нижний шкворень отдельно, я не зря про "спайпер" распинался. Вилка мостата жёсткая, относительно двух опро вилки перемещается поворотный кулак вех\вниз то же с двумя жесткими опорами. Получается закрытая система. Можно либо прослабить, либо пережать оба ШКОТ или шквоня. Если прослабить, нагрузку получить нижний, но в особо запущенных случаях верхний шкот.
Давайте Вы ещё раз внимательно прочитаете, то что я напишу ниже, ну желательно еще и чертеж себе представлять.
Установить мост чурку, ну конечно лучше домкрат-регулируемую подставку. Не принципиально куда, главное под балку моста чурку можно под вилку. На СТО пользуются эти так называемые транмисионные стойки, ну понятно сняли разобрали, поставили новые шкворня, повесили поворотный кулак на вилку моста.
1. Сначала затягивает конус нижнего шкворня при установленной регулировочном приспособлением, которое центрует кулак относительно вилки моста, с зазором между торцом нижнего шкворня и "пяткой" приспособления 0.2 мм (васоил предлагает просто обеспечить поворот кулака относительно вилки и "пятка" должна касаться торца шкворня).
Затем затягивает разрезную втулку и затягивает гайку шкворня. Согласны что в этот момент никакого натяга в шкворне нет, и натяг есть только в конусе шкворня?
2. Осаживаем верхнюю плавающую втулку по "распиздяйски" стукнули молотком и осадили и все, у нас появился натяг в обоих шквонях, а не коём случаи не отдельно в верхнем или нижнем , вилка моста жёсткая (это я пока про заводскую технологию, и я честно не знаю должен быть ли снят при этом по мнению завода регулировочное приспособление, ну даже если нет, до него был зазор 0.2 мм, он должен уйти). Верхняя втулка то же разрезная и под конус на шкврень, соответвенно когда мы её забиваем, она распираеться на конусе и по принципу клина жмёт. А вот теперь думаем, НАТЯГ будет в обоих шкворнях? Я прав?.
3. А вот сейчас самое интересное, затягивает гайку верхнего шкврня. Тем самым мы как бы из вилки вытягивает палец шквоня, соответственно мы снимаемых натяг с обоих шкворнях так как сила осаживания нерегламентирована! Согласны?.
4. Ставим колесо и опускаем машину, и получаем нагрузку на НИЖНИЙ шкворень, а вехний просто будет свободный, нагрузку возьмёт нижний узел, обе вилки жёсткие, что вилка моста что вилка шкворня. Как то так, ну или если повезло оба, все зависит насколько осадили верхний клин\втулку и на сколько потом"вытащили" палец верхнего шквоня.

Ваксоил опытным путем вывел силу сжатия , именно опор шкврней поворотного кулака, вилку моста не сжать и не разжать она слишком мощьная. И все это чтобы создать преднатяг на оба шквоня. Если пережать больше, шквони будут презажаты, не дожать прослабите оба, и нагрузку получит нижний.
Я не исключают, что у многих после "фирменного ремонта" уже работает верхних, но это надо нарушить совсем технологию, например сначала затянуть гайку верхнего шквоня а только потом гайку нижнего шкворня.
Так что удар хороший кувалдой по клину (читай втулки верхнего шквоня) очень имеет место быть, но угадать требуемое усилие при этом не возможно, но в этом варианте вы мах получите перенагруженные оба шквоня.

cargof , время покажет как оно правильно. Первое - вилка моста все же играет немного, она не жесткая.
Второе - натяг в этом мосту вред, его как бы быть не должно, чем он меньше, тем лучше. Это не шкворни, где нагрузка была только на нижний. В новом мосту задача - когда машина обопрется на колесо - чтобы услия на шаровые оказались максимально равномерными. Если они "зажаты", значит, нагрузка неравномерна. И один из них быстро кончится.

затягивает гайку верхнего шкврня. Тем самым мы как бы из вилки вытягивает палец шквоня, соответственно мы снимаемых натяг с обоих шкворнях так как сила осаживания нерегламентирована! Согласны?.

Не согласен. Нижняя шаровая затягивается с кондуктором, плюсом распорная втулка там с резьбой и она затягивается. Так? А верхняя только осаиживается. Так вот, чтоб не гадать как по ней бить кувалдой, распираем подвижную вилку и затягиваем верхнюю шаровую. Вот и получается примерно равная нагрузка на шкворни.

Проверка и регулировка ШКОТ нового моста (автомобили с 2019 года)

Прошу у всех форумчан и модератора Вадим извинений за мою несдержанность, но на самом деле про новый мост в головах бардак, а я наверное не умею словами. правильно объяснить. Ну раз появилась тема- дополнюточнее сформулирую свой сумбур, так как пользовался частично. да и вопросы к обсуждению есть.

Как сделать со шкворнями (ШКОТ) ПРАВИЛЬНО это сюда viewtopic.php?f=17&t=42866, лучшая методика и все объяснено.

Я лишь попробую немного кое что дополнить про то что дает нам завод (ну и не совсем попадалась инфо в разжеванном виде), предложить два варианта к обсуждению, так как например Ваксоил видимо в силу своей корректности, кроме аккуратного заявления, что заводская методика не совсем правильная больше ничего не поясняет.

Новый мост типа ПРОФИ в принципе конструктивно должен решить проблему ресурса шквоней, так как усилие распределена на оба шкворня. Красным на рисунке рабочая зона ШКОТ при нагрузке от веса машины как в теории должно быть.

Но по заводской инструкции мы после регулировки с помощью приспособлении для для центровки кулака и затяжке верхнего шкворня имеем несколько растянутые в разные стороны опоры шкворней на поворотном кулаке (и вы меня хот забросайте камнями, но я считаю, что при любых действиях с созданием преднатяга в шкворнях деформируется -растягивается по заводской методике и сжимается по методике СТО22 именно поворотный кулак, ну тянул я нагрузочным приспособление от СТО22, под рукой пошла вниз именно верхняя опора шкворня на поворотном кулаке, так отступление, все действия в дальнейшем назовем нагрузкой) в итоге имеет вот это, рабочее пятно контакта красным, направления движения узлов синим, СУХАРЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕХНЕЙ ОПРОЫ ВИЛКИ НЕПОДВИЖЕН.

Ну и последствия понятны, ставим на колесо на землю, нижний шкворень загружен будет еще больше, а верхний скорее всего свободен и попрежнему растягивает опоры шкворней на поворотном кулаке, так как вилка моста конструктивно жестче чем поворотный кулак и величина этого растяжения будет зависеть от того, на сколько глубоко посадили скользящую втулку верхнего шкворня (а это фактически сухарь) в посадочное место в верхней части вилки моста . Иначе непонятно, почему подавляющее число информации по отзывам именно разбитый нижний шкворень, а верхний еще живой..
есть и наоборот но с точки зрения логики я объяснить не могу, только как то что узел был собран совсем криво, например недотянули нижнюю разрезанию втулке по резбе.

ИТОГо, есть некоторое предложение и касается оно штатных шкврней у либо совсем новых маши ( вышедших из салона) или для тех кто только только заменил шкворня у оф.дилера , здравые против хочется услышать. Пред тем как это написать, проверил на своей машине вариант №1 (вариант №2 не получилось в силу того, что у меня вышел сухарь). Но на моей машине уже стоят шкворня от СТО 22 собранные с их приспособлениями и я например считаю, что для себя проблему решил. Но в процессе сборки я "накосячил" итого мне пришлось перерегулировать нагрузку в шкворневом узле, а так как мне очень не хотелось разбирать узел, я воспользовался подручным приспособлением.
ВАРИАНТ№1 регулировка натяга шкворневого узла в собранном виде (вообще без без разбора) Проблема именно в том, что без установленного приспособления для центровки есть вероятность при создании натяг на верхнем шкворне выдрать завальцовку на нижнем, так как повортному кулаку не во что упереться, с приспособлением для центровки купор идет в торец нижнего шкворня. Я использовал стремянка патриот! (469 не лезет), щека серьги 469, поршень дисковых тормозов газ волга.газель - короче что нашлось под руками.

Фотографировал сегодня, ну чтоб не беспредметно, делал два месяца назад примерно (корче 11 тыс пробега назад). Устанавливаем, затягиваем от души (отверстия в щеке совсем рядом со стенками втулки поршень ГАЗ) так что щеку не гнет. Откручиваем гайку верхнего шкворня. Через выколотку (у меня была алюминиевая) обстукиваем верхнюю опору в вилке моста

Мне повезло-сухарь вышел, а потом опят к инструкции от Ваксил, устанавливаем приспособления для натяжения, тянем моментом 80НМ, собираем обратно.
Рабочий вариант. Хотите перестраховаться тем самым продлить жизнь узлу, можно использовать.

ВАРИАНТ №2 Спорный, для здравого обсуждения. Втулка верхнего шквроня (сухарь) не вышла, не повезло. Поставить приспообление из стремянки и т.д. (правда не совсем уверен что надо).
Вилку моста/ чулок моста опереть на чурку/трансмиссионную подставку, открутить гайку верхнего шкворня ну и КУВАЛДОЙ через оправку бить в сухарь, возможно сдвинуться вниз сухарь вместе с пальцем шкворня (а может и нет), я думаю надо то всего не больше 0,5-0,8 мм. Красная стрелка направление удара, синим оправка. В принципе удар (сила удара) пойдет по вилке моста, каких либо последствий для шкворней не должно иметь.
Как по мне, этот узел в заводском исполнении долго не проходит (ну если методику сборки и ремонта не поменяют на заводе). Удар кувалдой в принципе это то же самое, что и выбивать рулевые наконечники кувалдой. Я что на 469/хантер что на патриоте рулевые про помощи съёмника ни разу не снимал, все через кувалду, да и например сухари на сошках так закиснуть,что только кувалда, каких либо последствий для шкворней это не несло.

Единственное я бы еще снял рулевой наконечник и проверял бы при кувалдой методе усилие поворота кулака в положении прямых колес +/- 20 град, должно быть около 2,5кг/м (опять силе "своровано" у Ваксоил) сильно отклонять нельзя, ШРУС при больших узлах добавит момента.

Пролома "накосячил"
Первый раз точно накосячил, отвлекли, убежал из бокса, вернулся и начал нагружать шкворневой узел, вместо 80Нм, дал 250НМ (ну так получилось, скалероз наверное). Соответсвенно выехал радостный, а руль в "0" не возвращаеться., пришлось перерегулировать. Натяг в шкворнях очень сказываешься на управлении.
Второй раз пока не знаю, косяк или нет. Я графитки и в низ где разрезания втулка моного. И вверх, гле скользящая, а вверху пара сухарь - стенка вилки моста работает как раз за счет трения. Пока ходит, вроде все хорошо. Но вверх, я бы графики не ложил.

Читайте также: