Признаки капитального ремонта двигателя ваз

Обновлено: 07.07.2024

. а что вы понимаете под словами "Капитальный Ремонт".
Классик сказал: ". ремонт не процесс, но состояние. Его нельзя окончить - его можно только прекратить." Вообще моторчик с "жульки классики" после пробега 120 - 150 kкм, ремонтировать экономически не целесообразно, поскольку это граница когда начинается как раз то самое "ремонтное состояние". — 5 лет назад

Что предстоит делать, в большей степени зависит от степени износа двигателя. В обычном смысле все то же самое, что и при капитальном ремонте любого другого двигателя. но есть и свои особенности. Итак, что надо будет делать:

Вам придется приобрести набор всех прокладок от поддона до клапанной крышки. Это вещи одноразовые.
Приобрести сальники коленвала, передний и задний.
Поменять цепь привода ГРМ, успокоитель цепи, башмак натяжителя, и сам натяжитель.
Потребуется заменить направляющие клапанов, возможно сами клапана.
Придется притирать клапана с фрезеровкой седел клапанов.
Скорее всего к этому времени уже будет требовать замены помпа системы охлаждения, если только она не была заменена незадолго до капиталки.
Поменять масло съемные колпачки. Это одноразовые детали.
С высокой вероятностью поменять рокера ГРМ, и распредвал. Если у Вас двигатель 1,6 и ниже, то потребуется распредвал модели 2101. Валы 21213 имеют другие углы фаз ГР, и в более ранних двигателях, хоть и будут работать, но их работа будет более шумная, не смотря на то, что зазоры отрегулированы.
И самое главное. Расточка блока и замена поршневой группы. Тут Вам потребуется комплект поршней, кольца.
Если требуется, то расточка коленвала на следующий ремонтный размер. Если не требуется, то замена вкладышей на новые, номинального размера.
Замена технических жидкостей. В частности жидкости системы охлаждения. Для этих моторов предпочтительнее использовать тосол.
Замена масля и масляного фильтра. Что касается масла, то про него я писала в этом вопросе. Все эти же принципы сохраняются.
Если на данные момент на машине не стоит электронная система зажигания, ее следует установить.

Вот, краткий перечень того, с чем Вам предстоит столкнуться при капитальном ремонте данного мотора. В принципе расходы велики, и если Вы еще будете оплачивать работу, а не производить ремонт самостоятельно, то выйдет так, что вполне возможно, расходы приблизятся к стоимости нового агрегата. Поэтому прикиньте все финансовые вливания в этот проект, и тогда сможете сделать вывод о его целесообразности.

. а по каким признакам определить степень износа, после которой в обычном смысле предстоит делать всё то же самое, что и при капитальном ремонте любого другого двигателя? — 5 лет назад

Примитивно считается , что если "бочка" в цилиндре более 0,15 мм, то износ считается достаточным для проведения ремонта. — 5 лет назад

. "бочка" в цилиндре более 0,15 мм - по определению не может быть таким признаком, поскольку требует разборки двигателя значительного объёма. И тем более, не может быть использован "при капитальном ремонте любого другого двигателя", поскольку у него элементарно может не быть цилиндра (цилиндров) вообще, - электродвигатели, например. — 5 лет назад

Размер износа в 0,15 мм не относится к "любому" двигателю, т.к. это число зависит от диаметра цилиндра. Оно соответствует диаметру 76 мм. "Значительная разборка" это снятие ГБЦ. Что касается электро-двигателей, то на "ВАЗ классика" они пока еще не устанавливались в виде силового агрегата. Придерживайтесь темы пожалуйста. — 5 лет назад

Вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы произвести отбраковку по износу деталей, двигатель следует разобрать до винтика. Если Вы работаете в испытательном центре, то Вы так и поступите. В быту так люди не заморачиваются. Степень износа определяют по косвенным признакам:
1. Падает ( или чрезмерно поднимается ) компрессия.
2. Без видимой протечки масла, оно убывает, более 0,5л на 1000км.
3. Двигатель характерно дымит. Вокруг выхлопной трубы образуется масляный ореол.
4. Двигатель не соответствует былой динамике.
5. Двигатель работает со значительным шумом, которого ранее не было.
6. Пробег двигателя приближается, или даже превысил обозначенный заводом.
Все это косвенные признаки по которым автовладелец может судить что "пора". Степень износа определяют нутромером, после снятия ГБЦ. Измерения проводят ниже на 25-30 мм верхнего среза блока. — 5 лет назад

Признаки и поводы

Повышенный расход масла на угар — более чем прямой признак того, что с ЦПГ не все в порядке. Только вот до каких пределов он должен вырасти, чтобы можно было начинать беспокоиться? Мы об этом рассказывали. Добавим лишь, что на ряде хорошо походивших (более 200 000 и даже 300 000 км) двигателей разработки 80–90-х годов нормальными считаются два литра доливки от замены до замены (7500–10 000 км). Современные моторы, перешагнувшие отметку в 100 000 км, а в ряде случаев еще не добравшиеся до нее, могут потреблять 300–500 мл на 1000 км. И это теперь считается вполне естественным. Более того, производители, как известно, страхуются, указывая допустимые значения расхода масла — от 500 до 1000 мл на 1000 км.

Диагностика: нужна ли?

Проверить состояние двигателя перед ремонтом можно несколькими способами. Но они, к сожалению, не дают точного представления о том, в каком виде находится поршневая группа и цилиндры. К примеру, замер компрессии показывает разницу между цилиндрами. И если в них есть обильный нагар, компрессия будет достаточно высока по всем цилиндрам — вне зависимости от состояния колец и стенок.

Тест на наличие выхлопных газов в системе охлаждения (проводится при помощи колб с индикаторной жидкостью) указывает лишь на проблемы с прокладкой под головкой блока. Не исключено, на некие повреждения на привалочных плоскостях.

Как вы понимаете, это либо впускные, либо выпускные клапаны вместе с их седлами, пробитая или прогоревшая прокладка ГБЦ или износ колец и стенок цилиндров. Дескать, пневмотест позволяет определить состояние этих элементов без вскрытия двигателя.

Раскоксовку можно воспринимать и как альтернативу ремонту мотора. Мы об этом подробно рассказывали. Есть примеры, когда использование химии приводило к положительным результатам. Но все они, увы, касаются агрегатов, разработанных еще в прошлом столетии.

Дело в том, что сам ресурс этих тонких колец меньше, чем у их аналогов прошлых поколений. Они и изнашиваются значительно быстрее, и обладают меньшей упругостью, которую также теряют раньше. А второе компрессионное, между прочим, тоже участвует в удалении масла со стенки цилиндра. И раскоксовкой ему, другому компрессионному и маслосъемному не прибавишь толщины, не вернешь упругости. Так что в большинстве случаев двигатель придется разбирать и ремонтировать. Остается решить, каким образом выполнять последнее.

Второй вариант — расточка чугунного блока или чугунных же гильз под ремонтный размер.

Наконец, третий — гильзовка блока, если речь идет о полностью алюминиевых блоках, выполненных по технологиям Alusil, Galnikal, Locasil, Nikasil, Silumal. То есть со стенками цилиндров, упрочненных кремнием.

Но иногда гильзовать по-новому приходится и блоки современных моторов, где используются чугунные тонкостенные гильзы. Это когда у ЦПГ нет ремонтных размеров. В таком случае вытачиваются гильзы в номинальный размер и мотор собирается на штатных поршнях. Вроде бы все просто, однако везде есть свои нюансы, очень часто усугубляемые низкой культурой выполнения операций. А также непониманием того, что и как нужно делать.

Если расход не превышает литра на 2000 км, двигатель способен ездить без каких-то попутных проблем. А вот начиная с расхода один литр на 1000 километров ожидать неприятности можно в любой момент. И целостность катализатора тут уже под вопросом. И свечи будут работать лишь несколько тысяч км. Если же их вовремя не менять, из строя постоянно начнут выходить катушки зажигания. При активной езде возможен прогар клапанов, и подобное в нашей практике встречалось неоднократно. В общем, и помимо необходимости доливать масло гарантированы дополнительные траты и потеря времени. Так что лучше один раз перетерпеть издержки и привести двигатель в норму.

Блоки также фрезеруются по этой поверхности из-за каверн от воздействия антифриза. А вот чтобы блок сколько-нибудь значимо повело — такое нам встречалось только по причине внешнего воздействия. К примеру, что-то на нем подваривали или в аварии вырвали опору двигателя.

В 80% случаев на двигатели VAG с чугунными блоками имеются ремонтные размеры поршней, под которые растачиваются цилиндры.

На алюсиловые блоки их нет, и вариант ремонта единственный — гильзование под поршни стандартного размера.

Несколько моторов мы загильзовали под специально изготовленные поршни отечественного производителя. Все они ездят, но каждый такой ремонт — очень тревожное мероприятие. Сейчас возьмемся за гильзовку, только если подберем оригинальные поршни под чугунные цилиндры или же найдем такие изделия от конвейерных поставщиков.

Мерседесы, кстати, ремонтируются ощутимо дороже из-за высокой стоимости оригинальных запчастей. Но в том-то и суть, что, скажем, кузовщину с заводским качеством практически невозможно отремонтировать, а вот капитальное восстановление двигателя осуществимо! На выходе у нас получается фактически новый агрегат, на который мы даем гарантию два года или 100 000 км пробега. На данный момент есть примеры с пробегом после ремонта и в 150 000 км. Все нормально!

Как выбрать сервис, где вам сделают ремонт? Посмотрите соцсети, почитайте профильные форумы, попросите предварительный расчет, ознакомьтесь с гарантийными обязательствами. И обязательно выясните, осуществляет ли структура инструментальную обработку блока с ГБЦ и на каком оборудовании. Мы в этом плане сотрудничаем с мастерской irkdvs — там работы выполняются на самых современных станках и на очень высоком уровне.

Валентин Ткачев, частный мастер:

Наряду с этим нередки случаи, когда при ремонте пренебрегают такой важной операцией, как обработка привалочных плоскостей головки и блока цилиндров. Один из последних примеров — владелец Honda CR-V первого поколения не стал делать станочную обработку плоскости блока цилиндров своего B20В. Вместо этого попросил поставить мягкую прокладку под ГБЦ (такие выпускают в Китае), которая отчасти может скомпенсировать неровности плоскостей. Надеялся, что успеет продать машину, но не успел. А прокладка проработала три-четыре месяца и ее продуло снова.

Блоки старых агрегатов, даже чугунные, со временем также подвержены деформациям. Вот 7A с пробегом 350 000–400 000 км — деформация привалочной плоскости есть. Небольшая, но за пределами допуска.

Toyota выводит на рынок новый кросс всего за 1,5 млн рублей: названо оснащение Frontlander 2022

Вы совершаете большую ошибку, если не заземляете свой автомобиль: все опытные водители делают это

Mercedes-Benz не смог скрыть новый "Гелик" 2022: внедорожник впервые попал на фото

Вы совершаете эти ошибки ежедневно и из-за этого ваша АКПП выходит из строя зимой

Совершенно новый УАЗ Хантер 2022 представлен: он с турбодизелем, АКПП и AWD. Первые фото

Простой мужик взял и сделал из УАЗ-3962 "Буханка" лучший внедорожник с возможностями от BMW

В России у автомобилей будет срок годности. Первые подробности и что это значит?

Если вы замечаете это, то вам срочно нужно менять ремень ГРМ в автомобиле: верные признаки износа

Ситуации, когда требуется капитальный ремонт двигателя, практически всегда не становятся для водителя спонтанным событием. Чаще всего, напротив, автолюбитель заранее понимает, что вот-вот и мотор в машине издаст последний вздох и его придется везти на капиталку. Безусловно, бывают исключения, но они, как обычно, всего лишь подтверждают правило. В данном случае речь идет про бывалых автомобилистов с опытом. Новичок, напротив, может и не подозревать, что ДВС скоро нужно будет капиталить, несмотря на явные признаки.

Чтобы подобное стечение обстоятельств не рухнуло на автолюбителя словно снег на голову, необходимо обратить внимание на поведение силового агрегата. Эксперты в данном случае выделяют сразу несколько явных признаков того, что мотор в ближайшее будущее отправится на капитальный ремонт. В первую очередь нужно обратить внимание на расход масла. Если машина потребляет свыше литра на 1 тыс. км. пробега, то это ненормальное явление, особенно, когда отсутствуют видимые подтеки смазки.

Как правило, такое стечение обстоятельств указывает на закоксовку поршневых колец. Это приводит к потере герметичности ДВС и загрязнению системы вентиляции картера. Также на предстоящую капиталку может указывать затрудненный пуск мотора наутро после простоя автомобиля в холодную погоду. Обычно подобное явление связано с потерей компрессии в цилиндрах. Разумеется, перед этим нужно будет исключить иные явные причины, к примеру, отсутствие искры, переобогащенная топливная смесь или проблемы с датчиками.

Кроме того, стоит насторожиться, когда автомобиль начал существенным образом терять в мощности. Свидетельствует о предстоящей капиталке в этот момент и заметное увеличение расхода топлива. Также будет наблюдаться потеря компрессии. На расход топлива необходимо смотреть в режиме реального времени при движении по трассе, если автомобиль выводит такую информацию на щиток приборов. Немаловажно оценить цвет отработанных газов автомобиля в момент работы двигателя.

Если они окрашиваются в черный либо в сизый оттенок, это говорит про переизбыток моторного масла в в цилиндрах. На щитке приборов любого современного автомобиля имеется специальный индикатор, указывающий на снижение давления масла в двигателе внутреннего сгорания в момент его работы. Если соответствующая лампочка загорелась, и при этом уровень масла находится между минимальной и максимальной отметками, то можно искать проблему в масляном насосе. Также лампочка загорается в том случае, когда сильно засоряется масляный фильтр.

Стоит отметить, что упомянутые ранее признаки не говорят о том, что мотор выйдет из строя буквально на следующий день после их выявления. Вероятнее всего, как только появятся эти факторы, агрегат будет работать еще продолжительный период времени. Здесь главное своевременно заметить неполадки и устранить возможные причины их проявления. Таким образом, автолюбитель сохранит работоспособность установки и убережет себя от непредвиденных финансовых затрат, связанных с капиталкой или заменой ДВС в сборе.

Современным автолюбителям не стоит игнорировать сигналы, которые подает машина. Если владелец в чем-то не уверен, он всегда может обратиться в сервисный центр, дабы пройти диагностику. Если нет возможности тратить на это лишние денежные средства, можно поинтересоваться у своих коллег или залезть в интернет, тем более, что в Сети присутствует масса полезной информации по каждой неисправности практически для любых транспортных средств, которые только можно встретить на российских дорогах общественного пользования.

Нередко при реализации автомобиля с пробегом продавцы скрывают некоторые моменты из его прошлого. Автомобиль мог побывать в аварии, а двигатель — пройти через процедуру капитального ремонта. Как понять, было ли вмешательство со стороны мастеров в силовой агрегат?

Зачем нужен капитальный ремонт мотора?

Капитальный ремонт мотора делается обычно из-за повреждения стенок цилиндров. Современные моторы не терпят перегрева и больших нагрузок сразу после холодного старта. Они также чувствительны к детонационным эффектам при езде на топливе с низким октановым числом. В итоге уже к 150 тыс. км пробега на дорогих премиальных машинах из выхлопной трубы может идти сизый дым, свидетельствующий о появлении задиров.

Поршни из-за детонаций царапают высокопрочное напыление и скалывают его фрагменты. Через образовавшиеся раковины в цилиндры поступает масло, и после сгорания оно выбрасывается в выхлопную трубу, окрашивая газы в темный цвет.

Как диагностируется повреждение стенок цилиндров?

При посещении сервиса мастера обычно проводят диагностику с помощью эндоскопа Это специальная камера со светодиодной подсветкой, которая опускается в цилиндр в гнездо свечи. На экране можно увидеть состояние стенок цилиндров, а также поршень и клапаны. Если там видны сильные потертости, то необходимо проводить ремонт.

Беда в том, что многие современные моторы не приспособлены для капитального ремонта. Прочное напыление на стенках цилиндров невозможно заменить, из-за чего производитель предписывает покупать новый блок целиком. Однако российские умельцы придумали способ гильзования алюминиевых моторов. Процедура эта рискованная и при неправильном выполнении может привести к сбоям в работе силового агрегата.

Успех капитального ремонта во многом зависит еще и от качества запчастей. Нередко вместо новых деталей ставят подержанные, чтобы снизить затраты. Поэтому, встретив Audi A6 или BMW 5 серии с признаками капитального ремонта, многие избегают такой покупки.

Где найти следы ремонта?

Если же продавец лукавит и скрывает факт ремонта, то выяснить правду можно по нескольким косвенным признакам.

При капитальном ремонте не обойтись без демонтажа мотора. С него снимаются все навесное оборудование и головка блока цилиндров. Меняются прокладки, резинометаллические уплотнения, элементы привода ГРМ, устанавливаются новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Возможна замена также клапанов,

масляного насоса и коленчатого вала. Блок цилиндров и головки, как правило, не меняются. Цилиндры растачиваются, и в них запрессовываются новые гильзы.

Поэтому при осмотре автомобиля следует обратить особое внимание на состояние моторного отсека.

Читайте также: